Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон

По стяжке в СУ зебры нет. Очень ровное и стабильное тепло (там общая толщина стяжки над утеплителем получилась 12-15 см, но вся эта плита лежит на подсыпке, а не висит в воздухе, как остальные полы). В общем, по "качеству тепла" бетонная стяжка вне конкуренции.
Про возможные покрытия уже сам голову сломал. Ну ладно плитка в кухне-СУ-коридоре и даже в столовой. Но вот в гостиной... Из всякой экзотики на таких полах, наверное, может сработать новомодная фигня под названием "кварцвиниловая плитка". Очень похоже на то, что нужно, но материал новый, реальных отзывов почти нет, а у кого есть - лежит недавно и непонятно, что с долговечностью. И вариант с замками по типу ламинатных стОит неадекватно, а на относительно дешевом "тонком" (который на клею) - все стыки ГВЛ "нарисуются" на поверхности, как на дешевом линолеуме.
В общем, плитка или керам - надежное решение с известными и понятныим недостатками. Кварцвинил - "кот в мешке" за немалые деньги. Линолеумы - точно нет. Ламинат - по результатам своих экспериментов у себя точно делать не буду (это как построить русскую печь и под изразцы заложить теплоизоляцию ).

 

Я вот лично буду делать стяжку с ТП в 7-8 см, при этом все на лаги деревянные из бруса 150 на 200 с шагом 50 см. Повторюсь еще, мне проектировщика делал расчет по нагрузке на эти лаги, так вот без проблем они выдержат эту стяжку... Осталось только решить вопрос по покрытию в гостиной и комнате...остальное плитка...

 

Лаги-то выдержат. Но лаги в конечном итоге опираются на фундамент. А вот выдержит ли фундамент дополнительные 6-8 тонн - это отдельный вопрос, причем гораздо более критичный, чем прогиб лаг.
У меня ограничение было именно в дополнительной нагрузке на фундамент, стоящий в плывуне. Расчетный вес стяжки получался >6т, ГВЛные полы на той же площади - 2.5т.

 

Вопрос из https://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-132#post-11222333 по-прежнему актуален.
Есть результаты дополнительных экспериментов.
1. Любые попытки изменять расход теплоносителя в контурах (а можно только уменьшать) - ситуацию только ухудшают, цикл тактования укорачивается.
2. Попробовал "прижать" мин расход газовым краном (понимаю, что это неправильно, но все-таки...). Итог: можно успешно зажать минрасход краном так, что цикл нагрева возрастает с 2.5-3 до 10-11 мин. При этом температуры гребенок подачи и обратки почти выравниваются, эффективность обогрева помещений и равномерность нагрева ТП явно увеличиваются. Но у этого есть предел: если зажать "еще чуть-чуть", то хоть нагрев и переходит практически в стационарный режим с Т=49С, но после отключения горелки и остывания контура до 39С котел уже не стартует: реле включается, горелка пытается выйти на режим и тут же отключается.
В общем, постепенно прихожу к печальному выводу, что без дополнительного циркуляционного насоса в моем случае не обойтись, потому как за бортом по ночам уже -12-14 и надежды на то, что "похолодает - и все само рассосется" - уже нет

 

Подскажите, на дощатый пол из дюймовки 100 мм, можно лить стяжку ТП (через пленку), не треснет?
Дело в том, что доска местами гуляет (+-3 мм). Расстояние между досками 3-5 мм.
Или надо выравнивать все рубанком?

 

Дюймовка вес стяжки вряд ли удержит. А так стяжка при достаточном армировании и толщине не играет и льется без проблемм

 

@Алекс2001, товарищ не сказал, что у него с лагами. А то все это каааа-а-ак...

 

Лаги 50×200 пролет 2м. Между лагами 50см. При залитии стяжки она примет форму досок. Не будет ли проблем при расширении стяжки во время нагрева?

 

Что скажут инженера)?

 

https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

 

Как однако утомляют товарищи, в 1001 раз спрашивающие в теме "ТП из гипсокартона" - как им ЗАЛИТЬ СТЯЖКУ по доскам. Данная тема (причем FAQ!) собственно и предназначена для обсуждения того, как этого НЕ ДЕЛАТЬ. Мне вынуждено пришлось изучить данную тему "от корки до корки", так как нужна была инфа именно по ГВЛным полам. Половина темы - оффтопик про стяжки, и информацию по теме приходится выбирать ко крупицам.
Пожалуйста, уважайте окружающих - обсуждайте вопросы мокрых стяжек в профильных темах.
P. S. Предложение модератору (если он есть) - переименовать тему в "ТП из ГВЛ-ГКЛ", убрав из названия слова "деревянные лаги", потому как половина "писателей" в данную тему не удосуживается дочитать ее название до конца (до слов "гипсокартон")

 

В продолжение темы тактования котла, работающего только на ТП из ГВЛ без узла подмеса.
Проблему удалось решить благодаря бескорыстной помощи форумчанина @Автолюбитель (за что ему огромное человеческое спасибо!). Он рассказал пошаговый алгоритм, как расчитать текущую реальную min мощность котла с помощью показаний газового счетчика и секундомера, как изменить соответствующую настройку и проконтролировать полученный результат без использования манометра. Оказалось, что мой Viessmann Vitopend 100 WH1D был (видимо, еще на заводе) настроен на min 12.3 кВт (при паспортных 10.7). Перенастройка мин мощности на газовом клапане на ~10.5 кВт кардинально изменила картину работы - на "холодных" полах продолжительность цикла нагрева увеличилась с 3 до 40 мин, после выхода на режим - цикл становится "20 мин нагрев - 10 мин циркуляция" и так до достижения порога отключения комнатного программатора по Т воздуха в комнате 21С. Остывание комнаты на 1градус, заданное на программаторе, сейчас занимает около часа (котел при этом стоит), после чего цикл повторяется.
Так что схема работы ГВЛных ТП без узла подмеса и дополнительного циркуляционного насоса (при условии работы отопительного контура котла исключительно на ТП) - вполне работоспособна.
При предварительном обсуждении такой схемы мнения форумчан "получится-не получится" разделились примерно пополам, что в итоге и подтвердилось.
Но важный итог: при проектировании такой системы все-таки обязательно нужно делать предварительные расчеты гидродинамического сопротивления контуров и необходимой тепловой мощности котла (именно на минимуме). Я этого не делал, и мне просто повезло, что на моих 300м труб мне все-таки удалось "зажать" минимальную мощность котла в пределах паспортных параметров и избавиться от тактования. А вот если бы "вдруг" у меня оказался Витопенд 31 вместо 24.8 - то его мин мощность была бы 13.2кВт и другого варианта, кроме как усиливать циркуляцию допнасосом - уже не получилось бы. И при другой длине контуров результат, наверное, будет отличаться.
Так что "век живи - век учись", и желательно - на чужих ошибках.

 

@Julianych, Вы забыли про КПД котла.
Минимальные 12,3 с учетом КПД 0,87 точные 10,7 кВт.
Вы еще занизили мощность в чем я не вижу никакого криминала, если котел работает устойчиво.

 

...и это как раз объясняет, почему настройка минимума оказалась весьма "тонкой" процедурой. У меня счетчик с точностью 0.001 м3/ч, измерения было удобно производить в поминутной разбивке. Критическим значением расхода, при котором начала гаснуть горелка - оказалось 0.016 м3/мин (0.96 м3/час), что соответствует с учетом КПД мощности 7.78кВт. Т. е. установка 0.016м3/мин - это попытка снизить минимальную мощность аж на 30% относительно паспортной. Я в итоге остановился на цифре 0.019 м3/мин = 1.14м3/час => Pmin= 9.25 кВт (т.е. понижение мин мощности на 14% относительно паспортной)

 

Вопрос о лагах не поднимался