Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон

Можно ли использовать ПСБ-С 35 на замках в качестве выравнивающего слоя по доскам пола? Вместо ОСБ/ГВЛ?

 

Здравствуйте! Хочу спросить, кто, что думает о такой схеме ТП где клеевой раствор Т-образной формы. Интересуют все плюсы и минусы такой схемы, а самое главное теплоотдача и вес.

 

А что по бокам от трубы-гипсокартон или? Тоже думаю так сделать. А под низ полистирол не будете класть или фольгированную подложку и пленку?

 

если честно не понимаю зачем?
лаги с утеплителем и фанера - этого мало?

 

присоединяюсь к вопросу?

 

По бокам от трубы ГВЛ (гипсоволоконный лист 10мм.) все размеры указаны на картинке. Под низ не вижу смысла что то укладывать, максимум что мне кажется можно постелить тонкую подложку как под ламинат чтоб отсечь от дерева.

 

Ситуация вообще такая: имеются уже перекрытия утепленные, сверху фанера. Хочу теплый пол, рассматриваю конструкцию с пластинами или с клеевым раствором. Клеевой раствор в большом количестве остался после штукатурки фасада. В предыдущих постах где делали с клеевым раствором, мне кажется, что там не очень большой теплосъем, а Т-образна форма завивки должна дать больше тепла и действовать почти как пластина, но я не могу понять сколько будет весить такая конструкция и на сколько хорошо она будет передавать тепло?

 

вот и я об этом?

 

Уважаемые профи, подскажите по укладке водяного пола по лагам каркасного дома не для ПМЖ.

Архитектором был предложен такой вариант

пирог
- вспененная подложка с отражающий слоем (фольгой);
- лист ГВЛ 10 мм;
- поверх 2 листа ГВЛ 10 мм, внутри этих листов идут трубы теплого пола (16 или 20 мм).
- сверху закрывающий лист ГВЛ 10 мм
Понятное дело, что листы между собой склеиваются.

Мой папа (в прошлом строитель, но не каркасных домов) предложил такой вариант.

-парок 100 ммм
-парок 50 мм
-на бруски, которые крепятся к лагам положить доску дюймовка (так как ее много остается)
-вспененная фольга
-прокладываем трубы, между ними закладывается дюймовка
-покрываем просто фольгой
-кладем лист ЦСП 12 мм (папа уверяет, что это будет прочнее)

Экономия на 1 кв. метре получается примерно 700 рублей.

Мне важна надежность больше, чем экономия

рисунок примерно таков

 

В варианте архитектора вы сможете заделать щели клеем чтобы передать тепло с боковых стенок трубы на гвлв. Зачем в обоих вариантах вспененная подложка с фольгой? Зачем в первом варианте гвлв под трубами.

 

Думается мне чтобы минимизировать передачу тепла вглубь пирога и выводить его максимально вверх. Много споров на тему нужна/не нужна, работает/не работает, но я считаю, лучше уложить. Хуже точно не будет. К тому же подложка будет играть в этом случае роль какого-никакого пароизолятора.

Согласен. Тут на выбор: либо 1 слой ГВЛ под трубы и 1 на трубы, либо под трубы не класть вовсе, а на трубы уложить. По крайней мере на первой странице этой темы финны кладут трубы именно на лист ГВЛ.

 

Ну вот: сделал я ТП по данной технологии, на днях запустил. Отчитываюсь о результатах.
Начало истории (мои вопросы в данной теме) – здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-113#post-8740906
В двух словах напоминаю свою специфику: базовая СО в доме - гравитационная на АОГВ, ТП по всему 1-му этажу запитываются от отдельного (второго) настенного котла Виссман Vitopend 100 WH1D (он же обеспечивает ГВС), ТП подключены к отопительному контуру котла напрямую без узла подмеса. Исходное основание для ТП – перебранные старые полы из шпунтованной доски 38, утепленные снизу 200мм рулонным изолвером (за исключением СУ – там обычная бетонная стяжка по песчаной подсыпке, теплоизолированная ЭППС 50).
Основной задачей было получить комфортную для постоянного проживания температуру на 1эт, т. к. базовая гравитационная СО с этим не справлялась – температура в прихожей и гостиной с большим количеством окон выше 15С зимой не поднималась, а в сильные морозы иногда падала ниже 10С.
Материалы и технология:
1-й слой – ГВЛ (прямо по доскам), 2-й слой для экономии – два слоя невлагостойкого ГКЛ (резался на полосы с промежутками 4-5 см под трубу, крепился саморезами в доску сквозь нижний лист ГВЛ), верхний слой – ГВЛ.
Зазоры между трубами и полосами ГКЛ заполнялись смесью «ровнителя для полов Юнис» с дешевым плиточным клеем (по ценам Касторамы так получалось дешевле чистого клея), верхний лист ГВЛ клался на сплошной слой плиточного клея «под гребенку» и тоже притягивался саморезами к полу сквозь весь пирог. Основная проблема – прикручивание верхнего слоя ГВЛ так, чтобы не попасть саморезом в трубу: пришлось для каждой комнаты отрисовывать шаблон размещения труб на лист целлофана.
Труба – металлопласт Kermi16мм, гребенка на 6 контуров – тоже Kermi (нержавейка, расходомеры на подаче, ручные регуляторы на обратке), без байпаса.
Всего получилось 6 контуров, самый короткий – 28м, самый длинный – 66, остальные – от 50 до 60м. Контур в СУ (самый короткий) был залит в обычную бетонную стяжку (смесь ЦПС с добавкой клея в качестве пластификатора + сетка), во всех остальных помещениях пирог ГВЛ-2ГКЛ-ГВЛ. Раскладка труб везде улиткой с шагом от 15 до 20 см в зависимости от помещения, у наружных дверей местами и через 10 см.
Труба Керми оказалась очень пластичной, повороты на 180гр даже с шагом 10см легко делаются руками без всяких пружин. Но это имеет и отрицательную сторону: при опрессовке в 5 атм (колодезным насосом) за первые сутки давление падает на 1-1.5 атм, за вторые – еще на 0.5 атм, и только на 3-и сутки стабилизируется (на первом изготовленном контуре это по началу заставило понервничать).
Для автоматизации управления этим хозяйством вместо штатной перемычки к контроллеру котла был подключен проводной недельный программатор Auraton-2005, выносной датчик размещен в гостиной – раньше самой холодной комнате, измерения – по Т воздуха (не по Т пола). Ночной порог отключения (с 23 до 6) установлен на 17С, дневной на 21С.
Все работы (кроме финишного покрытия, сейчас пока везде ГВЛ) были закончены аккурат к началу холодов, сейчас тестовая эксплуатация, и вот что получается.
Мощности штатного насоса котла при полностью открытых расходомерах и регуляторах хватает, чтобы держать расход от 3.5л/мин в самом длинном до 5л/мин в коротком контуре. Температура подачи на котле выставлена на 51гр (1.5 деления), при этом дискомфорта при ходьбе по верхнему листу ГВЛ босиком – нет. Если выставить на котле 1 деление (отключение на 47С) – создается ощущение, что полы почти не греются. При работающей основной СО и -5С за бортом включение ТП из холодного состояния «догоняет» температуру с +16 до +21 за несколько часов, после чего программатор котел отключает на час-полтора. По субъективным ощущениям 21гр от ТП гораздо комфортнее, чем 21гр от радиаторов.
«Зебра», к сожалению, ощущается, возможно – ситуация изменится, когда поверх ГВЛ будет плитка. В прихожей в качестве времянки (пока нет плитки) попытался бросить поверх такого ТП старый линолеум толщиной около 3мм и быстро понял, что так делать не нужно: запахов не появилось, но теплоотдача в помещение упала в разЫ, да еще на обратной стороне линолеума через сутки появилась влага (видимо, остатки воды из клея в «пироге», которые в других комнатах при нагреве незаметно испарялись сквозь верхний лист ГВЛ). Так что линолеум полам из ГВЛ явно противопоказан и возможно, аналогичная проблема с потерей теплоотдачи может проявиться и с ламинатом (из-за подложки). Для себя решил дальше с покрытиями не экспериментировать и везде делать плитку.

 

Теперь перехожу к вопросам, которые специально выношу в отдельный пост, чтобы они не потерялись в предыдущем «потоке сознания».
Котел тактует . Цикл после выхода на стационарный режим (при полностью открытых гребенках) при установке регулятора на котле в 1.5 следующий:
- насос котла крутит постоянно, при Т=39С запускается горелка, причем на максимум. В течении 5-7 сек Т вырастает до 47-48С, после чего горелка переключается в min;
- на minрежиме горелка работает 2.5-3мин, при этом Т медленно, по градусу, поднимается до 51С, после чего горелка отключается;
- насос продолжает работать, температура быстро снижается где-то до 45С, потом стабилизируется и в течении 5 мин медленно, по градусу, падает до 39С, после чего цикл повторяется.
Установка регулятора в любые другие положения между 1 и 2 меняет пороги включения-отключения на несколько градусов, но продолжительность цикла сохраняется. Пирометра у меня нет, но по тактильным ощущениям гребенка обратки не нагревается выше 40С и не охлаждается меньше 30С.
Долго «курил мануал» к котлу, пришел к выводу, что для моих ТП котел Vitopend 100 WH1D 24.5квт в установке по умолчанию похоже, имеет избыточную минимальную тепловую мощность. Котел новый, контур обогрева до этого никогда не работал, летом обеспечивал только ГВС. Подключали пофигисты из горгаза, которые в соответствии с новым проектом просто врезали в магистраль доп кран, прикрутили гибкий подвод и не заморачиваясь настройками подмахнули акт ввода дополнительного котла в эксплуатацию. Сервисный договор на год (от 15тр, если заключать его с теми, кто реально может помочь при проблемах) я не делал вполне осмысленно, рассчитывая обойтись разовыми вызовами при необходимости.
Теперь собственно вопрос - как избежать тактования:
- вызвать за деньги спеца именно по виссманам, чтобы попытаться понизить мощность на min режиме (а это вообще возможно?) По мануалу понятно, как ограничить max, но нигде не написано, повлияет ли это на модуляцию в режиме min. Будет весьма обидно заплатить 5т.р. за которые получить ответ, что нужную мне minмощность настроить на этом котле в принципе невозможно.
- пытаться «покрутить регулятор max» самому (причем именно max, потому как из мануала понял, что настройка minмощности требует манометра и при неверных настройках minрасхода можно «посадить» пламя на горелку – и тогда кирдык котлу придет очень быстро). При неправильных установках max-потенциометра можно ли необратимо повредить котел, или худший сценарий – только потеря max мощности и рост расхода, которые легко восстанавливаются возвратом потенциометра «в исходное»?
- поставить таки отдельный циркуляционный насос на ТП в надежде увеличить расход через ТП? Этого хочется избежать – в бойлерной и так куча источников шума, и все это аккурат под спальней через деревянное перекрытие.
- сделать байпас между гребенками? Но не понимаю, может ли это помочь.
- самое дубовое и дорогое решение: +узел подмеса + одна батарея в качестве теплорассеивателя, чтобы свести решение к стандартному, но такое можно делать только от полной безысходности.
В общем, нужна «помощь зала», прошу высказываться…

 

@bigmaxx, использовать обязательно ГВЛВ. Труба заливается дешевым плиточным клеем, как и стыки-пустоты между листами. Сверху плитка.
Обязательно под всю систему на лаги ЦСП или фанеру толщ 20мм. Тогда пол гулять не будет и все будет стоять ок

 

@Lex76, и что, ты считаешь, что фанера в 20 мм или ЦСП спасает от гуляния лаг?

@Julianych, а по стяжке в СУ зебра есть?
Ну и вообще я вот не понимаю, делать теплый пол везде на 1-ом этаже, при этом стелить только плитку! Может все-таки кто использовал какой-нибудь материал для ТП? Или форумчане подскажут может чего с УШП? Как оно у них?