Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон

А можно пояснить, ПОЧЕМУ нельзя с клеем без нижнего листа ГВЛ? Когда по лагам или редкой обрешетке - понятно, не хватает прочности пирога и клей проваливается в дырки, но у меня основание изначально сплошное, выровненное, с запасом прочности и не гуляет. От подвижек дерева при колебаниях влажности отгородит полиэтилен, клей из пазов никуда не денется... Дело не столько в цене, сколько в потере лишних 10-12мм...

 

А вы натурный опыт призведите. на кусочках покрытий. Склейте сначала (гкл труба гвл). а потом (пленка труба гвл) и сломайте потом, уже если и стелиить на что то твёрдое но деревянное. всё одно клей прямо на него без всяких разделительных слоёв, а для того чтобы не покрутило от влаги, грунтануть очень обильно разочка 3, что бы аж блестело, Да и то это если листы сплошные, фанера осб, с доской такое не проканает

 

Если дом не 3х этажный, то справится. (это еще зависит от общего кол-ва радиаторов и системы отопления) Можно узел подмеса и не устанавливать, но при -25 в батареи будут слишком холодные, а пол слишком горячий. Дом будет без подмеса протапливаться в основном за счет ТП. Если поставите термоголовки на обратку ТП то пол будет прогреваться контрастно (это применимо для небольших контуров). При +3 на улице все будет нормально работать. У меня при -5 на улице, 35С идет в ТП и 40-45 в радиаторы. при форсированном прогреве подмес на мой взгляд обязателен.

 

Если коротко, то

А если подробнее, то в этой ветке уже говорилось, что доска постоянно живёт своей жизнью и коробится, меняет гиаметрию, поднимается, опускается и что самое поганое каждая в свою сторону. В течение2-5 лет максимум, все эти доски по отдельности поломают весь плиточный клей, он раскрошится. ГВЛ нужен в том числе и для того, чтоб убрать эти разрозненные шатания. Если вам так жизненно важны эти 10-12мм,то есть два основных пути.
1. Снять электро рубанком 10-12 мм с плоскости и настелить ГВЛ (через мастику или хороший клей)
2 Ручным фрезером, по направляющей, перпендикулярно доске выбрать пазы глубиной 15-20мм (чем шире, тем лучше) с шагом 400-500мм. В пазы плотненько через клей вклеить вставки (соответствующего размера),лишнее убрать. В итоге получаете щит (который удерживает отдельные доски от гуляний),вместо разрозненных досок. А дальше, как написал Витаон, обильно грунтуете.

 

Подскажите, как при устройстве ТВП правильно прокладывать трубы ГВС, ХВС и разводку к радиаторам отопления? Вести все сверху над чистовым полом не хочется. Получается, что надо либо засверливать лаги (т.е. ослаблять их), либо поднимать полы на лишние 30 мм черновым полом и делать разводку труб в нем... Как лучше?
Лаги у меня 100*200 с шагом 600, ширина пролета от 3м до 4,5м.

 

Витаону и Авалону - большое спасибо за понятное разъяснение о слоях по доскам. С этим экспериментировать не буду, сделаю ГВЛ->2 слоя полос ГКЛ->ГВЛ->плитка.
А вот пост Бравого солдата совсем не про мою схему. Поясняю еще раз: у меня ТП и ГВС будут запитаны от ОТДЕЛЬНОГО котла 100W и НЕ подключены к имеющейся гравитационной СО. Батареи к отопительному контуру этого котла подключать НЕ планирую, только ТП 1-го этажа (если вдруг в будущем надумаю вешать на второй котел доп. батареи - тогда конечно придется ставить узел подмеса).
Основной вопрос в том, можно ли обеспечить нормальную работу ТП ТОЛЬКО штатной автоматикой и насосом котла, просто подключив гребенки ТП (и только их) к контуру отопления Виссман 100W? Не начнет ли котел тактовать из-за задания на нем минимальной температуры и недостаточной разницы температур подачи и обратки (насколько я понимаю, эта дельта отличается в разы для ТП и радиаторов)?

 

Какой висман, 100 много моделей, витопенд ...?

 

Да, Витопенд с принудительным дымоудалением, 24Квт

 

Он от 40гр, это многовато для втп, в морозы нормально будет, а вот в межсезонье, можно поигратся термостатом. Но я всё таки за смес узел, котлу с таким низкими температурами, работать не очень скажется на его долговечности, этож не конденсатник

 

@Викома, Если вы куда-то ХВС, ГВС поведете - то вы в это место и канализацию с уклоном поведете также. То есть в 30мм никак не уложитесь. К тому-же, если ХВС с ГВС в пол запихивать - то их теплоизолировать надо. Поэтому, как мне кажется, тут только открытая прокладка, или за фальшстеной (или в коробе)... Что касается отопления, вы предполагаете два отдельных контура (ВТП и радиаторы) с различной температурой? Определитесь, может одного ВТП для отопления достаточно будет...
P. S. А под полом то у Вас что? Открытое неотапливаемое пространство?

 

А как в этом случае поможет смесительный узел - он же, как я понимаю, из обратки подмешивает, а если радиаторов не будет - откуда в обратке "холодная" возьмется? Из ТП из ГВЛ при 40C подаче вернется, наверное, ~35C...

 

Вот на эту дельту из 5С он и подмешает горячей воды из котла. У Вас на котле подача будет 45С, а ТП сколько Вам заблагорассудится, например 30С. Убейте, не пойму зачем котел на 24 квт на ТП на 50м2 да еще с низкой теплоотдачей, или это с запасом на будущее?

 

24, понятно, перебор. Но в сегменте 10-15 квт при обязательном требовании принудительного дымоудаления (чтобы не строить отдельный дымоход) - очень маленький выбор котлов и производительность по ГВС у них "никакая". Тепловой расчет дает потребность на весь дом 29Квт, сейчас АОГВ-23 при t за бортом меньше -10С нормально прогревает только 2-й этаж, на первом и в мансарде можно работать, но не жить (10-15С). Гравитационка работает стабильно, но по этажам изначально не сбалансирована, а из-за нетривиальной конфигурации дома перекомпановать ее нереально. Но совсем отказываться от гравитационки не хочу - в эту зиму оценил ее неприхотливость и электронезависимость. Поэтому пойду поэтапно: сначала добавлю ТП на 1эт., если этого не хватит - доп радиаторы от нового котла (благо, на принудиловке их хоть на потолок вверх ногами вешай). В итоге зато получу двукратно резервированную систему, гарантирующую не-разморозку дома при аварии любого из котлов или отопительных контуров, без всяких резервных инверторов-генераторов