Котел на отработанном масле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@калуга1, Тут поневоле начинаешь думать, что котел надо положить на бок и дуть в него с двух сторон. Посмотрите эскиз горелки для котла типа КЧМ, я ранее показывал и получите двух объемный вариант с растянутым диапазоном. Или сделайте два невысоких, от них толку будет больше и обслуживать можно по очереди не теряя тепла.

 

Высокий недаст никаких преимуществ подерживаю@Serpal, а два не лучше один но хороший. Это бубафоню сложно перезаряжать а нормальный на отработке 2 минуты потух ну а пока остынет надо конечно подождать минут 30 а потом железным крючком можна диск (мой 16ммстабилизирует работу) вытаскивать, да и некаждый день чистить если агрегат настроен. Сначала ненравился мне диск толщиной 16мм ,сейчас после экспериментов тонкий незнаю где и валяется .

 

Друзья! Давайте разделим два процесса: экспериментальные разработки и срочное (форс-мажор блин!) создание агрегата для обогрева. Если рассуждать отвлечённо, то на мой взгляд горизонтальный котёл займёт бОльшую площадь (и соответственно обьём - ну что над ним разместить?)помещения чем вертикальный. С двумя аналогично + на всякий пожарный, я бы поставил второй котёл на альтернативном топливе... А если кконкретно-прагматично, то теплосьём водяной рубашкой много эффективней, чем просто воздушным потоком, соотв. пока нет периферии водяного отопления (регистры-батареи), логично увеличить площадь теплообмена по воздуху. Поэтому и хотел пока "ствол" не обрезать, вод, рубашку не ставить, а после изготовления периферии, наварить рубашку и укоротить "ствол"... Кстати интересно услышать Ваше мнение по замене подвода ВВ (в трубу ВВ) с двух патрубков на один тангенциальный (по касательной в трубу ВВ). Уж больно этот "осьминог" не эстетичен! (Хотя мож. кому и нравится - этак в стиле "Техно", да если ещё применить полиров. нержу... будет просто продукт нанотехнологий!) И ещё: если делать разьём реактора и тела котла труба-раструб (писал чуть выше - раструб из башмака), то куда лучше приварить раструб, к реактору или корпусу?(Я пока склоняюсь - к корпусу).
С уважением!

 

Здравствуйте, Форумчане. Построил котел по КНВ, но с некоторыми отклонениями. Должен сказать, что котлы по КНВ это чудо. Большое спасибо Николаю Владимировичу (КНВ123) за идею и личное участие в решении текущих проблем.
Хочу поделиться опытом (вдруг кому-нибудь пригодится).
1. Первое отклонение от базовой конструкции - отделяющаяся камера сгорания. Теплоизолированная часть баллона легко присоединяется через конусный фланец к основной части с помощью простого рычага и 4 болтов. Идея не новая но очень полезная. Плюсы:
- из-за большой высоты всей конструкции отделяющаяся часть упрощает обслуживание. Трубу дожигателя не нужно вытаскивать совсем. Ее требуется только приподнимать с помощью маленькой лебедки.
2. Второе отличие - конструкция без разделительного диска. Пробовал с различными дисками разных форм и толщин - работает, но хуже чем без диска. Без диска быстрее выходит на режим и котел имеет меньшую инерционность при регулировании соотношения масло-воздух. Кроме того хорошо виден процесс горения, который при этом идет гораздо веселее.
3. Масляная чаша из нержавейки с той-же геометрией, но с облегченным дном (толщина дна 6 мм, стенок 2 мм). Опробовал одно новшество. В чашу поставил диск на ножках диаметром 100 мм, толщиной 6 мм так, что он оказался ниже верхнего края чаши на 15 мм. Получил быстрый выход на режим (около 10 мин). Запускал так. В чашу наливал 150 гр солярки и ставил диск возвышающийся над соляркой в сухом виде. Через боковое отверстие разжигал с помощью газ. баллончика подавая при этом феном воздух во второе боковое отверстие (тоже доработка). В трубу дожига подавал только вторичный воздух в умеренном количестве. Все разгоняется очень быстро. Солярка греет маленький сухой диск в тарелке на который затем подается масло (0.8 л/час). Через 10 мин закрываю оба боковых отверстия и котел в работе.
Что я заметил.
После хорошего разогрева чистым соломенным пламенем из всех четырех рядов начинает появляться дым в зоне горения. После уменьшения подачи масла дым исчезает но не сразу. Котел устойчиво работает с чистым пламенем только при подаче масла не более 1 л/час при наддуве улиткой от 8-ки. После консультаций с котловых дел мастерами пришел к выводу, что тяга слабовата (труба 150 мм 7 м вверх утепленная). Поставил дымосос. Стало лучше, но дымок все равно появлялся при увеличении подачи масла. Тогда я понял, что дело не в тяге, а в нехватке воздуха. В качестве эксперимента подключил пылесос и !
Все резко изменилось. Котел так заработал, что на пламя без затемненных очков смотреть было трудно. Все четыре ряда источали адское пламя при расходе масла 3,5 л/час. Появление дыма в зоне горения легко подавлялось увеличением вторичного воздуха. Для увеличения теплосъема довольно сильно прикрывал заслонку дымохода без включения дымососа.
Сделал вывод -образуется очень много горючего газа.
В моей системе теплоаккумулятор емкостью 2 т воды набрал 40 гр С за 4 часа работы. Все шло хорошо и стабильно, но на 5 часу горение стало однобоким и я прекратил нагрев для ревизии.
Камера горения расплавилась. на уровне отверстий дожигателя в кислородном баллоне прозжены дыры по кругу с оплывом металла. Спасло меня то, что камера сгорания была хорошо утеплена керамической ватой и закрыта защитным кожухом. Керамическая вата выдерживает 1200 гр - прекрасный материал. Дожигатель тоже пострадал, но меньше. Образовалось много окалины и по окружности отверстий образовались борозды. Понял, что дожигатель из чернухи не жилец на большой мощности. В тарелке не было вообще ничего. На диске который был в тарелке образовалось нечто похожее на желтый лунный кратер - пятачок в диаметре примерно 3-4 см с чистым дном и небольшими возвышениями желтой пыли по окружности кратера. Похоже, что у меня масло быстро испаряется из небольшой лужицы на плоском диске. После прекращения подачи масла огонь очень быстро пропадает и становятся хорошо видны раскаленные внутренности камеры сгорания. Вот такой с одной стороны печальный, а с другой стороны радостный опыт.
Далее решил пойти по пути уважаемого Сергея Павловича (Serpal) и попробую изготовить камеру сгорания и дожигатель с элементами керамики (спасибо за подсказку уважаемому Абради). Есть желание реализовать идею Kirill123 и Абради в части вращения тарелки с гребенкой для очистки диска.

 

Вот как получается, зашел человек, задал вопрос и ответа на него не получил, зато выложил пару идей, которые просто необходимо закладывать в основу котлов. @Вова55, своей работой тоже подтверждает сказанное Абради. Тарелка на самом деле просто не нужна, нужно тело пока непонятной формы, на которое подается масло (может даже стержень или шарик) и оно должно быть жаростойким, в зоне основного нагрева и необязательно большим. Все детали, которые работают в горячей зоне конечно надо делать из керамики и видимо этот процесс скоро у нас начнется, поскольку металл плохая основа для реактора. И вполне возможно, что на этой основе получится очень эффективный пряможег, аналогичный пиролизу. У меня такой вариант работал с очень эффективным регулированием, но тогда я многого не знал и коптил потроха котла, а теперь могу предположить такую жаровню.

 

Вова55 можно увидеть фото или эскиз отделяющейся камеры сгорания.

 

...Исходя из вышесказанного, будем применять метод"Двух/сковородок"...!? "Ядро"реактора висит в центре. Снизу, воздушный зазор, замедляет отток/тепла к нижней"базовой"чаше (тарелке).Которая,в свою/очередь,изолирована от-общей/камеры,мощным/слоем "базальта".Для уменьшения теплоотвода, крепим "Ядро" на трёх/опорах.Полагаю,что совсем неОбязательно, держать"сухой"верхнюю/тарелку.Отрезаем кольцо Ду100мм/H-20мм,привариваем к диску Ду100мм.Заливаем/солярку,с учётом перелива в нижнюю/чашу...? Для ограничения объёма верхней/тарелки,делаем "пропилы" в бортике...При очередной профилактике, для опробования/эффективности,обязательно добавлю такой"девайс" в свой "Челленджер".

 

Здравствуйте, уважаемые котлостроители!
Пытаюсь вставить фото - пока безуспешно. Хочу поделиться мыслями о доработки котла. Как я выяснил КПД моего котла (по схеме 2-х баллонов) очень низкий. Нагрев теплоизолированного теплоаккумулятора показал полезную мощность около 20 кВт (нагрев 1,9 т воды с 10 гр до 45 гр за 4 часа). Сжигалось при этом масла 3,5 л/час т. е. 35кВт затрачивалось на нагрев. Вижу, что просто необходимо переходить на схему уважаемого Serpal включая его идею плунжерного дозирования масла. Вот какие следующие мысли:
1. Можно избавиться от первичного воздуха в дожигателе. ПВ нужен только на розжиге, а с этим хорошо справляется боковое отверстие в пиролизной камере. В таком варианте труба подачи масла гарантировано будет холодной.
2. Деталь №4 изготовить из керамики (скажем из двух керамических половин соединенных в целое и зажатых с верху и с низу металлическими чашечками. Керамика вопрос новый, но пробовать надо.
3. Разделить дожигатель на 2 зоны. Первая зона с одним или двумя рядами отверстий в нижней части для разгона и поддержания пиролизного процесса вторичным воздухом (ВВ). Вторая зона дожигателя с отверстиями для дожига значительно выше первых рядов (даже в зоне теплообменника). Для выдувания воздуха через эти отверстия использовать отдельно регулируемую независимую подачу (условно назову ее подача третичного воздуха (ТВ). На эту мысль меня сподвигло наблюдение за горением на большой мощности с использованием пылесоса. Выделяется очень много газа который мне приходилось сжигать в очень локализованной зоне. Результат - маленький мартен, а толку мало.
4. Камеру сгорания в районе воздействия струй огня выложить керамическими плитками с пазо-гребневой стыковкой. Шатл обклеивали термозащитными пластинами и я туда же.
5. Сделать нижний привод для вращения тарелки с диском (или, как правильно заметил уважаемый Serpal, иным предметом. Мне понравилось шаром или полусферой)

 

У меня уже давно сформировалась концепция котла, из которой можно выжать максимум тепла от сжигания масла и подобный вариант его я уже публиковал. Главная идея это поместить теплообменник вокруг реактора и выходные газы должны проходить возле или вокруг него. Уважаемый КНВ писал в начале темы про гофрированную трубку из нержавейки и она может найти оптимальное применение даже в трубчатых конструкциях котлов, которые стараются построить новички в котлостроении. Поставьте спираль из трубы прямо внутрь котла над реактором и эффективность котла изменится. Внешняя рубашка малоэффективна из-за малой площади контакта с газами и кроме того отнимает много тепла от реактора. Вот еще варианты котла с приличным КПД.

 

Здравствуйте.
Еще один вариант вставить фото.

 

Такого я даже не предполагал увидеть, вот что значит пылесос. Кислород свое дело знает, вперед к керамике господа! Начинается новый этап котлостроения, кто первый начнет лепить горшки? Пора осваивать композитные материалы. У нас в городе керамика на военных заводах давно освоена, но она приготавливается под давлением из высококлассных материалов, а вот как привязать эти процессы к котлам надо подумать.

 

Здравствуйте. Подскажите труба нержавейка asi 304 диаметром 168 толщина 2 мм подойдёт для дымохода печи на отработке. Есть опасения, что на долго не хватит. Пишут нужно брать asi 316, что можете посоветовать?

 

@Britmila, температура отработаных газов небольшая, у меня ниже 100 гр. даже 150-200 ничего абсолютно небудет. диаметр очень даже хороший. Как пример, бак из 1.5мм простой листовой стали для полива огорода дал течь через 10 лет, покрашен был коекак 1 раз снаружи простой бытовой эмалью. Дымоход из нержи 2мм будет стоять пока недемонтируют за ненадобностью.

 

Читал что в конденсате могут быть кислоты которые разрушают asi 304. значит можно не беспокоится по этому поводу.

 

Всем привет! Вот - записано в блокноте - не помню где взял...
"...Характеристики марок нержавеющей стали
Коррозионностойкая нержавеющая сталь (430) в основном используется для изготовления внешних деталей. Атмосферные осадки безвредны для этой марки. Не рекомендуется использование этой марки стали для изготовления внутренних частей трубы дымохода. Под воздействием высоких температур и кислот эта сталь разрушается.
Коррозионно-термостойкая нержавеющая сталь (409, 439) — в состав этой марки входит титан, что дает возможность использования ее для изготовления внутренних частей дымохода, которые в дальнейшем будут установлены на твердотопливные отопительные системы (камины, печи).
Под воздействием высоких температур титан препятствует выгоранию углерода, тем самым, исключая коррозию. Для газового и жидкотопливного оборудования коррозионно-термостойкая нержавеющая сталь не используется.
Кислотостойкая нержавеющая сталь (304,316, 316L) используется для отвода продуктов сгорания в газовом и жидкотопливном оборудовании. Для твердотопливного оборудования кислотостойкая нержавеющая сталь не используется.
Кислото-термостойкая нержавеющая сталь (321, 316Ті) широко применяется в изготовлении дымоходных труб для твердотопливных отопительных систем..."