Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

упрощаем. Брус 150 на 150 длиной 6 м упирается на ленту концами, а серединой на поперечную балку. Т. е. пролеты по 3 метра выходят, но расстояние между балками 70 см. В целом, калькулятор говорит: на грани, товарищ, запас совсем мал. Вот вопрос к умному человеку: есть смысл еще 3 метровый пролет укрепить по центру поперечной балкой. Чтобы пролет был 1,5 метра. Тогда, наверное, и стяжку и танк можно ставить. Или это уже перебдение и так сойдет?
Ну и сразу вдогонку: можно ли вату в полу прижать шпунтовкой на 2,5 см, т. к полезная площадь балки не 150 мм, а 125 из-за чернового пола? Ну не умею я просто)

 

И так вполне сойдет для 3-ех метров пролета.

Сжать можно, но вата станет выполнять свойство утеплителя, толщиной всего 125 мм.

 

Сойдет для стяжки или сухого ТП? Для стяжки боязно как-то...
И 125 мало, правда? А практикуется совмещение вата-ЭППС? Если снизу вата (чтобы из подпола продувалась, сверху ЭППС 50 мм, например? Все, больше не ухожу от темы. Спасибо!

 

Под стяжку в 40 мм вполне себе сносно будет.

Для пола первого этажа маловато.

Можно комбинировано, да.

 

Скажите, как у вас получилось в 2 слоя? Нужно же как минимум три. Первый целиковый - на доски, два кусками для перекрытия толщины трубы.
И почему все же не стали класть последний? для уменьшения сопротивления? Работает пол? Как греет?
ГВЛ впритык к стенам клали, щели промазывали или демпферную ленту использовали? Спасибо.

 

А зачем на деревянный пол целиковый лист?
Верхний - это долго, муторно, и зачастую с неопределенным результатом. Размечать места под саморезы, возможны воздушные полости в клею.
Для лучшего теплораспределения - меньше шаг и толще плитка.
Впритык к стенам, это не стяжка.

Не подключали, чистового покрытия еще нет

 

Чтобы теплосопротивление увеличить снизу, например. Трубу клали прям на доски. Или стелили что?

 

а ещё игра в морской бой - вкрути шуруп в трубу...

под досками? улица? или все же утеплитель?

 

Полиэтилен 200 мкм, без проклеек и прочего энтузиазма.

Вот-вот, под досками должен быть утеплитель, у меня эковаты 200 мм

 

Ответы - не истина в последней инстанции, но так сделано - и нормально работает.
1. на шпунтовку ничего не стелил. Под шпунтовкой - 200мм рулонной Урсы, накрытой мембраной. ГВЛ 12.5 - ГКЛ 2х9 -ГВЛ 12.5. Крепились черными саморезами 3-х длин всегда насквозь до дерева.
2. труба - металлопласт керми 16
3. через 150, у стены и рядом с входными дверями 100-120, раскладка улиткой. Но радиаторы тоже есть
4. труба крепилась самодельными хомутами из стальной тарной ленты
5. ширина ГВЛ между трубами - так, чтобы ширина канавок получалась 5 см
6. Верхний слой - и на клей, и на саморезы. Клей - по всей поверхности под гребенку. Прежде чем мазать и накрывать последним листом - делался шаблон: вся поверхность накрывалась куском нового целлофана, на нем маркером отрисовывались трубы. После наклеивания верхнего листа этот кусок расстилался поверх в качестве ориентира, куда не надо крутить саморезы.
7. итоговая толщина БЕЗ финишного покрытия получилась от 45 до 50. Сверху - керамогранит (+ еще 10мм). Зебра все равно есть, но не напрягает.
8. На комнату в 24 м2 2 контура получилось впритык (длина контура получилась больше 50м) На твои 6х7=42 3-х контуров видимо не хватит, лучше 4-е, но это уже нужно считать точно по конкретной раскладке труб. Длинее 60м контур делать не советую.

 

Коллеги, даю краткий отчет о проделанном.

Лаги из лиственницы 100х200 через 600мм. Пролеты между опорами на фундамент максимум 3200мм.

Черновой пол, мембрана, утеплитель роквул 200мм, пенофол салюминием 1 см в качестве пароизоляци.

Контрлаги 34 мм на 110 через 300 мм.

На лаги пол из ГВЛ Кнауф 20 мм.

На ГВЛ - Рехау 17 мм.

в промежутки нарезанный ГВЛ 20 мм.

Затирка - плиточный клей.

На этом пока остановился, есть несколько вопросов.

1. Нужно ли ждать пока клей высохнет, прежде чем стелить верхний слой ГВЛ?
2. После настила верхнего слоя ГВЛ на плиточный клей нужно ли ждать перед настилом плиток?
3. При настиле третьего слоя на клей, нужно ли его притягивать шурупами к нижнему?

Вижу что кто-то притягивал, но есть соображения против: Шурупы притягивая лист будут выдавливать клей из под листа -а он нужен для теплораспределения.

И есть аргуметы о ненадобности шурупов: плитку на клей кладут без шурупов и ничего. Листы ГВЛ к сухой стяжке так же не прикручивают - и тоже ничего.

 

Долго делали? Клей разводили до какой консистенции?
Тут многие и вовсе без третьего слоя обошлись...

 

Либо притягивать, либо груз сверху. Лист ГВЛ легкий, его собственного веса для равномерного распределения клея не хватит. Высок риск пустот и непроклея.

Забудьте вы про клей, с ним проблем в разы больше, чем с обычной ЦПС, сеяный песок, цемент, вода

Толщину пирога все же надо держать. У меня 2 пирога: ГКЛ 12,5 + ГКЛ 12,5 + керамогранит 12 и ГВЛ 10 + ГВЛ 10 + ГВЛ 10 + керамогранит 8

 

Господа подскажите! Вопрос уже по эксплуатации!
Исходные данные:
- каркас
- утеплитель пенопласт
- котел твердотопливный
- на полу пока OSB3
- будет (плитка, ламинат)
Конечно косяков много (по словам спец. по отоплению), но решил раз уж сделал (начал и купил) теплый пол, то буду эксплуатировать если не основной, так дополнительный.
В картинке виден пирог, через брусок пущен металлопласт d16, утепление снизу видно, стены с улицей тоже расписаны!
Запустил я отопление:
- дом 85 кв. м. греется с -12С до +25С часов 10 (первые часы сразу +8С-+10С, потом понемногу...)
- рабочая температура подачи 70С
- ни какого подмеса и тому подобного нет! (с гидромодуля основная трасса полипропилен d32, далее гребенки и d16 металлопласт)
- после 12 часов в доме рай.

Косяки:
- укладка не правильным узором
- нет подмеса
- нет регулировки температуры

Вопрос:
- что будет если продолжать давать такую температуру +70С в теплый пол?
- можно ли увеличивать температуру
- необходимо ли пустоты с трубкой монолитить пескосмесью?

 

Я думаю что особого эффекта от этого не будет

Почему нет? Лиш бы пятки не жгло.

Излишний расход газа.