Котел на отработанном масле

Один кислородный баллон пустил на вставки.

 

В личной переписке просят методику расчета отверстий подачи воздуха в камеру сгорания. ATTACH=full]696042[/ATTACH]

 

Сегодня проверили состояние диафрагменной пружины от сцепления, работающей в качестве разделительного диска, ее просто приваривали к воздухоподающей трубе снизу. Материал вполне подходящий для разделительного диска, но нижняя часть трубы перегревается и труба ПВ закоксовывается. Хотя котел отработал без чистки две недели в малом режиме, горит хорошо, ровно. Диск при работе нагревается до красного цвета, металл не выгорает, можно смело использовать как деталь котла.

 

Сегодня утеплил низ печи, где находится тарелка, поставил разделительный диск и опробовал работу печи. Тарелка из нержавейки, покупал в магазине. Новая с толстым дном ещё не доделана. Печь прогорела хорошо, пламя было у 4-ряда отверстий, а иногда подходило к смотровому окну. Пришлось заслонкой убавлять воздух. При закрытом ПВ пламя было соломенного цвета. Хотя раньше при этом было больше синего. Дождался, когда печь отстынет и высыпал немного сухих отходов. Скажите, высота печи 450 мм не маленькая, а то пламя подходит под самый верх печи. Диаметр трубы 219 мм.

 

Я советую Вам сделать к печи теплообменник и тепло снимать с него. Корпус самой печи (труба219мм) тепло изолировать. Уменьшится расход топлива, повысится температура снимаемого горячего воздуха. Схема печи с теплообменником в альбоме.

Соломенный цвет пламени это то что нужно. Чем "синее" пламя тем оно холоднее. Наличие "синего" пламени говорит о избытке воздуха. "Синее" пламя не является показателем качественного горения. Качественное горение это отсутствие сажи и минимум отходов в виде серого или серо коричневого песка. Коричневый цвет отходов говорит о присадках в синтетическом масле.

 

Про теплообменник Вы уже советовали мне, но в гараже ограничено место. Поэтому снимаю тепло с самой печи. Поставил эл. двигатель с металическим вентилятором и им обдуваю печь. Но этот вариант меня не устраивает. буду думать про теплообменник.

 

А мне думается, что 450 мм. маловато для печи, мала площадь теплообмена и Вы греете дымовую трубу, хотя для в некоторых случаях это тоже дает полезный эффект, если труба используется как нагреватель. Если пламя высокое и мутное, значит много масла, если прозрачное и через него видно дно, то все в порядке.

 

Да, дымовая труба горячая, рука не терпит на улице. Пламя мутное, дно через него не видно. Скажите, печь всю надо теплоизолировать снаружи или только низ?

 

Снимая тепло со стенок трубы камеры сгорания, в которой горят пиролизные газы, Вы вступаете в конфликт интересов. С одной стороны нужно сжигать при максимальной температуре с другой стороны при съёме тепла происходит охлаждение. Делаете тепло обменник. Трубу камеры сгорания изолируете и тепло снимаете только с теплообменника. Уменьшится выброс тепла в атмосферу увеличится КПД. Изолировать камеру сгорания от кислорода этим Вы продлите ей жизнь.

 

Здраствуйте все участники темы, у меня вопрос к КНВ123, скажите, а можно подогревать масло перед подачей в котел, как это отразится на его работе? Заранее благодарен.

 

Подогретое масло позволяет более плавно и стабильно во времени поддерживать заданную мощность тепло источника.

 

Мутное пламя может быть еще и от большого количества воздуха, если он поступает и в пиролизную камеру.
Сохраняется прямое горение масла и недогревается пиролизная камера. При этом на выхлопе серый дым и масло полностью не догорает, вынося наружу с сажей все вредные компоненты от масла. Нужно подобрать
режим горения без мутного пламени и не гонитесь за горением всех рядов горелки, это актуально только при разжоге котла. Главное разогреть низ котла и хорошо его теплоизолировать до уровня горелки. Тогда начнется правильный режим работы с полным разложением масла, дым исчезнет. Если у Вас не водогрейный котел, то тепло нужно снимать со стенок котла чуть выше зоны горения и лучше сделать защитный кожух вокруг печи, чтобы уменьшить прямое инфракрасное излучение, а нагревать воздух между печью и кожухом. Поэтому длинна котла имеет значение для повышения поверхности теплообмена, либо нужно увеличить эту поверхность другим способом, например наварить ребра, создав подобие радиатора. Или, как уже было сказано ранее КНВ, изготовить теплообменник.

Полностью согласен с КНВ по этому поводу, потому что текучесть масла сильно зависит от температуры и требуется подстройка режима горения при работе. Можно подогревать масло в трубке подачи от самого котла, закрепив ее к месту котла с температурой не более 200 градусов, можно обмотать вокруг дымохода и т. п. После подогревной линии поставить регулятор количества масла (кран управления), тогда настройка котла ускорится и стабилизируется режим работы.

 

Недавно нарисовал вариант печи для парилки без водогрейного узла по просьбе товарища, по сути печь, которую многие делают для гаражей. Ее лучше использовать на солярке, но и масло тоже нормально

 

Serpal, а какая высота печи и диаметр? И ещё вопрос. Для тарелки можно использовать нержавейку которая магнитится? Я не знаю марку её.

 

У меня тарелка выточена из блина, толщиной 50 мм. и диаметром 200 мм., на токарном станке. Толщина стенки 15 мм. донышко 25 мм., обычная сталь 3. Лучшего варианта пока не получалось. Большая масса тарелки делает свое дело. В сталях я вообще не специалист, но лучшая марка уже указана КНВ.
Моя тарелка конечно сгорит, но пару сезонов она точно отработает, а там "или султан, или ишак".
Диаметр печи изнутри определяет кислородный баллон, лучше подручного материала не найти. Но могу сказать совершенно точно, что лучше изготовить котел из жаропрочной стали толщиной 2-3 мм. Чем меньше масса котла, тем быстрее отдача тепла.
Длинна теплообменной зоны воздушного котла должна быть не менее 500 мм., ну это на мой взгляд, для обычной конвекции. При этом внутри котла хорошо поставить завихрители потока, чтобы задержать газы для лучшего обмена. А вот водяной котел можно уложить весь в 500 мм. Эскиз я ранее выставлял.