Котел на отработанном масле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день уважаемые!
Строю котёл по КНВ. На сколько понял у всех вызывает проблему "дет№4". "...Это же элементарно Ватсон!"...
Вот решение проблемы внутренней зенковки отв. в "дет№4" (если её делать из трубы). Берётся цанга (2,4 мм) от аргоновой горелки (обязательно с НАРУЖНЕЙ резьбой на хвосте, вставляется в 2 подшипника (внутр диам по наружнему цанги (у меня 8мм). Между подшипниками плоская шайба м8. Над подшипниками пара шайб м8, шкивок от детского конструктора (у меня мм 40), вставляется в цангу соответственно заточеное сверло 2,5 мм и всё (подшипники,шайбы, шкив) стягивается гайкой (у меня м8х1). Сверлильный шпиндель готов. В деревянном бруске (20х40мм) сверлится отв по наруж диам подшипников (у меня 22мм). По оси бруска делается пропил (для возможности зажима "шпинделя" в "постели". Шпиндель - в отверстие бруска, зажим саморезом. На расстоянии больше 100 мм. (для конструкции КНВ, а вообще расстояние определяется длинной приводного ремешка) крепим эл моторчик (у меня 12 в. 5 ватт от какого то старого авто вентилятора), на вал моторчика ещё один шкив (у меня было 2 одинаковых) от конструктора (я надел на вал кембрик и натянул шкив без всякой особой фиксации). Ремешок - подходящее маслоуплотнительное кольцо круглого сечения (в любой резинотехнике навалом). Около шпинделя в брусок завёрнут шуруп для ограничения глубины зенковки. Результат - 1 ряд отверстий (60 шт.) за 3,5 минуты... Замечания: моторчик на нижнем пределе (хотя хватает + меньше риск поломки сверла), ремешок - натянуть посильнее (при слабой натяжке соскакивает). Бюджет: цанга - 120 руб, гайка (автокрепёж) - 5 руб, резиновое кольцо - 27 руб. сверло 7 руб (хватило одного), подшипники, шайбы и эл. двиг. были в наличии. Изготовление приблуды - 2 часа с учётом поездок для покупки деталей. Фото сделал, но как вставить пока не знаю.

 

Вот фотки...

 

Ещё.. Высота по сверлу 55-60 мм. Ширина (по шкиву 40мм).

 

Всем добрый день. Начинаю строить котел по схеме КНВ. В теплотехнике кое-что понимаю. Поэтому к учебникам прошу не отсылать. Но буду задавать совсем " глупые" вопросы. Вы уж простите. Для начала два очевидных вопроса.
1. Что находится в тарелке пиролизной камеры в процессе устойчивого режима - жидкое масло или "песочек"?
Если жидкое масло, то нет проблем с коксованием при нижней подаче, поскольку жидкое масло подается в жидкое масло.
Если "песочек" - то нет смысла говорить о регулировании мощности за счет изменения площади испарения, поскольку испарение точечное (или на малой площади).
2. Толстостенная тарелка пиролизной камеры как стабилизатор температуры работает как дополнительный нагреватель или дополнительный охладитель ?

 

@Абради, Осмелюсь ответить на ваши вопросы, поскольку Вы явно не читали переписку форума.
Жидкое масло в тарелке - это плохо. Тонкая тарелка быстро нагревается, быстро остывает и сгорает тоже.
Толстая дольше греется и дольше работает.

 

...Чугунные сковородки с толстым/днищем, практически не горят. Готовая пиролизная/камера-Печной чугунный/горшок,бывают нескольких/размеров...!

 

Читал. Потому и вопросы. Плохо это оценочная характеристика. Жидкое масло это и не хорошо и не плохо. Оно есть, поскольку поступает жидким. Вся проблема в скорости испарения и последующем пиролизе. Т. е. сколько времени оно находится в жидком состоянии в камере пиролиза. Пиролиз в жидкости не идет. С точки зрения испарения для пиролиза все равно. есть жидкое масло в тарелке или его. Интересует только температура газовой смеси (точнее газо-капельной). Устройство четко называется - испаритель. Если идет прямое преобразование масла в лекгие углеводороды, тогда другое дело. Но тогда это и не испаритель. Если "песочек", то при чем тут регулирование мощности путем изменения площади испарения и параметров тарелки. Зачем вообще тарелка с бортами? Зачем вообще тарелка из нержавейки. Если только для кондуктивной стабилизации подвода тепла к жидкому маслу, то полно дешевых (по сравнению с жаропрочной нержавейкой) теплопроводных огнеупоров типа периклаза. Если же жидкого масла в камере нет, то и нержавейка не нужна. Процесс пиролиза идет не за счет кондуктивной передачи тепла (хотя и она не исключается), а за счет ИК-излучения. Если тарелка является переизлучателем, то ее форма не важна.
Отсюда и комментарии к вопросу
Термически же задача совсем простая - перейти от многоступенчатого.(иногда говорят прямого) окисления длинных углеводородов и углеводов к одноступенчатому сжиганию коротких, полученных из длинных. Каким образом вы предварительно разложите исходную фракцию - в быстром пиролизе или медленном окислении в присутствии катализатора, это все равно. Вопрос оптимального конструктива перевода жидкого масла в легкие углеводороды.
Из конструктива был и второй вопрос. Если жидкости в тарелке нет, то нет кондуктивной передачи тепла и тарелка работает как охладитель, так как ИК-излучение идет от разделительного диска через слой углеводов. Тарелка в этом случае - самая холодная часть камеры. Температуру чего она стабилизирует как охладитель?
Мой вопрос связан с тем, как отрегулировать минимальную мощность, достаточную не просто для пиролиза, а для пиролиза в процессе которого расщепляются все соединения, удерживающие минеральные примеси, т. е. гарантированно получать "песочек".
.

 

Я же просил не отсылать к учебникам. Также как и к прозе жизни.
Можно поступить проще. Взять изложницу для металла и расплавить в ней чугун или стекло. И пусть стоит вместо сковородки в пиролизной камере. Гарантированно не будет прогорать. И работать будет. Только почему-то испаряется со временем и шлак образуется "из-ничего". Можно "грязный" чугун или стекло сливать вместе со шлаком как поступают за производстве. Стекловаренные печи годами не останавливают, а дряни там не меньше чем в отработке.
Вопрос о жидком масле на "сковородке "возник не просто из желания возобновить обсуждение о толщине сковородки. Просто, если все уверены, что в процессе стабильного режима образуется только песочек, то почему никто не предпринимает попыток его автоматического удаления в процессе работы. Это же элементарно для сыпучих в отсутствие жидкой или вязкой фракции.

 

@Абради, Сковородка из нержавейки стоит на утеплителе уровня нет вообще никакого. Мусор шлак присутствует и периодически вытаскиваю сковородку над ведром переворачиваю стучу молотком по сковородке мусор высыпался и никто не незадаёт вопросов. Уважаемый вам в думе надо депутатом или ещё где а здесь одни практики, теоретики больше в других более возвышеных темах а здесь одна мазута.

 

"C бортиками" думается потому, что это связано с особенностями эксплуатации, а именно
1. Розжиг и разогрев, наливается солярка и с тряпочкой запаливается (самое распр.). На плоской поверхности жидкости удерживаются не очень хорошо.
2. Ну и бортики дают возможность вынуть блин с несгоревшими остатками или ОМ без загрязнения стационарной части.

Если внимательно прочитать тему, то минимальный расход ОМ заявлен у уважаемого SerPal в 0.8 л/ч, у уважаемого основоположника цифры в 0.5 л/ч. Но в основном речь идет о цифрах более 1л, т. е. более 10 кВт. Думается, что есть и принципиальный нижний предел. Надо просто посчитать энергию необходимую для полного разложения тяжелых углеводородов массой М. Получится какая-то величина Э. И ее надо будет каким-то образом передать топливу, вот тут и начнутся проблемы при уменьшении мощности котла, поскольку энергия будет утекать во все стороны.

 

...Товарищ АБРАДИ! На-мой взгляд, самая/удачная конструкция Малонаддувного Котла/Печи на этом/Форуме,создана у пользователя"Temih". Высокий КПД и низкий расход масла, при наличии чрезвычайно высокой/температуры/Реактора,однозначно ставят это Изделие-ВНЕ-Конкуренции,среди прочих, равных-по-классу! Изучите его Проект и свяжитесь с Ним, для уточнения/Деталей...

 

Одно из решений (практически бесплатных) по организации разьёма реакторной части и котла (кому надо): Снимаете башмак баллона (распилив в одном месте). Разрезаете его примерно пополам по высоте. Получаются два кольца (нижнее квадратное, верхнее с раструбом). Если в разрез верхнего кольца вставить пруток (около 10 мм. диам), стык заварить и зачистить, то получится готовый переход. Если его приварить малым диаметром к одной из частей баллона (например стакану), то в раструб (мм. на 30) вставится другая часть. Зазор в соединении зависит от размера ввариваемой вставки. Разумеется играет роль правильность геометрии баллона (у меня не цилиндричность всего 0,5 мм. повезло...)

 

Про Думу все понятно. Про практику тоже. Я проектирую и делаю печи. Не всегда на коленке. У меня нет проблем как в расчете сопел Лаваля, так и в их прорезке на хорошем оборудовании. Я прекрасно знаю как ведет себя любая жаропрочная нержавейка в банных печах в запредельных режимах и как проседает чугун. Форум не для оскорблений и поучений.
Вопросы были заданы более чем конкретно, а ответы на них более, чем абстрактны. Точнее не про то, что я спрашивал.
Ответы типа - я сковороду без утеплителя ставлю и работает, конечно исходят из практики, но это что-то типа у меня глистов нет, так как я их не вижу.
Основатель ветки КНВ настойчиво продвигает одну идею о полном пиролизе и увеличении КПД. И это правильно.
Один из вопросов увеличения КПД на малых мощностях именно и связан с уменьшением затрат на "обслуживание" камеры пиролиза. А мне участники форума и отвечают, что при 10 квт на поддержание пиролиза уходит от 50 до 80 процентов мощности. т. е. кпд котла как у буржуйки.
А каков КПД пиролизной камеры. На ее поддержание нужно 0,5 л масла (лучший вариант). При теплотворности масла 45000 кдж/кг тепла от сжигания 0,5 л достаточно для нагрева и испарения ведра воды. Масла еще больше из-за низкой теплоты парообразования. Так что КПД пиролизной камеры на малых мощностях - никакой.
Другое дело, что это вынужденная затрата - холостой ход.
Мои вопросы связаны с возможностью повышения кпд камеры пиролиза за счет изменения конструкции и в частности с тем, с тем, что применение обычной нержавейки, которую почему-то считают жаропрочной, ограничено и для повышения кпд нужны иные материалы.
КНВ писал о разработке керамической камеры, но я пока не встретил ее описания. Может быть невнимательно читал, поскольку форум уже частично "загажен" лично-злобными замечаниями, которые просто пропускаются.
Если же тарелка используется лишь для удобства то проще использовать шамотные или фарфоровые заготовки. 120 руб. шт и держат 1100 градусов. Некондиции на любом керамическом заводе мешками.

 

Теория и практика это звенья неразрывной цепи. Одно без другого значительной перспективы не имеет. Тогда почему-бы внимательно не послушать, и не сделать свои выводы?

 

Я и хочу получить совет из практики, чтобы можно было просчитать конструкцию. Задача-то вполне понятная. На какой реальной площади испаряется пятно масла. Я же изначально писал, что буду задавать "глупые" вопросы. С нижней подачей все понятно. Там идет испарение с поверхности и полное выжигание возможности только после отключения масла. С верхней подачей через спицу (или струйная подача) также все понятно. По горению это ничем не отличается от нижней подачи. Интересен только вариант верхней капельной подачи, так как только он (или предварительное распыление) могут увеличить кпд пиролизной камеры. Здесь процессы гораздо более сложные. Во-первых капля начинает испаряться уже оторвавшись от сопла подачи. При сопле диаметром около 1 мм капля, пролетая 1 м при температуре 700 С просто испаряется под ИК-излучением не долетая до дна пиролизной камеры. Но это не означает, что внутри канала происходит полный пиролиз без образования шлака. Только это шлак не от несожженного топлива, а от слоевого спекания неорганических примесей, Поэтому пиролизная камера в виде длинной тонкой трубы и не используется, хотя у нее может быть очень высокий кпд. Для того чтобы разделить процессы испарения и пиролиза надо иметь трубчатую камеру диаметром около 100 мм. А это уже другая энергетика.
Допустим капля долетела до дна тарелки (что в реальности и происходит). Тогда есть несколько возможностей. 1. Она пополняет "лужицу" на всей площади тарелки. Все понимают, что это обычная нижняя подача со всеми ее проблемами. 2. Капля образует малую" лужицу". Это также обычная нижняя подача, когда идет испарение за счет кондуктивного подогрева нижней поверхности и ИК-подогрева верхней поверхности лужицы. В зависимости от температуры разделительного диска и нижней "сковородки" идут процессы испарения, коксования и спекания твердых остатков. 3. Капля упав на "сковородку", разбивается на мелкие капли, которые отрываются от нее и испаряются на газовой подушке, т. е. только за счет ИК-излучения, но уже со всех сторон. И только потом начинается пиролиз и осаждение пылевидных остатков. так как спекания в воздухе не происходит. А упав на сковородку они уже не спекаются. Можно конечно поднять температуру, когда они сплавятся. Но с дуру можно и - сломать. У КНВ эта концепция четко видна, когда он говорит об определенном расстоянии между разделительным диском и сковородкой. Просто человек знает зачем это нужно, а открыто не поясняет. И правильно делает, а то тоже в дупу пошлют.
Поэтому я и спрашиваю - наблюдал ли кто-нибудь реальные процессы испарения отработки в камере или все любуются только огоньком. Готовый пиролизный газ сжечь не проблема. Проблема его получить с малыми затратами. КНВ не зря же пишет о повышении КПД за счет использования катализатора. Другой путь - это использование поверхностей пиролизной камеры для оптимизации испарения. Эта идея на форуме присутствует, но она как-то "замылилась" сверлением дырок.
Кому интересно (и кто не верит в эффективность изготовления дырок по "Лавалю" могу предложить способ изготовления керамического дожигателя.
1. Лепите из шамотной глины для кладки печей (а лучше из тонкомолотого мертеля) дожигатель любой формы, какой только вам нужно, подсушиваете его около недели. 2. На бумажном малярном скотче делаете разметку отверстий. 3. Наклеиваете скотч (точнее надеваете склеенное кольцо, так как к сырой глине скотч не пристанет). 4. Берете пачку китайских иголок нужного размера и втыкаете в заготовку (насквозь). 5. Ставите в газовую духовку или в печь и медленно сушите. 6. Вытаскиваете иголки 7. Обычным сверлом сверлите кусок бетона, чтобы стереть режущую часть сверла на конус. 8. Вручную, без дрели раззенковываете отверстия с двух сторон. 9. Обжигаете керамику в духовке в режиме "пожестче". 9. Имеете счастье в виде керамического дожигателя за 100 рублей (не считая работы).
До нужной кондиции (1100 С) керамики дойдет при первом пуске печи. Если плохо просушите, то может треснуть, что на качество работы не повлияет.
Технология не моя. Так делают опытные образцы форсунок на хороших заводах с "приемкой заказчика".