Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@StroimTeplo, вы все правильно пишете и по свойствам плиты из двух листов ГВЛ и по его теплопроводности. Но как говорится, есть нюансы. Эта тема посвящена финской схеме (см шапку) и именно ее я предлагаю использовать, а не бетон.
Нюансы следующие:
1. По данным расчета валтековской прогой. (Исходные данные: труба 16, шаг 150, на улице -33, в помещении 20, подача в трубу 40, под полом 200мм базальта плотностью 40 и дальше улица)
Чистая финская схема с одним слоем ГВЛ над трубами и покрытием плиткой дает теплоотдачу в 112Вт\кв.м.
То-же самое, но с двумя слоями ГВЛ дает уже только 87Вт\кв.м.
Достаточно этого или нет - вопрос теплопотерь отапливаемого дома.

2. По шагу лаг все верно, стандартно делают 500 (600) мм чтоб не кроить утеплитель. Но если обратиться к документам Кнауф в поисках сухого пола по деревянным лагам - такого в современных документах нет. А вот в старых Кнауфовских документах это есть. Посмотрите тут лист 38. Там вы увидите лаги шириной 80мм с шагом 375мм. То есть, вероятно, более широкий шаг (500 или 600) не обеспечивает требуемой
механической прочности листов при нормативной нагрузке в 300кг. Именно эту проблему решают финны, делая обрешетку по лагам под первый лист ГВЛ\ГКЛ.

Немного не так. если считать от лаг. По обрешетке 25мм слой ГВЛ 10мм, по нему 20мм трубы в лабиринте из ГКЛ\ГВЛ (пазы с трубами залиты плиточным клеем), на этот-же клей крепится следующий лист ГВЛ 10мм, плитка с клеем 15мм. Итого получается 55мм без обрешетки и 80мм с учетом обрешетки.
Роль теплораспределителя играет слой плиточного клея на который приклеен верхний лист ГВЛ.

 

Пустите не 40 а 50. отдача будет больше, на расход не влияет, просто за счёт меньшей проводимости, больше тепла возвращаетсяв котёл. а сколько дом ест столько и будет

 

Согласен. Так и есть. Но с ростом температуры подачи будет меняться и температура покрытия. Она также рассчтиывается и тут главное не выйти за рамки комфорта. И плюсом еще есть нюансы в случае конденсационных котлов, требующих низкую температуру обратки для поддержания экономичного режима...

 

А почему вы берете толщину ГВЛ 20 мм если он 10мм выпускается ?

 

Название темы: "Теплый пол по деревянным лагам" и я думал что здесь рассматривают разные варианты обсуждая плюсы и минусы тех или иных решений, но никак не обсуждение одной схемы с восхвалением ее автора
Какие именно есть нюансы - давайте их обсудим.

Я бы этим програмам не очень доверял, потому что неизвестно как и что они считают. Она создана для малообразованных инженеров которые считать подругому не умеют. Знакомая проектировщица из МосПроект-3 отзывалась именно так про эти программы, у нее 25 летний стаж неверить ей не могу. Предпочитаю делать расчеты старым дедовским методом т. е. вручную

Я поделился своим положительным опытом как делаем мы, это не значит что мой опыт последнее слово в инстанции. Могут быть и другие вариенты. И ГЛВ используем толщиной 20мм.

Потому что он дешевле, у него выборка четверти для склейки листов между собой, и он достаточно прочный что бы делать полы как я сказал в 2 слоя. У самого на даче в санузле уже 4й год такие полы по лагам с шагом 60см. Нет даже намека на подвижки или трещины этого пола.

 

Теплоотдача 1кв.м. теплого пола зависит лишь от температуры на поверхности теплого пола (она ограничена СНИПом), температуры воздуха в помещении и материалом покрытия пола. Что бы повысить тепоотдачу необходимо повысить температуру поверхности теплого пола выше рекомендованной СНИПом и (или) увеличить температуру воздуха в помещении.
Согласно закону Ньютона (1643-1771 г. г.) и Рихмана (1711-1753 г. г.) тепловой поток в процессе теплоотдачи пропорционален площади поверхности теплообмена Fи разности температур поверхности и жидкости (tw - tf): Q = αF(tw - tf) где
α — коэффициентом теплоотдачи материала пола Вт/(м2·К)
F - площадь пола (константа)
tw - температура на поверхности пола
tf - температура воздуха
Так что теплоотдача пола является практически постоянной величиной т. к. температура поверхности пола и температура воздуха в помещении ограничена СНИПом. Равна насколько не изменяет память 50-60Вт/кв.м.
А вот значение теплопроводности материала пола влияет на температуру подаваемой воды в трубах, чем выше теплопроводность материала, тем меньше к нему надо подвести тепла для нагрева его поверхности до определенной температуры.

 

Теплопотери дома составляют 80-120 Вт/кв.м., причем значение 80Вт/кв.м. присуще энергоэфективным домам. Отсюда видно что теплоотдача теплого пола никак не компенсирует теплопотери (при ограничениях поверхностных температур СНИПом) НО! Никто не мешает поднять температуру пола выше рекомендованной СНИПом хоть до 80грС.

 

Что-то мне посказывает, что дом, потребляющий 80ватт/метр,никак нельзя поставить в ряд енергоефективных.

 

Если убрать из образующих теплопотери такую важную составляющую как вентиляция, то теплопотери можно снизить до 30-40ватт/метр, согласен. Большинство коттеджей делаются с неработающей или несоответствующей нормам вентиляцией. НО! При соблюдении минимальных норм воздухообмена для жилых зон теплопотери увеличиваются до 80Вт/метр.кв.
Обращаю ваше внимание что теплопотери расчитываются для наиболее холодной пятидневки в вашем районе (москва это -28грС), бывают мягкие зимы когда до такой температуры не понижается - тогда отопление теплыми полами хватает, но это не значит что если на улице температура упадет до -28...-30грС и продержится неделю-вторую теплые полы вас спасут от холода. Опять же в расчет не берется тепловыделение от бытовых приборов (к примеру жк телевизор грееется как радиатор)

 

Обычно кнауф пол дороже 10 мм где берете дешевле если не секрет

 

Это да, только плясать на углях устанешь

 

@Adviser_chin, Я поддерживаю твой вариант. Хочу тоже так сделать у себя дома на весь первый этаж. Скажи пожалуйста, действует ли такой вариант? Сколько у тебя стоит уже такой пол? Без радиаторов хватает ли тепла? И можно ли поподробнее, какая сляжка, труба?
Заранее пасиб.

 

Друзья, подскажите пожалуйста, хочу сделать 10мм гвл - труба, плиточный клей кнауф флизен, гкл 12+9мм - фанера 15мм - массивная доска. Так вот вопрос, чем лучше приклеить фанеру на основание из клея и гкл?

 

1. Вариант действует!
2. ТП стоит уже 3 сезон.
3. Тепла хватает более чем. Без радиаторов. Но есть нюанс. Т. к. ТП на 1 и 2 этаже, то несмотря на все "теоретические" высказывания, что у ТП конвекция слабая, тепловые потоки 1 этажа, "догревают" воздух на 2. И получается, что приезжая в пятницу на дачу и увеличивая температуру я получаю "временный" эффект. Т. к. через какое то время тепло с 1 эт., через открытый лестничный пролет убегает на 2эт. И получается на 1 эт. 18 гр., а на 2эт. 24 гр.

Т. к. дом - это жилая баня и 2 эт. у меня жилой, то и меня это в принципе не очень беспокоит. Есть 2 решения этой ситуации.
1. Постоянно греть ТП. (я так не делаю, нагреваю до 24 воздух и котел отключается). Т. е. пол работает как "массив кирпичной печи периодической топки".
1.1.К сожалению есть и отрицательный момент такой периодической топки. В помещениях маленького метража (душевая 1.5х1.5), (туалет 1.5х 0.8), прихожая (1,5х1,5) температура ниже, чем в комнате. Что бы там было тепло, нужно отключать все контуры ТП и принудительно топить только эти помещения.

2. Закрыть дверной проем, чтобы отсечь конвективные потоки.

СТЯЖКА у меня очень простенькая - полиэтилен, рубероид, сетка 15х15, к ней Pex- труба (TeCe) 16 мм. стяжка 5 см на гранитной высечке + добавкаС3, - половая плитка клей Юнис /Кнауф.

 

т. е. если на первом этаже сделать 22-24 гр, на втором будет все 28? А никакой автоматики на 2-й эт. отдельно нет? А если сделать, будет толк?