Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А что, может, взять пониже марку бетона? Здесь и видно полное отсутствие у меня практического опыта

Оба замечания принимаю, перерисую. Спасибо!

Приклею, согласна.

Про гидротехнический бетон можно чуть подробнее - как-то не встречала информации. Многие ли заводы предлагают его, есть ли какие подводные камни - типа быстро твердеет?

Покупала официально на американском сайте, тоже жаловалась продавцу, что мало информации как-то. Например, нет стропильной системы при такой сложнейшей крыше. Готова даже была доплатить за деталировки - но нет, проект такой, какой есть, больше ничего не нужно - так они мне ответили.

 

Здравствуйте! В том году заливал цоколь. Начинал как вы на глазок. Потом заказал проект(25т.р.) и там все расписали по бетону и технологии. В итоге вышло дешевле, чем сам расчитывал т.к. отпали ненужные вещи. Проектанты знают где 8 арматуру, а где 16 и работать при нагрузках будет лучше.Гидроизоляцию лучше нормальную, а не пленку которая порвется при бетонировании по ней ведь будут ходить укладывая арматуру.

 

"Развод" чистой воды! Видать "стырили" вводную часть которым и торгуют!. Теперь нужно рассчитать купленный "проект"!

 

Оригинал статьи avtobeton.ru/likbez_beton.html

Цена гидротехнического бетона, не такая уж и высокая, по сравнению с товарным бетоном дороже на 250 руб/куб, а по сравнению с литым бетоном (котрый применяется при работе с бензонасосом всего лишь на 50 руб/куб.
Вот для примера прайс в Ижевске izhbeton.ru/price/

Я сам планирую начать строительство дома с цоколем из монолита этой весной.

 

Если не вникать в детали, то несомненно, правильнее и легче доверить все проектантам за 25 т.р. Если не знать, зачем кладетеся пленка, и считать эту пленку гидроизоляцией - то без проектантов просто не обойтись.

Однако когда Вы узнаете побольше о новых технологиях, Вы уже не захотите пользоваться трудозатратными и дурако-неустойчивыми технологиями советских времен, которые Вам за 25 т.р. и предложат. И тогда выход один - брать ответственность за свой дом на себя, слушать профессионалов на этом форуме, читать современную литературу по данной тематике.

Думаю, даже не развод - это их понятие проекта. Готовые проекты стоят недорого, 25-30 т.р. Штаты, как Россия, страна огромная. Есть пустыни, есть горы, есть области, холоднее МО. Так что они везде в проекте пишут - as per manufacturer, что значит - на ответственность исполнителя. Типа сами посчитайте, прикиньте по своим материалам. У нас, насколько я понимаю, расчитать проект такой сложности будет около 200 т.р., не меньше. Не скрою, хочу потратить эти деньги на само строительство, а рассчет с разумным запасом прочности сделать самой, сверяя свои предложения с опытом этого форума, и надеюсь, передавая ценные знания новичкам, идущим той же дорогой.

 

Я внимательно прочитала статью, все там правильно и доходчиво написано. И именно на базе этой статьи думаю, что добавлять гидрофобные добавки на месте надежнее, чем покупать готовый гидротехнический бетон:

Цитата из статьи об опасностях добавления на месте:
"Есть альтернатива в виде самостоятельного использования специальных добавок, но где гарантия, что добавки введены в нужной пропорции, что они тщательно перемешались в бетоне. Опять же сомнение - добавлялись ли они вообще, или строители про них забыли, а затем вылили под кустик... Довольно часто, сам процесс строительства контролируется заказчиком весьма поверхностно. В основном контролируют результат, а что и как там внутри - мало кому известно. Об этом узнают лишь потом - в процессе эксплуатации: там потекло, а тут лопнуло. Ну да не будем о грустном."

Пропорции отслеживает сам заказчик, т.е. я, за перемешиванием тоже слежу сама. Заранее договариваюсь о том, что буду добавлять, нужен запас по времени. Завод у меня в 11 км и никогда не бывает пробок, простой бетон там есть, запас по времени будет.

А вот гидротехнический придется заказывать издалека, твердеет он существенно быстрее обычного, есть вероятность не успеть его растащить тонким слоем 10 см по плите. По цене разницы нет, по рискам есть.


Вопрос, пока оставшийся без ответа: Мне важно, чтобы бетон застывал не очень быстро. Это значит, мне нужно брать бетон пониже маркой. Нормально ли для тонкой плиты с ребрами жесткости взять M200 или M250?

Сделала изменения по ребрам жесткости, новый рисунок прилагаю.

Вопрос про входную лестницу тоже еще не решен. Под ней нет фундамента? Две монолитные ступени стоят на грунте и не соединены с цоколем никак? Есть два вида - фронтальный и вид сверху, как бы понять, что имел в виду проектировщик? Или как бы грамотный проектировщик решил такую достаточно простую и распространенную конструкцию.

 

Интересно, что проект включает следующую информацию - см. картинку. Т.е. они гарантируют, что при несущей способности грунта в 2000 фунтов на квадратный фут, достаточно A, B, C, D высоты / ширины ребер жесткости.

А = высота ребер = 25см
B = ширина ребра под внешней стеной = 60см
С = ширина ребра под колонной = 75см
D = ширина ребра под несущей стеной = 50см

2000 фунтов на квадратный фут = 1 кг на см2

 

Не выйдет, даже из довольно жидкого бетона. Вибрировать однозначно! Увидите сколько выйдет воздуха, а это пористость бетона.

Проклеить! Без проклейки бетон будет затекать под плёнку по любому. Попробуйте, может больше понравится клеить двусторонним скотчем.

Добавьте С3, улучшится подвижность бетона, увеличится прочность….

Я из фундаментной ленты делал выпуски арматуры вверх с шагом армирования цоколя (концы загибались для анкеровки). Потом после заливки фундамента к ним подвязывалась арматура цоколя. В итоге цоколь составил практически единое целое с фундаментом, повысилась жесткость конструкции, исключилась опасность подъёма цоколя (отрыва от фундамента) силами морозного пучения.

 

ОК, Вы правы, С3 стоит добавить, пенетрон с ним совместим. Но его нельзя прямо в миксер, надо заказывать на заводе. Если на ближайшем ко мне заводе добавляют, то закажу.

Я здесь на позиции не соединять жестко плиту и стены. Если плита даст трещину, стены могут остаться целыми. Подъема цоколя не будет, т.к. утепляется отмостка и исключается промораживание грунта даже при неотапливаемом доме.

 

Ну, правильно посчитанная (армированная) плита треснуть не должна Да и армированнаястена (фактически высокая рама) от вертикальных нагрузок не треснет, скорее от бокового давления грунта.
А дом, чтобы не промораживать фундамент/цоколь поставите за один сезон? Или хотя-бы перекрытый и утеплённый цоколь?

 

Я долго думал над этим вопросов и пришел к такому выводу:
- монолитная стена цоколя представляет из себя довольно прочную балку высотой примерно 2,5 м. Поэтому вес дома будет равномерно распределяться через стену цоколя на плиту. И если связать его его с плитой ни каких подвижек не будет.
- прочность пространственной конструкции выше прочности нескольких плоских не связанных элементов. Поэтому если думать что плита связанная со стенами может треснут, тогда вероятность треснуть отдельного элемента не связанной конструкции выше.
- если не связать могут быть подвижки которые нарушат герметичность. Например просядет грунт под одним углом чуть больше, плита может прогнуться (даже не треснув при этом) на 1-2 мм, и герметичность будет нарушена.

Но это мое личное мнение. Я не инженер-строитель.

 

Ну, правильно посчитанная (армированная) плита треснуть не должна Да и армированная стена (фактически высокая рама) от вертикальных нагрузок не треснет, скорее от бокового давления грунта.
А дом, чтобы не промораживать фундамент/цоколь поставите за один сезон? Или хотя-бы перекрытый и утеплённый цоколь?

 

Да, перекрытый и утепленный цоколь со временной отмосткой из эппс в этом сезоне - таков мой план Пока не исследовала этот вопрос, возможно есть и более вороустойчивые или более экономически целесообразные методы.

Про две монолитные ступени на входе - думаю так, критикуйте:

По готовности цокольоно этажа -
1. Уложить котлован на месте ступеней геотекстилем и засыпать гравием с трамбовкой, снова геотекстиль
2. Трамбовать послойно увлажненный песок 2 раза по 10 см
3. 10 см эппс и на него пленку
4. Пленкой же заходим на стены цоколя и перил, крепим рейкой выше уровня верхней ступени
5. Арматурный каркас из Ф8
6. Опалубка по месту
7. Лить ступени М200, если бетон готовим на месте; либо подгадываем к заливке перекрытий, тогда какой будет
8. Увлажнять, накрывать пленкой первые 3 дня

Вы пошатнули мою уверенность в правильности несвязывания стен и плиты. Надо снова исследовать этот вопрос. Хотя подвижки в 1-2 мм для саморасширяющегося резинового шнура (так называемой "шпонки"), который под действием влаги увеличивается в объеме до 600 %, заполняя собою все щели, не должны быть существенными.

 

Хорошо что удалось на этом этапе!

 

Для этого и обращаюсь за советом к умным и знающим людям