Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Аккуратнее с опорой стены на перекрытие. При прогибе перекрытия (а он будет, вопрос только на сколько?) опора уйдёт из под стены (опустится). Перекрытие ведь теперь будет с шарнирным опиранием, а не с защемлением? Получите внутренний свес стены на 150мм? Может это не так уж и страшно, но обратить внимание на это (обдумать) наверное стоит.

 

Думаю, газосиликат должен локально разрушиться при таком давлении, какое создаст приподнимающийся край плиты. Тем самым нагрузка снова выровняется на всю площадь опоры. Похоже на правду?

 

Похоже то похоже, скорее всего так и будет. Но мне не нравится несколько моментов (хотя возможно я преувеличиваю):
- Точечная (линейная) нагрузка от кромки перекрытия по оси стены (вертикально в плоскости стены не треснет?),
- Прогиб перекрытия на мой взгляд величина не постоянная. С ненапряженной арматурой видимо прогиб со временем слегка увеличится сам по себе от веса перекрытия, плюс дети бегают (а за ними взрослые), новый рояль в центре комнаты поставили, а потом убрали... Опирание стены на "шевелящееся" (качающееся) основание?
- кромка перекрытия (насколько я понял) смещена под стеной в сторону улицы - при прогибе перекрытия стены будут "заваливаться" вовнутрь дома.

Газосиликат ведь материал хрупкий, не любит местных напряжений.
(хотя, кроме дерева, их пожалуй не любит ни один материал).

 

Да, опасений много. Иногда кажется, что много думать - вредно, надо решаться и делать

Как Вы думаете, техническое решение с сайта Ytong решает мою задачу? Они, похоже, не волнуются, что монолитная плита у них при прогибе будет раскалывать блоки вдоль стены.

 

Ну, если я правильно понял расположение стены у Вас, то это не совсем одинаковые случаи. У Ytong-а хотя бы половина стены стоит на стабильном основании (хотя, нет, меньше - там ещё утеплитель немного "отъедает"). В коробке даже при вывешивании внутренней половины стены и смятии газобетона по кромке перекрытия, стена останется стоять на своём месте (несущей способности половины стены хватит). У Вас вроде большая часть стены стоит на перекрытии (или я ошибаюсь?), и при подъёме кромки плиты останется опорная поверхность значительно меньше половины толщины стены. Хватит ли несущей способности оставшейся опорной "полоски"? Или практически весь вес вышележащего дома придется на кромку плиты?
Я не говорю, что всё безнадёжно, но прикинуть как тут всё будет работать мне кажется не помешает. У Вас этот узел получается не совсем как у Ytong-а.

Я в нашем диалоге выступаю именно в роли перестраховщика, чтобы Вы не расслаблялись.

А вообще жаль, что мои высказывания остаются без комментариев специалистов, мне самому тоже было-бы интересно послушать.

 

Кажется, понимаю, почему Вы настаивали на уширении в обе стороны. Нарисовала теперь уже совсем похоже на схему Ytong'a.

 

Мне так было бы спокойнее...

 

Чтобы и мне было спокойнее - какой высоты делать уширения? Мне все кажется, что они обломятся под тяжестью того, что на них лежит, вместо того, чтобы распределить поровну нагрузку Ну и армирование у них мы же не рассчитывали? Как-то это получается на коленке в отличие от остальных наших расчетов

 

Взять да посчитать как балку с одним защемлением и вторым свободным нагруженным концом. Будет расширение на одну сторону, на противоположную сделать симметрично.

А высоту уступа, если по расчету делать то хоть 10 см можно сделать. Но я бы сантиметров 20-30 как минимум сделал. У себя делал просто в высоту уровня заливки, чтобы лишний раз опалубку не переставлять.

 

Посчитала, точно, даже 10 см допустимо. Посмотрю по месту и величине опалубочных листов, пока сделала расчет на 15 см высоты и ширины выступа, одна нитка Ф8 сверху с шагом 25 см.

Прилагаю схему армирования. Вся арматура Ф8 через 25 см.

 

Да,я у себя так-же армировал.
Только первый рисунок не понял, какие там сечения.

На всякий случай, при отливке перекрытия, наверное не лишним будет обеспечить отсутствие опирания перекрытия на самый край выступа. Там где армирования не будет. Можно просто полоску пеноплена или другого чего мягкого наклеить сверху на выступ шириной с защитный слой бетона на выступе.

 

Там 25 см потому, что я разбивала уширение на балки по 25 см шириной для расчета на одну нитку арматуры и на соответствующую часть нагрузки от стены дома.

Да, постараюсь не забыть!

Надо теперь посчитать, сколько всего закупать арматуры. Но до этого еще один небольшой вопрос - как крепить брус к подошве, тот брус, который будет удерживать нижнюю часть опалубки? Мне только приходит в голову в полузастывший бетон подошвы воткнуть обрезки арматуры на расстоянии толщины опалубки и половины бруса. Далее в брусе сделать отверстия под эти арматурины, аналогично креплению мауэрлата. Куски арматуры показаны синим на картинке.

 

Я просто делал. Крепил стальными уголками. К фанере уголки саморезами, а к бетону перфоратором отверстия и на саморезы по бетону, но можно и на какие- нибудь не сильно толстые анкеры. Но у меня нижнего бруса не было (как и верхнего и прочих) . А Вам можно теми же саморезами по бетону или анкерами прямо через брус. И бетон сверлить прямо через брус - по месту.
Только вот, если учесть длину крепежа через брус, может дешевле выйдет уголками.
И учтите, что Вам надо зафиксировать опалубку не столько на сдвиг, сколько на отрыв от подошвы. Или гарантировать абсолютную непроницаемость стыка низа опалубки с бетоном фундамента. Сила поднимающая опалубку будет не маленькая при заливке на всю высоту. Проще говоря, такая же, как и на стенки опалубки в самом низу. Ну, немного меньше, за счёт низкой текучести бетона. Но при вибрировании он вполне хорошо течет.
Дополнительную вертикальную фиксацию можно обеспечить привязкой шпилек к арматурному каркасу.

А чего подвал такой низкий делаете? Или это мне с моими 190см так кажется. Там ведь ещё пол делать, потолок, а за ним, возможно, коммуникации прятать...


Вообще интересно, больше семи тысяч просмотров темы, а общаемся практически вдвоём, да costeapechnik поучаствовал.


Может действительно проще и дешевле будет сразу в бетон ленты залить шпильки (может с гайкой на нижнем конце) для крепления бруса опалубки... только их равнять надо поточнее, а то потом трудно будет брус нанизывать...
Хотя я, пожалуй, лучше бы потом перфоратором засверлил.

 

Я рассматривал 4 варианта
1. сделать выпуски арматуры на которые надеть брус, но они все равно бут расположены не ровно, и потом будет проблема натянуть на них брус.
2. замуровать шпильки, проблемы как в пункте 1, и не до шпилек будет в это время.
3. В брусе просверлить отверстия, плотненько вставить шпильки, так чтобы они из бруса торчали вниз, и после заливки уложить брусья со шпильками в густеющий бетон
4. Перфоратором прямо через брус и анкерами.

Выбрал вариант №4.
можно хорошо выровнять бето
не надо суетиться во время заливки с этими шпильками
потом не спеша и точно по месту все закрепить

 

Все намного проще! Через брус сверлите бетон ( брус+ бетон ) сверлом д10мм и забиваете отрезки арматур того же д10мм.

Практическими советами всегда пожалуйста!