Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон

Итак, господа! Свершилось! ТП по дер перекрытиям, залитый по советам, собранным в данной ветке, с собственной доработкой, отлично работает уже 3 недели. Грейт сенк всем участникам данного форума! Раз все получилось решил донести до общественности.
Что имелось: готовый черновой пол доска 32мм по дер перекрытиям, балки 200Х150, шаг 0,8м, длина пролета 6м!
Как и что сделано: 1 слой - плотная полиэтиленовая пленка (плотность 240г/м2), 2й сварная сетка 100Х100 д4, на нее уложили улиткой 16й Вальтековский пекс (красный) с шагом 150мм, на 24 м2 два контура. Трубу крепил на обычные пп хомуты. возле окон шаг 100 мм. между труб положил прутки 10й арматуры, сверху крест на крест еще слой поперечных прутков. С нижним слоем арматуры провязал вязальной проволокой. сверху еще слой сварной сетки 100Х100. для того чтобы сетка и арматура не продавили трубу, когда по ним ходишь, постелили куски фанеры и плит ДСП. Оттопыренные края сеток провязали с нижней сеткой вязальной проволокой. Поставил маяки на богатую ЦПС. Залил ЦПС 3-1 с фибро пластификатором (добавлял 2 кофейных стаканчика по 100г на замес - 4,5 ведра по 10л). По краю в качестве демпфера и краев "корыта" положил кантик из 3см ппс 15 плотности. Итоговая толщина стяжки 55мм. Сохло неделю. Сушить специально не спешил, хотя и не поливал. Когда стяжка намертво схватилась на поверхности оставался слой 1-2 мм из пластификатора, который напоминал влажную глину. Он засох прим через месяц. В конце января с боем мне подключили газ. Разогревал ТП постепенно с перерывами 4 дня. Нет ни трещин, ни неровностей. шумоизоляция превосходная (никаких барабанов и шаманских бубнов). пол абсолютно не гуляет. правда, если прыгнуть в одном углу во втором будет отчетливо чувствоваться вибрация. Прогрев более или менее равномерный. Для питания ТП смонтирован узел подмеса. На момент заливки и застывания ставил подпорку.

Косяки: 1) вероятно много пластификатора (хотя лил по верхнему пределу нормы). ЦПС лучше готовить погуще и после провибрировать.
2) если в доме есть ТП-контуры разной протяженности и на разных этажах, то их лучше приводить на разные гребенки числом не более 4. У меня 8ми трубная Итаповская гребенка с расходомерами, и их явно не хватает, для того, чтобы отстроить оптимальную температуру тп в каждой комнате, и особенно большая разница по тп на "земле" и по дер. перекрытиям.
3) дом сильно отсырел. до сих пор сохнет.
Непонятки:
Вот везде пишут что температура тп до +29 С - писатели, вы в своем уме? у меня тп +22 С и в комнате тоже 22-23, это при температуре воды в трубах +35С. Если сделать поверхность ТП +29 С - зажаришься, это хамам будет какой-то. Оптимально определил для себя +30С воды и +20С температура воздуха в комнате. Это нормально? или я что-то напутал. На ощупь ногами - пол не чуть теплый, я бы сказал, что он не холодный.
Клапан хотя и трехходовой и термостатический, но дает вот такой глюк: если я его отстраиваю на тмп из котла+40С на +30С воды в ТП, то при повышении тмп воды из котла до +55С он подмешивает уже +34-35С - Это обычная особенность эксплуатации или гарантийная претензия?

 

Доброго времени суток, Не проще ли участить шаг с большим запасом? сделайте 10 см возле окон или по периметру помещения. Труба почти ничего не стоит по сравнению с возможным объемом работ по переделке. Если накрутите больше - понизите т-ру теплоносителя (воды) и всего-то. Еще рекомендую заранее просчитать размер предполагаемых контуров (выровнять согласно протяженности трубы от котла до контура+размер самого контура) и начертить их границы мелом на сетке. Профи скажут "спс кэп" - но кто впервый раз это делает совет полезный и нигде не видел, что бы было написано.

 

Скажу СПАСИБО!
И если не сложно расскажите зачем чертить границу мелом на стене? что то логики не уловил...

 

@Валера 163, не

, а

Это две большие разницы

 

Поздравляю !

 

Дубль 2, а то смотрю в книгу, а вижу не понятно чего...
@Бравый солдат , подскажите зачем на сетке отмечать границы?

 

Когда намечен контур укладки, проще, точней и ровней будет сама укладка.

 

Это понятно! а там @Бравый солдат, именно сказал про границы "...начертить их (контуров) границы мелом на сетке."

Или под этим специалисты понимают одно и тоже... простите я больше к ученикам любителям себя отношу...

 

Да я тоже не профи, так жизненный опыт. Я был не внимателен и Бравый солдат, действительно имел в виду именно очертить контур. Это в принципе тоже не лишнее, и желательно разными цветами. Легче будет увидеть всю картину целиком, а это тоже подспорье.

 

если площадь этажа квадратов 80 и котел находится в одном из углов дома, то возможное расстояние трубы от гребенки до самого контура может быть 20-25м (подача и обратка в сумме). если вы сделаете контуры равными по площади то на один может уйти 40м трубы, а на другой скажем 70м. Это не есть хорошо. лучше что бы контуры были бы равными или в идеале (если это возможно рассчитать) обеспечивали одинаковое охлаждение теплоносителя. Я делал так - берем бельевую веревку и раскладываем ее так же как и собираемся укладывать трубу, замеряем её длину, рулеткой обмеряем расстояние до котла и потом эмпирически подбираем примерно одинаковую длину трубы в каждом контуре, перераскладывая веревку )
Итого у меня на 2м этаже площадью 66 м2 получилось 4 контура 77м, 62, 64 и 66 м. С первыми двумя я накосячил, т. е. не учел выше сказанного зато со 2ми двумя все в ажуре, обратка имеет одинаковую температуру. В последствии если t на улице резко изменится вам будет проще регулировать t в комнатах, т. е. не надо каждый раз трогать расходомеры и лишь менять t теплоносителя для всех контуров. Когда вы определились с границей контура отчерчиваем ее мелом по сетке, по пленке можно маркером...

 

@Валера 163, Не рекомендую ложить дерево сверху ТП - разница t и влажности в начале отопительного сезона, при первом запуске полов и тд неизбежно приведет к рассыханию и деформации деревянного пола. Испортите доски...В своих расчетах по мойму Вы не учли воздушный зазор между стяжкой и собственно полом, доски Вы же на лаги будете класть? Еще обязательно образуются щели, которые используются для хранения пыли и размножения клещей и тд. Спросите совета у паркетчиков. Если уже Вам обязательно дерево на полу - сделайте по технологии ТП теплые стены). От себя рекомендую использовать кер. плитку (онли). Если это важно для дизайна - берите плитку с текстурой дерева либо дорогой ламинат (германия или финляндия) ни в коем случае не дешевый типа 32 класса .

И доска это не фанера как в вышеприведенном посте, такой площади соприкосновения у нее не будет + опять же лаги...

 

@Бравый солдат, воздушного зазора не будет, т. к. нет стяжки (ее планировал заменить просто песком, как в одной из мною упомянутой ссылке).
Думал сделать таким образом: раскатать трубу, в промежутках проложить черепной брусок 20*40 или 20*50 (как вариант 25*40, 50) промежуток оставшийся просыпать сухим чистым речным песком заподлицо с бруском, а уже по бруску укладывать половую доску.

Вам большое спасибо за нужные наставления!

 

Желаю, что бы получилось! Отпишите как будет результат.

 

Есть несколько нестандартных вопросов по ТП из ГВЛ по деревянным полам.
Нужно сделать 50м2 ТП на первом эт. в доме для постоянного проживания. Полы уже есть – 38мм шпунтованная доска, снизу 200мм урсы под мембраной, цоколя нет, лаги хорошо подкреплены промежуточными опорами. СО – гравитационка на АОГВ, но бОльшая часть помещений 1эт. недогревается (мало радиаторов, много окон). Согласован газпроект на второй (дополнительный) котел Виссман 100 24Квт, от которого планирую запитать ТП и ГВС (все это – отдельно от имеющейся СО, которая остается asis). Почему именно так (фактически 2 независимых СО в одном доме) – материал для отдельной темы, но это решение абсолютно осмысленное, здесь его предлагаю не обсуждать, а ограничиться конкретными вопросами по ТП описанной в начале темы конструкции.
Теперь собственно вопросы:
1. Обязательно ли стелить сплошной нижний лист ГВЛ по сплошному полу из 38 шпунтовки, или трубы можно раскладывать прямо по дереву? И надо ли в этом случае застилать полы полиэтиленовой пленкой? Полы жесткие, хочется сэкономить на одном слое ГВЛ (и деньги, и высоту)
2. Можно ли в моем случае заполнять промежутки между трубами полосами ГКЛ, а не ГВЛ? Верхний слой, естественно, будет ГВЛ, покрытие везде планируется плиткой.
3. Нужен ли тепловой зазор по периметру в зале ~25м2 (там планирую 2 контура)?
4. Получится ли запитать такой ТП от отопительного контура котла без узла подмеса (на этом контуре будут ТОЛЬКО ТП)? Справится ли встроенный в котел насос и удастся ли обойтись для регулировок температуры ТП только встроенной автоматикой котла?
Было бы особенно интересно услышать мнения по п. 4

 

Обязательно, если заполнением идёт плиточный клей.

Нет нельзя, если заполнением идёт плиточный клей.

Форумцы делают, вроде получалось. Но опять же, в низу ГВЛ