Котел на отработанном масле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый КНВ получил реальное подтверждение недостаточности одного кулерного вентилятора, поставил ради эксперимента два последовательно, стало немного лучше, но явно недостаточно. Хотя пиролизный режим получил, но очень малой мощности. Смонтировал недавно, приступаю к настройкам. При прямом горении тепла выделяется много, но очень много сажи, сказывается нехватка воздуха. А в режиме пиролиза разогреваются только края диска и языки пламени как у газовой конфорки очень ленивые.

 

Да не забивается конец подающей трубки шлаком в котлах "ГеККОН"! Может раз в сезон ее почитить и все!

 

Николай.Прочитал ваши сообщения про пиролизную камеру.Скажите правильно ли я вас понял по размерам:если у меня высота тарелки для масла 70мм, то от неё до разделительного диска тоже должно быть примерно такое же расстояние. То есть 70 мм.В сумме объём пиролизной камеры по высоте 140мм. И от разделительного диска до начала водяной рубашки котла должен быть такой же размер,то есть 140мм.В итоге пиролизная и дожигательная камеры должны быть высотой 280мм..?

 

Чем дальше теплообменник(водяная рубашка) котла от разделительного диска тем лучше. Из личного опыта знаю. Я первый котел построил с водяной рубашкой на уровне разделительного диска. Ничего путного не получилось. Пиролиза небыло. Масло горело хорошо но котел надо было чистить каждые 5-6 часов. По рекомендациям КНВ переделал котел и все стала на место.Работает как пчелка. Успевай только масло добывать.

 

Писал в личку КНВ.Он в отъезде,ответить не может.. Фыва, и на сколько вы опустили ещё ниже камеру пиролиза и сжигания, То есть от диска до начала водяной рубашки?.Не хотелось у себя методом тыка находить расстояние.

 

Недавно испытывал свой котел, и пришел к выводу, что водяную рубашку можно и даже нужно опускать практически до самого низа котла. Но при этом надо обеспечить зазор между котлом и рубашкой хотя-бы в сантиметр. Пиролизная камера здорово разогревается и инфракрасное излучение надо куда-то девать.
Водяная рубашка служила-бы экраном и поглотителем тепла одновременно. А выше зоны горения можно контачить с котлом. Но при разгоне котла сажа все равно оседает на холодной части котла, где водяная рубашка и чистить все равно приходится.


Приходит в голову мысль, что пиролизную камеру надо делать в виде закрытой кострюли, смонтированной вместе с дожигательной трубой. Так изготавливал свои котлы Вервольф на термопортале. Кострюля должна иметь высоту, достаточную для полного дожигания газов. Тогда этот "патрон" просто вставляется в цилиндр водяной рубашки, и обеспечивается необходимая теплоизоляция горячих зон от холодных воздушным зазором. Температура ядра высокая и инфракрасное излучение будет отниматься на нагрев воды без существенных потерь для пиролиза. Попробую свою мысль изложить в эскизе в своем профиле.

 

У меня от диска до рубашки теплообменника порядка 300мм.

 

В моем котле порядка 200 мм и эта зона вся чистая.

 

Пошел померил размеры и вот что выяснил: от дна котла до диска 130 мм, от диска до водяной рубашки примерно 100 мм .

 

Сколько времени уходит на выход Вашего котла на рабочий режим? Какая температура газов на входе в дымоход?

 

Котел разгоняется минут за двадцать, может чуть больше, я не засекал. Только начал проводить испытания, еще подбираю положение отверстий в трубе относительно диска, но уже получил вполне стабильную работу с белым пламенем слегка подкрашенного голубым. Котел очищается сам после часа работы, нагара мало. У меня все сделано на колене и поэтому есть небольшие перекосы рядов пламени относительно диска. Разогрев диска в начале работы неодинаковый, но после разогрева все розовое. Пиролизную камеру внутри котла обложил асбестом
и поставил внутренний тепловой экран из отрезка трубы, из которой изготовлен котел, чтобы уменьшить излучение наружу. Нижняя часть котла разогревается докрасна, а это тепло больше нужно внутри. КНВ решил этот вопрос с помощью базальтовой ваты, а ее у меня пока нет. Температура выходящих газов приличная, на глаз градусов 150-200. Если закрыть внешний кожух теплоизоляцией, то верхняя часть разогревается до бардового цвета.

 

Ниже 150 градусов опускать температуру нельзя. У меня когда утепления дымохода небыло при температуре 120*С на выходе из котла , температура дымохода на расстоянии 1м от выхода была меньше 20*С. по трубе стекали капли воды. Как только утеплил на выходе из трубы где было 20*С стало почти 70*и вода исчезла. Пожарники приходили с профилактическим осмотром и очень удивились, что у меня дымоход практически чистый. В конце сезона постучал молотком по трубе осыпалось немного серокоричневой пыли и все.

 

Пошел посмотрел на работу котла и потрогал внешний кожух в нижней части. Температура на выходе примерно 150 градусов, точно не могу сказать. У меня выход газов из котла снизу и входит в кирпичную трубу, стоящую рядом. Кирпич выложен до потолка а на крыше труба на 160 мм, длинной 3 метра. Наружная труба вся утеплена. Суммарная длинна дымохода от котла примерно 5 метров. Предполагаю использовать котел для отопления будущей теплицы, она должна быть на крыше гаража, с площадью примерно 100 квадратов.

 

Котел очищается сам после часа работы, нагара мало.

Если не затруднит обьясни как это происходит и по какому принципу ?

 

При запуске котла много первичного воздуха, а значит много сажи. Она оседает на стенках котла и на подающей трубе. После полного разогрева хорошо видно как подающая труба светлеет, сажа от жара выгорает. Зона горения светло-серая, а зона водяной рубашки темная , но не черная. Там сажа есть в виде мелкой коричневой пыли. Только на верхней крышке остается изнутри черный сажный налет.