Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про масло уже исчерпались...

 

Это на https://www.termoportal.ru/ исчерпались. Здесь самое интересное еще впереди. Слава богу здесь свободно мыслящих людей не душат.

 

Несколько раз посещал данный сайт, ни разу не встретил ничего оригинального (. Очень много полезных советов по поводу эксплуатации разных технических устройств, но интересных разработок там не нашел. Может не там искал? Подскажите где нужно?

 

Расключил свой "аппарат" по правильному. Залили воды в котел и две батареи около 40литров. Включили горелку и... в течении 30 минут она вскипетила котел и батареи Сначала поднялась вода в чайнике- вычерпали порядка 10 одноразовых пластиковых стаканов, потом закипело. Конечно зажигать лучше при богатой смеси, а потом переходить на рабочий режим. Зажигалась горелка нормально, только когда сопло пододвигаешь внутрь котла тухнет, пока не прогреется. И еще пуска долго ждать бак здоровый. Расход масла замерить не удалось, также как и мощность. Отдал людям мастырить электроподжиг на основе катушки от оки обещали подумать. Нарулил терморегулятор от газовой печки но он от 5-30 градусов, никто не может подсказать куда эту чудную штуку можно примостырить не переделывая, ну или переделать чуток? Решил для начала переделать сопло, встроить поджиг и продолжать испытания. Также показался маленьким диаметр обратки для масла 1/2.

 

непосредственно штуковина

 

загрузилося наконец

 

Александр ! Установите правельно циркуляционный насос. Жалко будет когда выйдет из строя. Его нужно монтировать строго горизонтально. Ослабте две гайки на трубопроводе и поверните насос на 90 градусов. Зажмите гайки. Все.

А там теперь ничего путного нет. Там сейчас есть толковый парень под ником Geka. Он пытается поставить их на "путь истины" но они его не слышат. Скорее не понимают о чем он им говорит. Но признаться в этом не хотят. Короче там практически один флуд и реклама хозяев сайта. Больше ничего нет.

 

Насос должен стоять двигателем в горизонте.Иначе втулки,на которых вертится ротор,сотрутся нафиг.

А штуковина эта комнатным датчиком называется.Её можно поставить в разрыв котлового датчика для исключения перетопа в помещении.

Радиаторы должны стоять выше котла.Так,чтобы обратка радиатора была выше обратки котла.Насос поставить байпасом в обход обратного клапана (хлопушки).Тогда получится самотёк в случае остановки насоса при отключении электричества.

 

В разрыв нельзя - эта штуковина должна запускать горелку и циркуляционный насос, а датчик температуры теплоносителя должен отключать только котел а циркуляционный насос должен оставаться включенным пока не сработает комнатный датчик т-ры (так называемая эта штуковина).

 

Если честно,то я этот бред не понял... Каша какая то.
Мы такой комнатный датчик ставим в разрыв того датчика температуры котла,который запускает и останавливает горелку.А циркуляционный насос у нас сам по себе,работает по своему датчику,независимо от горелки.

 

А сколько градусов разницы между вкл выкл,а то у меня термостат капилярный ,с такой медной колбой на проволочке-у него разница в 4 градуса,не очень комфортен такой перепад.

 

Комнатный датчик у нас электронный,0.5 градуса погрешность. А на котле капиллярный,около 5-ти градусов перепад на вкл-выкл.

 

Никакой не бред - а именно так работает логика на многих промышленных котлах. По комнатному регулятору запускается горелка а по т-ре теплоносителя запускается насос.

Продолжаю испытания своей горелки.
Прогрев от комнатной температуры до 60оС около 20 минут, во время прогрева - продувка форсунки, 3 мин. прокачка масла, искра и воздух - загорается мгновенно.
Испытания показали идеальные условия для пуска - запуск на 12В после 40 секунд понижение напряжения до 7В.
По пламени - горит стабильно, за 4 суток испытаний - тухла всего 6 раз. Тестирование на выносливость показало что горелке после 2-х часов непрерывного горения необходим перерыв 20 мин.
Гонял максимум без остановки 4 часа - очень сильно нагревается двигатель, нагревается весь корпус и как следсвие греется корпус трансформатора поджига (необходима азбестовая прокладка между корпусом и трансформатором) после 4 суток жесткого тестирование на длительных режимах горения начало давить масло из редуктора двигателя, буду гонять дальше - пока не умрет.


И зачем гонять насос если комнатная температура достигла заданной.


И зачем гонять насос если комнатная температура достигла заданной

 

Моё мнение следующее: теплоноситель греем до желаемой температуры. Устанавливаем дельту на термостате теплоносителя около 5 градусов. В итоге имеем к примеру: 75 плюс- минус 5. 80 градусов гасится горелка, при 70 запускаемся снова. В комнатах, если нужна точность поддержания температуры на каждом нагревательном элементе ставим комнатный термостат. Он меняет поток теплоносителя и тем самым поддерживает необходимый балланс. Похолодало на улице ничего не трогаем система сама отрегулирует потоки на большую пропускную способность через каждый радиатор. Горелка при этом просто станет включаться чаще. Если потеплело- всё тоже и горелка включается реже. Это при принудительной СО т. е. с насосом. При ЕЦ несколько лучше. Эта система СО с ЕЦ сама будет регулировать потоки. Где больше остынет - туда пойдёт больше горячего теплоносителя. Горелка должна работать сутками. Двигатель наревается, но до температуры не более 60 градусов. При ШИМ регулировании греется меньше. Я вообще закрываю всё крышками. Всё внутри. Конструкция корпуса должна предусматривать вентиляцию . Если применяется наддув- так используйте это для охлаждения. При этом будет ещё и плюс- подогреете ВВ.
В режиме СТАРТ-СТОП длительность простоя зависит от теплопотерь всей системы . Чем теплее дом и меньше теплопотерь , тем лучше для горелки. Меньше работаем и естественно экономим топливо. Общий расход топлива литр/час уменьшается порой в 1,5-2 раза. Это при условии что КПД горелка- котёл- СО довольно хороший на уровне 82-85 % .

 

Сейчас занимаюсь уплотнением своего котла. Сделал новую дверцу с асбестовым уплотнением плюс высокотемпературный герметик.