Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

План таков:
1. Под двумя окнами, где большие пустоты - долить обычным бетоном.
2. Скрепа™ М600 инъекционная - инъектировать в каверны по мере возможности
3. Скрепа ™ 500 ремонтная (гидроизоляционная) - штукатирить все внешние области, где оголен щебень.
4. Внутри стены ничего не делать, проблемные области будут оштукатурены при внутренней отделке.

 

Вроде всё логично.

 

Стены вышли ровные.
Перекрытие будет монолитным, но плиты не будут жестко связаны с цоколем, для них оставлен упор на уширении. Об этом и других технологических решениях больше сорока страниц этой темы...

Вот как выглядит сейчас моя стройка:

 

Кладем кирпичные перегородки, несущие в полтора кирпича, остальные в один. Кирпич рядовой одинарный М125. Замешиваем кладочный раствор: ведро цемента М500 на 5 ведер песка.

Все бы хорошо, но стала бетономешалка барахлить, останавливается после минуты кручения даже почти пустая. Жары нет, не должна перегреваться, в прошлом году такое бывало от перегрева. И у нас обычно не бывает падения напряжения в сети, как его замерить, непонятно.

Рабочие предлагают мне везти электродвигатель в ремонт. Надо бы сначала поспрашивать у людей и почитать в интернете...

 

Нашла в инструкции к моей бетономешалке несколько причин, почему она может отключать мотор сама. Слишком длинный кабель при малом сечении, например. Умная какая! На это похоже, будем проверять.

 

Если останавливается именно двигатель (а не барабан при проскальзывании ремня), то можно снять ремень и отдельно проверить легкость вращения вала двигателя и барабана (хотя и без снятия ремня должно чувствоваться, что всё тяжело вращается). Будет видно где "заедает" (чистить, промывать, смазывать, если "положено"). Если все вращается легко, то скорее всего замыкание обмоток двигателя - снижение мощности и перегрев.

Да, длинна кабеля тоже может влиять, если тонкий.

 

Спасибо! Будем проверять все возможные причины, начиная с самых простых, типа длины и сечения удлинителя на катушке. То, что у меня 50м при сечении 1,5 мм2, это точно. Будет ли работать напрямую от розетки, надо проверять.

Я сейчас на работе, результат узнаю завтра.

 

Там вроде ещё есть заморочки, что именно на катушке. Не разбирался как это влияет, но вроде рекомендуют подключать нагрузку к размотанному проводу.

 

Так и оказалось, использовали длинный кабель малого сечения. Поменяли и все поправилось. Без инструкции к бетономешалке сама бы точно не додумалась!

 

Молодцы .Ждем продолжения.

 

Сейчас кладем внутренние стены цокольного этажа. На фото текущее состояние стройки. Одну из частей уже перекрыли опалубкой под монолит. По опалубке можно спокойно ходить, не прогибается, использована все та же доска тридцатка, которая была на опалубке стен.

Совершенно неожиданно для меня оказалось, что надо уже на этом этапе достаточно хорошо себе представлять разводку воды, канализации, электрики и газа по дому. Потому что в стенах цоколя и, особенно, в перекрытии цоколя надо в правильных местах оставлять просветы для труб.

В общей сложности получилось 5 отверстий в стенах и 7 труб в перекрытии. Из открытий была установка рукомойника в цоколе (в проекте его не было) - очень удобно помыть руки после перебора овощей в овощехранилище, например. Только эта раковина дала два отверстия в стенах цоколя под воду и отвод стоков.

 

Поскольку на этапе стройки было решено не увеличивать размеры дома от проектных, как вначале хотелось, то сейчас я стала пересчитывать армирование перекрытий с меньшими размерами. Результат - существенное облегчение армирования.

Считаю, как многопролетную балку с размерами 3.63, 4.1, 3.1, 2.82. Пролет считаю от края до края опорных стен, поэтому простенки в длине пролетов не учитываются. Опирание по краям считаю незащемленным, поскольку газосиликатом защемить не получится - сомнется. Для гарантии, однако, посчитаю и в защемленном варианте тоже.

Нагрузки - собственный вес плиты, 0,15 т на м2 стяжка, 0,4 т на м2 полезная нагрузка. Вес внешних стен не считаю, поскольку все стены находятся строго над опорными стенами ниже.

Тогда получается, что можно съэкономить на всем!
1. Толщина плиты 18 см
2. Класс бетона B15
3. Армирование 3 нитки ф12 сверху и 3 нитки ф8 снизу на метр, т.е. шаг армирования 33 см.

Думаю, что это благодаря тому, что очень маленькие пролеты. Проверила с и без защемления по краям. Правдоподобно?

 

На мой (непрофессиональный) взгляд, слишком редкое армирование. Я бы лучше заложил более тонкую арматуру (ф10), но чаще. Ну, и снизу тоже, а если тоньше нет, то просто чаще без изменения толщины.

Вы говорите про многопролетную балку, а впредыдущем сообщении на третьем снимке вроде перегородка в полкирпича между пролетами? Или я ошибаюсь?

 

Спасибо, что обратили мое внимание на перепад высот в 20 см между первым и вторым пролетами. Этот перепад сделан на стене в кирпич, т.е. получается полкирпича на нижнем уровне, полкирпича на верхнем. И значит, нижняя плита не может считаться как часть многопролетной балки, она отдельная свободно опертая плита с короткой стороной 3,63м.

В такой ситуации расчет уже дает стандартный шаг в 25 см, причем ф12 снизу, ф8 сверху. Толщины плиты 18 см хватает, а вот B15 надо тоже заменить на B20.

На этом и останавливаюсь, начинаем вязать арматуру плит.

 

Пожалуйста...
Приятно приносить пользу людям...