Котел на отработанном масле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Good man, Уберите диск вообще и попробуйте без него, важно, чтобы тарелка стояла на хорошем теплоизоляторе. Расстояние от низа трубы до верхнего края тарелки сделайте пару сантиметров, больше или меньше потом поймете. Надо быстро нагреть тарелку, это сделают 100 грамм солярки (можно чуть больше), налитые в тарелку.
Подожгите просто кусочком газеты. Немного разожгите с помощью ПВ, а затем отключите его, перейдя только на ВВ. Должно уверенно гореть синим огнем, верхние отверстия прикройте полосками жести и стяните проволокой, оставьте не более трех рядов. Начнет хорошо гореть и нагреваться тарелка открывайте масло понемногу и следите за процессом. Начнется желтое пламя, но горения в тарелке быть не должно, а далее надо подобрать баланс воздуха и масла, чтобы пламя было только от отверстий трубы и не поднималось вверх. Дать поработать в этом режиме и котел должен разогреться, а далее можно экспериментировать.

 

Good man,я поставил выжимную пружину от диска сцепления, как советовал Serpal. И процесс попер.

 

Посмотрел фотографии, и опять возвращаюсь к мысли, что нижняя часть котла, которую приходится теплоизолировать от внешней среды, при правильной работе котла должна использоваться во благо пользователя. Если реактор разогрет до красна, то внешняя часть оболочки изоляции рано или поздно тоже будет перегрета. У меня в первом варианте котла через щели в теплоизоляции ноги прижигало, пока я у котла вертелся, поэтому я перешел на расположение реактора внутри теплообменника и нисколько не жалею.
Эффективность котелка только возросла и исчезли перегретые детали, а самое главное нет прямого теплоотвода от реактора и инерция у котла сильно снижается. Сначала разогревается тарелка, потом реактор и потом водяная рубашка, но процесс идет практически с момента разжигания солярки, все остальное само собой подтягивается. В нижней части котла по версии КНВ можно делать спиральный теплообменник, отстоящий от стенок реактора на сантиметр и являющийся первой ступенью экрана теплоизоляции, он и будет самой эффективной частью котла с точки зрения нагрева, только дно при этом остается неиспользуемым. А лучше поместить нижнюю часть реактора в ведро с двойными стенками, тогда отбор тепла будет полный и совершенно безопасно по внешнему излучению, ну и теплоизоляция тогда не потребуется, ее обеспечит воздушная прослойка между теплообменником и реактором.

 

Закрыл верхний ряд отверстий, пробовал без диска, получается прямо жог. С диском пиролиза не добился. Завтра попытаю счастья диском сцепления.

 

Заснял процесс перехода на пиролиз, который так и не произошёл. Диск, труба и чаша с битумом после 14 часов работы.

 

Я нижнюю часть котла вставил в кусок баллона от пропана, приварил лист железа, по центру подставку типа полусферы, дно от огнетушителя на 5 литров. И между этими баллонами засыпал вермикулит, а снаружи ещё и базальтом закатал, но и в таком сандвиче базальт снаружи. 150 С. Надо ещё всё это жестью закатать.

 

Вот как то так.

 

Диск сцепления даст положительный результат но быстро сгорит (тнковат) температура высокая при правильном процесе. У меня утеплитель внутри но и балон газовый места много.

 

Я поставил газовый баллон от машины, он такой же по объёму, но без вентиля. Так вот есть баллоны на газелях, они побольше в диаметре да и в длину тоже. может его третьим наварить и выхлоп пустить поверх водяной рубашки, да и реактор утеплять не придётся ?

 

@Good man, Многие поступили именно так, как Вы показали последний вариант. Нижний выхлоп снимает часть проблем и повышает КПД, но сохраняет горячими стенки котла снаружи. Это иногда даже полезно, если надо греть котельную. Из ваших снимков я понимаю что наверно имеет место избыточная накачка котла воздухом по объему, и как следствие присутствие кислорода в пиролизной камере, отсюда и пряможег. Иногда бывает проникновение воздуха в месте выхода масляной трубки, возникают трещины от перегрева, тогда тоже будет пряможег, но по Вашему снимку этого не видно. Струйки воздуха должны создавать подсос пиролизных газов и увлекать их в верхнюю часть котла, а это возможно при низком сопротивлении дымохода или наличии хорошей тяги. Уважаемый КНВ этому уделил отдельное внимание, но у Вас наддув и чем короче труба тем меньше это сопротивление. В моем котле пара рядов отверстий создает направленный вверх поток газов и при этом не подкачивает воздух в чашку, поэтому даже диск стал не нужен. Но у меня котел невысокий и у газов нет явного сопротивления на пути. Пробуйте использовать диск от пружины сцепления, возможно он внесет некоторую коррекцию в распределении потоков газов. Асфальт на дне чашки говорит о низкой температуре на тарелке, значит реактор недогревается, он должен быть просто красным при работе.

 

Это не вариант, сажей забилось и всё.Есть другие конструкции с нижним выхлопом они для котла даже предпочтительнее (моё мнение).Толстый диск недаёт прогреться испарительной камере ставлю 4мм всё работает и пиролиз есть.

 

Чаша тоже тонкая?

 

Ребятки! Так у меня чаша из нержи 2 мм, а дно 12 мм. Просто на металлохламе в контейнере с нержью нашёл такой диск, выточенный на ток станке, решил использовать. А сегодня подумал что в нём со стороны дна нужно много много углублений сделать, что бы поменьше греть эту чушку. Вот голова. а? Как можно было до такого додуматься?

 

У меня сковородка из нерж. 2мм СССР. Ставил тонкую миску из нержи (магнитом небралась) всё норм. но она была с вмятинкой и в месте удара прогорела .

 

Пробовал разные чаши из нержи, и толстые и тонкие. Остановился на тонкой. Быстрее прогревается. Одна уже прогорела, свищ образовался. Но она была покупная, китай. Сейчас достал советскую.