Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Делали рабочие. Работы разной много было, сколько именно пол занял - не знаю. Как они клей разводили - тоже понятия не имею, думаю как на мешке было написано, так и делали...

 

Ну не такой он уж и легкий. Судя по характеристикам - плотность ГВЛ в два раза меньше плотности керамической плитки. Но так как толщина листа ГВЛ (2см.) в два раза толще плитки (1 см.) то давление на 1 кв см. лист ГВЛ создает такое же как и плитка, а плитку к полу, как известно, не прикручивают.

Сейчас еще раз посмотрел первые сообщения на форуме с фотоинструкцией. На схеме на первых слоях саморезы обозначены, на верхнем слое их нет. На фото саморезов так же не видно... Судя по всему фины верхний слой не прикручивают...

 

Прошу помощи!
Подскажите, пожалуйста, возможна ли следующая схема укладки теплого пола в бане: на деревянный пол положить влагостойкий гипсокартон, на него термоматы и сверху плитка на плиточный клей? Или без стяжки не обойтись?
Заранее большое спасибо!

 

Думаю, верхние листы можно прижать саморезами, а когда клей схватится, выкрутить, если мешают

 

А смысл? Ради экономии? Если уж вкрутили, то лучше оставить.
Единственный минус саморезов - опасность вогнать их в трубу.

 

Собираюсь тоже делать водяной ТП по деревянным лагам, изучил стронац 40 темы, но почему в качестве радиатора используют алюминиевые пластины? они не дешевы, а при толшине менее 1 мм малоэффективны

что вы скажете на вариант в качестве радиатора использовать медную сетку?
медь в несколько раз имеет выше теплопроводность, а цена медного провода 2.5 квадрата относительно не высока

если поперек труб с шагом 5 см разложить жилы (пропуская под трубами, чтобыони отдавали в жилу тепло)
не будет ли это более равномерным способом распределения тепла

 

Потому что никто и никогда не использует в качестве радиатора алюминиевые пластины в теплом полу. У радиатора другая физика совсем.

не пугайте людей.

бессмысленно

цементно-песчаный раствор имеет теплопроводность в 100 раз хуже стали, в 300 раз хуже алюминия.
Но водяной теплый пол со стяжкой это один из самый популярных вариантов.

Вам недостаточна теплопроводность алюминия... А кому то недостаточна теплопроводность стали. Но всем хватает теплопроводности цементного раствора.

От себя: Уже сотни раз слышали убеждения (от клиентов, всевозможных менеджеров и от "мастеров"), что стальные пластины ерунда, ничего не прогреет, мала теплоотдача - но не разу не слышали это от тех людей, кто их эксплуатирует.

Задавались вопросом производства недорогих алюминиевых пластин. Но всегда встает упираемся в одну и туже проблему. Теплопроводный сплав алюминия обычно очень мягок, при защелкивании трубы разгибается (из-за омега-профиля), и воздушная прослойка получается значительной. Что перекрывает эффект лучшей теплопроводности метала. Жесткий алюминий чаще имеет теплопроводность хуже. И из-за больше стоимости отпадает в нем целесообразность.

По меди:
Если Вы уложите медный провод площадь которого будет равняться площади пола и сможете прикрепить его весь к трубе, то я бы поинтересовался стоимостью такого агрегата.

А пока Вы рассуждаете на тему радиаторов, то в любом радиаторе самую большую роль в теплопередаче играет именно площадь металла, а потом уже его состав.

 

Возможно ли обойтись без верхнего листа ГВЛ и сразу делать на клей покрытие из керамогранита?

 

Я так буду делать, правда шаг основной у меня 100мм и керамогранит 12мм

 

Приветствую вас, колеги-строители! Помогите советом.
Есть т. н. "коробка" на 2м этаже из блока-кирпича. 1 этаж жилой. Весной начну делать полы и залить ТП туалет-кухня. Прошу посмотреть опытным взглядом на мой пирог и помочь до конца определиться с его начинкой (снизу вверх):
1) кладу балки на пролет 2,5м с шагом 0,6м - брус 100х200. Под балки нужно будет делать выемки в наружной стене, поэтому окончательное решение по сечению бруса и шагу не принято.
2) сверху лаги из 50х50 бруса с шагом 0,4м
3) фанера 16-18мм или комбинация из доски 30х150 с промежутком 6см+осб 9мм, что лучше?
4) полиэтилен с заходом на стены+демпферная лента из неэкструдированного пенопласта 30-50мм по периметру
5) рубероид, на него арм. сетка 4х150х150 или 4х200х200 на подложке из фанерных брусков 1-2см
6) труба 16 хомутами к сетке
7) стяжка из самомесного бетона на 3см выше труб. Поделитесь рецептом, кто делал, какие пропорции и что добавлять. Есть информация, что в качестве пластификаторов можно добавлять обычный стир. порошок.
8) финишное покрытие - плитка на клею 15мм туалет, кухня - линолеум на клею. Опять же, на форуме пишут, что под плиточный клей надо класть изоляцию, что меня лично вводит в заблуждение.
И в догонку вопрос по компенсационным швам, нужны ли они и сколько, если заливать 2 помещения разделенные стеной 2,6х2,2 (туалет) и 2,8х3,0 (кухня)?

 

Подскажите каким плиточным клеем заполнять канавки? Достаточно ли простого типа Церезит СМ9 или нужен эластичный типа Церезит СМ16? Разница в цене между ними в 3 раза.

 

@alex0603, Я брал самый дешевый, который мог найти.

 

ЦПС м250

 

Кстати обнаружил один несомненный плюс цпс - саморез при всем желании даже импактом не идет. Трубу повредить обычным метизом без засверливания не реально.

 

Понятно. Можно взять НЕ эластичный. Тот же самый вопрос по приклеиванию верхнего слоя ГВЛ.
Его тоже можно клеить на самый дешевый? Или тут уже нужна эластичность?