Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы все друг друга понимаете, а я вот что не понимаю - отрезки арматуры не дадут сдвигаться брусу вбок. А что помешает брусу всплыть вместе с арматурой? Она же в бетоне не слишком прочно сидит

Ну не саморезы же с дюбелями в бетон вкручивать?

 

Я буду использовать вот такие анкерные болты, см. картинку.
А от сдвига арматуру или другие прутки.
Т.е. один анкер, потом 2-3 арматуры, потом снова анкер.
Потом анкера можно аккуратно извлечь и использовать повторно.

 

Уверяю Вас со всей ответственностью что брус не сдвинется ни вбок, ни вверх. Арматура рифленная и в отверствие входит туго, ее забивают молотком в 5кг, оставшийся конец можно ( и нужно по ТБ ) загнуть. Для нижнего крепления опалубки мы использовали доску 30мм, сверлили бетон через нее сверлом д.8мм и анкерили тремя гвоздями 100= 120мм в каждое отверствие. Опыт переняли у профессиональных плотников= арабов.

 

Наверное со "всплытием" опалубки действительно всё не так страшно. Она ведь практически не может приподняться местами, только целиком хотя бы с одной стороны. А это уже не так просто. Но стык опалубки с бетоном я бы загерметизировал.

 

Отлично, тогда принимаю этот подход за оптимальный = крепко и недорого. Спасибо!

Правильно ли я понимаю, что все стыки в опалубке вообще надо будет герметизировать пеной?

 

Если использовать правильно приготовленный бетон, то щелями в опалубке до 5=7мм можно пренебрегать. Мифы про "потери молочка" надуманы.

 

Ключевое слово "Если ". Бетон, лежащий в опалубке под 45' при вибрировании начинает "сочиться" и через щели в 1мм. А если есть небольшой излишек воды, то цемент реально вымывается и поверхность становится "песчанной". В целом на прочность конструкции это может и не влияет, но "неаккуратненько" получается.

 

Ничем не могу помочь в разговоре о запенивании щелей, но очень заинтересована в результате обсуждения.

Пока нарисовала схему армирования стен цокольного этажа, что-то как-то немало арматуры получается! Все Ф8, сетка по 25 см с обеих сторон. Что-то лишнее можно было бы убрать? Расчеты дали 3Ф8 на подколонник, но я тут поняла, что так и не знаю, что это означает.

Кроме того, на схеме нет крепежей сеток между собой, кроме как в подошве и уширении. Наверное, надо еще ставить распорки? Наверное, не лягушки, которые ставятся для плит? 4 штуки на м2?

 

Не, ну тут обсуждать особо нечего. Если действительно, бетон будет высокомарочный, хорошо промешанный, с практически идеальным водоцементным соотношением (да если ещё без пластификатора), то никуда он не вытечет..
Я мешал сам, где-то ПГС повлажнее, где-то жена в ведро воды побольше зачерпнула. Мой бетон был явно не такой качественный . Да и марка бетона получалась (делалась) не очень высокая. Т.к. по расчетам, при таком соотношении бетона к арматуре, снижение прочности бетона практически не вызывает снижения прочности конструкции. Так что при первых заливках выяснилось, что у меня без запенивания "жижка" из бетона слегка подтекает (тем более, что щели местами получались и поболее 1-2мм), так что было принято решение запенивать...

У меня больше было - Ф12 через 250мм. При толщине стенки 300мм.
Вообще, есть мнение, что нормальное соотношение 100кг арматуры на м3 бетона. Если меньше, то идет перерасход бетона. Но я такие тонкие стенки делать не решился..

Так это вроде поперечная арматура в подошве? Ну, 3 прута по 8мм. Для вертикальной нагрузки их вроде только внизу надо. Но при опрокидывающих усилиях и боковых поднимающих от морозного пучения, вроде и по верху подошвы надо. Я просто делал из 12 арматуры рамки, типа хомутов, для продольной арматуры подошвы.

У меня по соединению сеток тоже вопрос остался без вразумительного ответа. В итоге я на одной стройке подсмотрел и соединял сетки между собой П - образными скобами (типа как для брёвен) из 7мм проволоки по 4шт. на м2.

 

Высокомарочный по расчету не нужен совсем, В15 вполне достаточно. И С3 пластификатор планирую, как мне здесь советовали, заказать на прямо на бетонозаводе. Потом я буду добавлять гидрофобную добавку. Вибрировать обязательно. Так что боязно как-то не запенивать. Но попробую на первой заливке посмотреть, как будет себя молочко вести в щелях.

Думаю, что это правило не для всех случаев - бетонные опоры, работающие в основном на сжатие, могут быть существенно меньше армированы. Но понятно, две полные сетки Ф8 с шагом 25см стоит сделать.

Подошва ленточного фундамента вдоль оси X
Рабочая арматура в сечении 2D 8 A-III
По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО
Подколонник ленточного фундамента вдоль оси Y (Z)
Рабочая арматура в сечении 3D 8 A-III
По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО

Не уверена, что поняла Вашу мысль. Это что-то дополнительно к двум полным сеткам с обеих сторон стены?

Спасибо, понятно.

 

Так это ведь внешние стены? Там важнее учитывать давление не столько сверху, сколько сбоку от грунта. А у меня ещё подпор по верху цоколя перекытием не в первый сезон планировался...
Вообще в этом соотношении (100кг арматуры на 1м3 бетона) имеется ввиду, что бетон можно делать тоньше с усилением армирования. И типа должно получаться выгоднее. Но не делать же стену подвала 100мм, хотя может она и выдержит...

Так и я про это, просто люди на форуме 25-35 льют... При толщине стены 400-500мм. А потом у них цоколь нашего размера за 3.5 миллиона выходит.
Я по составу тоже на 20-25 замешивал. Но мне запас был важен. Т.к. мешал сам, на ПГСе, а не на шебне, в ПГСе немного глина попадалась... Так что что там в реале получалось - кто знает...

Не могу сейчас посмотреть что там о чем - я сейчас не дома- на "даче". У меня тут интернет через сотовый, так что даже картинки посмотреть проблема. А так не помню.

Нет, это я про армирование подошвы. В смысле, что для восприятия вертикальных нагрузок нужно только нижнее поперечное армирование. Но там ещё и опрокидывающие моменты и боковые поднимающие усилия (для наружных стен). А подошва наружным выступом за грунт "цепляется", поэтому и по верху подошвы поперечная арматура нужна. А продольная в подошве просто 4 вверху, 4 внизу ( по две нитки в плоскости армирования стены, и по две на концах выступов подошвы) А вокруг этих 8 ниток прямоугольные хомуты из Ф12, выполняющие роль поперечного армирования подошвы.

 

Да уж... А я рисовала армирование подошвы с одной поперечной нитью только по низу Вот бы так и сделала? Отломался бы выступ подошвы при подъеме стены при малейшем промораживании! Надо перерисовывать.

 

Вообще, при наружном утеплении цоколя ЭППСом грунт к нему не больно хорошо примораживается - обычно скользит.

Я после выходных домой вернусь, выложу рисуночек своего армирования подошвы, так, ознакомиться.

 

Не знаю что Вам расчеты показывают, но в жизни стены армировали д.10 ячейкой 20*20см. Между сетками, местами, устанавливали или П=образные, или прямоугольные хомуты.

 

В жизни это как на глаз или по проекту? Если по проекту, то стена какой толщины/высоты/длины была? На сколько пол подвала ниже грунта? и грунт какой? Хотя-бы примерные данные можете озвучить?
А то ни одного настоящего проекта подвальных стен из тонкого монолита не приходилось в руках держать.
А ещё, перекрытия укладывались до обратной засыпки или после?