Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А можно и в три этапа. Уширение по верху тоже отдельно отлить- так будет проще. А холодный шов будет выше грунта.

И отливать уширение будет проще. По низу фанеры привинтить брусок толщиной равной уширению с одной стороны. И шпильками стянуть фанеру через распорные втулки. (притянуть к готовой стене).

Я ипользовал такую, только заливал по-рядно.
https://www.forumhouse.ru/threads/80894/page-5#post-2054943
Кое-какие снимки есть в моём альбоме.

А почему не сделать уширение поверху на две стороны? Снаружи меньше ступенька - проще выравнивать. И опалубка с двумя маленькими выступами проще будет, чем с одним большим.

Если очень боитесь подтопления снизу, сделайте снизу на стыке фундаментной ленты и плиты пола гидроизоляцию из полосы каучуковой мембраны для прудов. Она тянется, толстая, долговечная. Ей смещения и трещины в прилегающем бетоне будут не страшны. Только для плотного прилегания сделать под неё бетонную подготовку (основу).



А опалубку по верху можно делать примерно так:

 

На фотографиях про опалубку увидел вибратор. Привод от Универсала?

 

Да. Станинка самодельная.

 

На грунте ( надежнее на подбетонке ) крепится брус плашмя параллельно стене, на расстояние от габаритного размера строительства на расстояние ширины бруса+ толщина опалубки. Это является нижней обвязкой вертикальных брусьев. Устанавливаются вертикальные брусья с интервалом 0,7= 0,8м, но с таким расчетом чтобы на стык двух соседних листов фанеры приходился брус, на них прибиваются листы фанеры гвоздиками 50=60мм ( не больше, помните что опалубку потом придется разобрать! ) с зазором в 5=6мм по вертикали; вверху брусья скрепить поперечным брусом, выставить по вертикали и застопорить. Вяжется мет. каркас, на него крепятся ограничители толщины стены, устанавливается вторая часть опалубки зеркально, через зазоры между листами фанеры продеваются косички из проволоки и скручиванием стягивают обе части опалубки. Можно использовать и шпильки, но придется использовать по два бруса во избежание коробления опалубки ( брус устанавливать только ребром! ) Это проверенные способы использованные на серьезных строительствах. Немножко запутанно объяснил, но как= то так!

 

1. А по вертикале через какой промежуток стягивать надо?
2. Фанеру какой толщины лучше использовать? 10 мм подойдет с шагом стойки 70 см? или 70 см это под ламинированную фанеру 18 мм?

 

Мы пользовались влагостойкой фанерой с размерами 200*50см ( специально нам пилили из больших по размеру, для удобству ), толщина 20мм. Автоматически, стяжки получались через 50см ( по вертикали ). У нас в Молдавии листы размеров 150*150см, мы их распускаем на две части; если требования чтобы листы не пилить, то просверливаем по паре отверствий через которых пропускаем проволоку, но это неудобно.

 

Мне придется изготовить очень много опалубки, использовать ее как минимум три раза - стены цоколя, перекрытие цоколя и перекрытие первого этажа. В идеальном варианте хотелось бы после этого разобрать опалубку и пустить на обрешетку крыши. Крыша вся состоит из треугольников и параллелограммов (https://www.forumhouse.ru/threads/91045/#post-2261801), так что фанера пошла бы наполовину в отходы. Думаю использовать доску 40мм и шириной, какая будет. Или только 50мм? Какой брус лучше к ней покупать и как часто ставить на палубы?

 

вот такие еще идеи на обсуждения:
1. зачем в нутри здания делать монолит? выгоднее положить ФБС а по периметру можно и монолит. Ведь периметр у нас для защиты от грунта, т.е. на изгиб, а внутрении стены на сжатие. Тогда получается в начале положить ФБС, а потом залить периметр монолитом.

2. а если делать из ФБС, но только с обвязкой монолитом (допусти 40*40 Из 12 арматуры) вокруг ФБС. Т.е. получается по сути между каждым рядом ригель 40*40 с 12 арматуры (4 прутка по углам), и маленькие колонны в высоту ФБС сечением 40*40 с 12 арматурой (4 прутка по углам). Тогда получается выклажываем ФБС с зазором между ними 40 см. Делаем арматурный каркас 40*40 см, как между ФБС (маленькие колоны), так и сверху ФБС (типа ригеля).
Для экономии раствора ФБС можно класть срузу на свеже золитый раствор. Следующий ряд или также, но лучше я думаю будет в разброс.

 

Немножко не так! Заливается лента под ФБС, кладка из блоков 2, 3 , 4 ряда, заливка верхнего пояса и вертикальных стяжек.

Можно использовать доску 40*120 (150 ), 50*150 (180 ) в качестве бруса, не целесообразно использовать ее на опалубку. Доску использовать 20мм!

 

Так у меня высота стен цокольного этажа под единовременную заливку будет 2,20 м, правда толщина стен 25 см. Я много разных вариантов опалубки здесь на форуме видела, Вы же сами полгода назад критиковали сороковку https://www.forumhouse.ru/threads/77480/#post-1898205 .

 

Если рассматривать именно мой случай (в принципи я его и рассматриваю) то у меня объект 13,6*13,6 м . будет мощный фундамент ленточный. Колонна 40*40 см, 6.2 метра стены, опять колонна 40*40 см, опять стена 6,2 метра, и опять колонна 40*40 см. Далее: ригель 40*40 см по периметру дома и по центру (крестиком) + перекрытие 20 см с двойной арматурной сеткой 200*200 мм. Цоколь будет отапливаемый и полностью под землей, высота до потолка 3-3,3 метра. На первом этаже будет гараж. второй будет жилой. Возле дома иногда будут парковаться машинки до 30 тонн. Вот и думаю, чем мне заделать стену 6,2 метра длиной и 3 метра в высоту, так что бы когда парковались машины, они не вдовили стену во внутрь.
Подскажите пожалуйста

 

Либо ФБС ( сборно= монолитный вариант ), либо монолит. Первый вариант более скоростной и не требующий большой квалификации ( относительно ) строителей, но нужно иметь место для размещения крана. Второй вариант позволяет сэкономить бетон, но нужно иметь строителей высокой квалификации= опалубка и армирование довольно серьезные вещи!

 

Да, отлично. Я так Вас понимаю, что распорные втулки оставлены в стене при ее заливке? Надо так рассчитать, чтобы потом бетон готовый не сверлить насквозь.

Мне уширение внутрь стены не нужно, там пройдет монолитное прекрытие.

Да, это идея :: Надо будет сравнить по цене с саморасширяющимся шнуром, который как раз для этих целей. Так что варианты есть. А подбетонка не нужна, на стыке ленты и пола будет как раз подошва фундамента.

 

Нет достаются. Я в подписи добавил ссылку на описание моей "деятельности" там во втором сообщении описано как и из чего я делал...

Ну, это просто для уменьшения наружного выступа. Маленькие выступы проще сделать "моим" способом. Да и скрыть (выровнять), если надо, его наружным утеплителем проще будет.

А... Получается стяжка пола будет по периметру лежать на ленте (нижнем уширении) фундамента? Если так, то может возникнуть проблема с гидроизоляцией стыка при просадке фундамента - стяжка может оторваться от ленты и образовать щель. Шнур при этом, пожалуй, лучше сработает, если хватит его расширения. При использовании мембраны, надо чтобы оба её края были зажаты между слоями бетона, перемещающимися одновременно.

 

Да, нашла, почитала, разобралась. Если бы можно было ставить больше одного спасибо за пост, было бы по три

Это так, но мне как-то кажется более правильным ставить стену дома по центру стены цоколя, чтобы не создавать крутящего момента. Стена дома 575мм т.е. выступы нужны по 150мм с двух сторон, но с внутренней стороны роль выступа будет играть перекрытие.

Да, так кажется технологично. Только надо будет еще раз армирование подошвы посчитать, т.к. 15 см заглубление мы считали при условии 10 см заливки пола, а теперь, когда решено делать полы по грунту, заглубление будет 25см.