Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чего-то не понял, а зачем под окном спаренные (теперь счетверенные) арматурины?
Четыре вместе, это пожалуй действительно неправильно.
Дополнительные арматурины - это типа отдельная "обвязка" окна?
Если параллельные арматурины там действительно нужны, то можно их в месте наложения нахлестов разнести по высоте на пару сантиметров.

Ну есть один извращенный способ .
Крепите к центру лицевой стороны подрозетника (к баклашке внутри или через заднюю стенку) длинную - метра 2-3 проволоку. Второй конец продеваете в отверстие в щите, пока он еще не установлен. И по мере установки щита, подтягиваете проволокой подрозетник к щиту. Когда щит установлен и подрозетник прижмется вплотную, проволоку внатяг фиксируете на щите и излишек обрезаете. Или пока держите проволоку, напроход через щит саморезом.

 

Чтобы извращениями не заниматься, нужно правильно собирать опалубку= сначала собирается внутренняя сторона, вяжется арм. каркас, потом собирается наружная сторона. Как= то обсуждали такой вопрос... вот и наглядный пример.

 

Самый логичный вариант, тоже хотел так предложить, но они делают наоборот - наверное есть причины...

 

Еще можно в подрезетник вставить деревяшку и запенить. Закрепить подрезетник на арматуре так чтоб он получился близко к внутренней опалубке. А потом после установки внутреннего щита поджать его палкой (сверху) и прикрутить саморезом. Думаю попасть будет не сложно. Высота фиксированная, право-лево можно и по отвесу вымерить.
Я примерно так буду делать.
Тоже буду делать сначала наружную опалубку затем внутреннюю. Мне кажется так просто удобнее работать. Т.к. изнутри места больше чем между стенками котлована ползать. Единственное не удоство это резетки

 

Не только! Выставление опалубки по вертикали, ее крепление, укосины и т.д.

 

Ползать между внутренним щитом и стенкой котлована (растояние от 1 до 1,5 метров) тоже не очень удобно.
Вертикаль мне кажется наоборот удобно выставить.
Для этого собираюсь закрепить на нетронутом грунте рядом с краем котлована брус/бревно. Крепить можно забив трубы в грунт. Затем шит опалубки крепить укосинами к этому брусу. И работать будет удобнее на ровной забетонированной площадке.
Я конечно первый раз дом строю. Но мне кажется так удобнее.

Если бы дом был без подвала. Тогда было удобнее делать сначала внутренние щиты, затем внешние, не пришлось бы забрасывать материалы через стену внешних щитов.

 

При высоте опалубки 2,5м ( примерно ) горизонтальный брус ( на земле ) нужно расположить на расстояние от 2м, иначе от этих укосин мало толку. Конечно, каждый ( хозяин ) волен делать как хочет!

 

Мы тоже чувствуем, что работать изнутри котлована существенно удобнее, чем снаружи. Выставление вертикалей у нас пока проблем не вызывало, а построена уже половниа внешней стены. Вот так сейчас выглядит моя стройка.

Если бы работать снаружи стены, то места действительно маловато - я сфотографировала, что осталось за внешней стеной. При постановке внутренней в моем случае стены в 25 см. было бы на 25 см больше пространства. За красивые подрозетники многовато неудобств.

Мы в результате сделаем так, как на третьем фото. Прикрутили брусок саморезами к подрозетнику, а его уже насвкозь через опалубку, не промахнемся. Ну будет такая выемка в стене, заделаем штукатуркой . Внутри в подрозетнике плотно напихана бумага, а то есть отверстия в 1 мм, цементное молочко могло бы затечь в гофру...

 

Брус в 1,5-2 метрах по горизонтали от стены и 1,5-2 метра по вертикали выше нижнего края опалубки. так что укосины, у меня будут практически горизонтальные (максимум 30 градусов от горизонта)

потом не очень удобно будет ставить розетку, т.к. лапками будет болтаться в дырке от бруска, да и сам брусок будет проблематично выдернуть из бетона.

 

Все это так, но в целом это мелочи. Брусок высверлим, на его место поставим новый подрозетник, вокруг заштукатурим. Тут главное добраться потом до проволочек, которые идут в гофру.

 

Скоро надо начинать армировать уширение. По расчетам там и поперечные и продольные нитки ф8. Мне бы хотелось просто для спокойствия заменить поперечины на ф12 (аналогично подошве) и продольные тоже на ф12, как аналог усиленного армопояса.

У меня уширение проходит на двух уровнях - 200 и 220. И не существует ни одной неразрывной горизонтали в этом районе, все разрываются окнами, которых по проекту в цоколе 6 штук. В такой ситуации хочется сделать 2 неразрывные (т.е. с перехлестом 30 диаметров) нитки ф12, которые будут плавно подниматься и опускаться по трем уровням: 230, 210, и 200. Плавно - значит местами горизонтально, а где нельзя, там под углом не более 30 градусов.

Все это очень расплывчато, хотелось бы дельного совета. Оставить все ф8, как по расчету, тоже можно. Но такая недобльшая замена на ф12 по цене совсем не видна, а по прочности серьезно лучше.

 

Я тоже иногда так поступаю. Ну просится усиление на какой-нибудь участок чисто по внутреннему ощущению, ну и ладно - добавлю, если такие добавки не слишком дорогими выходят... Зато на душе спокойнее...

Не уверен, что все правильно понял...
Я так понимаю, Вас смущает, что на каком-то участке стены (пусть длиной хотя-бы метр) слева верхняя горизонтальная арматура выходит в перемычку окна на высоте 200, а справа - 220? И слева нет продолжения правой вышележащей арматуры...
Если я правильно понял Ваши опасения, то мне кажется, Вы зря беспокоитесь. Арматура работает не как отдельные нитки - сами по себе, а в виде сетки связанной с бетоном. Чтобы на прочность стены "на продольный разрыв" повлияла Ваша ступенька, нужно, чтобы этот участок с перепадом размером (предположительно) метр на 20 см сложился (деформировался) по "диагонали", да еще и независимо от нижележащей стены.
Мне кажется, что это нереально... Так что, на мой взгляд, и на участке со ступенькой стена будет работать практически как прямая за счет перевязки разноуровневых горизонтальных арматурин с вертикальнй арматурой, и фиксации всего этого бетоном.

 

Да, Вы все правильно поняли. Мне хочется длинную двенадцатиметровую ф12 арматурину провести по всем уширениям, т.е. гнуть ее и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. В вертикальной плоскости углы делать не менее 150 градусов. Это, наверное, технологически не исполнимо... Так что Вы меня убедили, можно резать на отдельные горизонтальные куски, давать стандартные перехлесты в 30 диаметров. Сфотографирую, что получится в результате.

 

Все-таки не совсем уверен, что мы друг друга правильно поняли, поэтому уточню:
- перехлест в 30 диаметров будет достаточен при обычной стыковке арматуры, когда "сращиваемые" пруты расположены вплотную (на одном уровне). А если они разнесены по высоте, то перехлест в месте ступеньки, на мой взгляд, надо делать больше (мне кажется что-то около 1м должно хватить), чтобы на этот участок (на перехлест) пришлось два-три вертикальных ряда арматуры и горизонтальные концы еще выступали примерно на половину стандартного нахлеста.Вот примерно так.


Или у Вас простенок между окнами в районе ступеньки слишком узкий (меньше метра)?

 

У меня получается на всем протяжении цоколя 2 ступеньки, разнесенные по стене на 17 метров. Вашу мысль поняла, полностью согласна. На рисунке показала более-менее в масштабе. Горизонталь - нитка ф12 арматуры, их будет на одной горизонтали 2 штуки, по внутренней и внешней стороне каркаса.