Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ничего с фольгой не выйдет толком, не снимите вы тепла в нужном для отопления количестве, придется ставить радиаторы. А пластины стоят немного дешевле, т.б. если комбинировать ширину 150 мм и 270 мм. Так, что ГВЛ с раствором - вариант более бюджетный.

 

to evraz: дык что фольга 0,5, что пластины 0,5... фольга получается в 17 раз дешевле! Да и заливать я не собираюсь... эт только под ламинат, а по поводу заливки или незаливки - как думаете если по сухому положить на полистирол с канавками алюминиевые пластины (ессесно сделанные из фольги) трубы в пластины, следом цсп и на цсп плитку или керамогранит, вроде работать должно, тут кто-то упоминал о варианте с цсп. Проблема моя в том, что делаю ванну на 3 этаже, а перекрытия деревянные и никак мне там стяжку лить, да и вообще "лить" не охота...
По поводу цен, у меня получается так (все в расчете на 30м2): Пенополистирольная плита с пазами (для шага трубы 150 мм) - 7000 руб.,
фольга - 1716 руб., труба ~ 10000 руб. коллектор. насос и остальные прибамбасы пока не считал, т.к. не определился с количеством петель.
Цены на плиту и трубу брал здесь - thermohouse.ru, фольга - см. сообщения выше, смесительные узлы думаю брать здесь - termocom-spb.ru/nasosno-smesitelnye_uzly1, а насосы в водопаде, там много и разные

 

На мой кривой взгляд, тут дело в системе целиком, т.е. там где заливка там нет пластин и наоборот.

По поводу пластин, если учитывать, что размеры официально продаваемых в термохаузе (из многодневного поиска, они были единственными у кого в питере пластины были в наличии + цены на сайте) 1200х130, то вероятно 130 - это идеальный размер прогрева пластины от трубы, вероятно шире пластину делать просто нецелесообразно из соображений пресловутого прогрева. Расстояние между трубами 150, т.е. пластины немного внахлест. Снизу ничего подкладывать не надо, т.к. пенополистирол + пластины уже отличная изоляция вниз.

 

Что-то не вижу я особой выгоды от такой трехслойной установки ГКЛ для теплого пола. Ввиду того, что я не в курсе цен материалов на российском рынке, попробую просчитать по канадским ценам.
У нас компатия Therma Floor, заливает трубы по ОСБ по цене около 2.60$ за квадратный фут. Сюда включен праймер перед заливкой, специальный легкий цемент 40-50 мм толщиной и окончательная шлифовка цементного пола.
Один лист 15 мм. ГКЛ 120 х 240 см. стоит у нас около 12-14 $. В листе 32 кв. фута. То есть, 45 центов за кв. фут. Три слоя будут стоить 1.35 за кв. фут. Но сюда еще нужно добавить стоимость клея и заполнителя между трубами и кусками ГКЛ и саморезы. Но, самое главное, сюда еще нужно приплюсовать работу и потраченное время на всю эту трехслойную канитель. У нас работа дорогая и на круг получилось бы дороже обычной цементной стяжки. Не говоря уже о том, что такой пирог побаивается влаги. Выгоды же я никакой особой не вижу.

 

Дык мы ж в России, у нас все нахаляву!

 

Мне кажется вы ошибаетесь. Фольги 0,5мм не существует. Фольга заканчивается на 0,3мм, далее идут листы. Вам скорее всего предложили фольгу 50мкм, а это 0,05мм. С такой толщиной фольги вы не снимете тепло с труб. Не зря все производители пластин делают толщину 0,4-0,5мм.

 

Фольга не обожмет трубу плотно так, как пластины, да и горизонтальная поверхность не будет ровной (можно класть цсп /или гвл/ и плитку сверху). Не будет той же теплопередачи у всей системы как с пластинами. А вот ГВЛ с пазами со вставленной и залитой раствором-клеем трубой, думаю, будет работать эффективнее чем фольга (есть такой метод монтажа в некоторых инструкциях). Но сам не проверял

 

Народ, я тут прикинул, 5см стяжки это ориентировочно 100-120 кг на м2, что есть не много для перекрытия, вопрос тогда чего париться то по этому поводу, если деревянные лаги должны быть рассчитаны на 300кг/м2. Я вот не представляю что должно быть на этаже чтобы было 150кг на м2. Даже джакузи и то легче будет.

 

А если человек стоит на этом месте. То плюс к вашим еще пойдут килограммы. Возможно что нагрузка распределенная. И при моём например весе 100 кг, какая будет нагрузка на этот квадратный метр если ламинат постелен? или плитка.

 

Теперь внимание, нюанс, плита гипсокартовновая от кнауф 667x500x80 мм - 28кг т.е. 1 м.кв. - это около 84кг и если у нас стяжка 5см то получаем около 54кг на м.кв. ну, да в два раза легче. НО армированная стяжка это стяжка! и она будет значительно перераспределять нагрузки.
В общем думать нужно, как то я сам запутался в выборе, самому что то нужно будет мутить, а что не очень понятно.

 

Целиком поддерживаю. Использую на лаги брус 150х100. шаг 60. Пролеты короткие 4м. Почитал высказывания, рекомендации к технологии укладки. Интересно, а никто не хотел посчитать сколько весит ЦСП, ГВЛ, ГКЛ. Я вот эти листики таскал. Тяжелые они. А насколько вырастает трудоёмкость, все вырезать, прикрутить, а беготня с теплосъемными пластинами вообще нереальная, потом дорогущим клеем замазать, который является тем же "имеющим вес" бетоном для стяжки, только тонкого помола.
Вообщем почитал, посчитал, деньги, время, прочность, вес. Все выдержит, я еще деревянные стены на этот пол поставил. И к ним Ацеит прикручу и плитку приклею. Да еще и бак поставлю на антресолях на 200л.
Вообщем взял TeCe-шную Pex-md трубку, очень мне безуплотнительная технология крепежа фитингов понравилась. Класть правда очень нелегко, при повороте на рекомендуемом при монтаже диаметре 150 мм круглое сечение превращает в овал влегкую.
ЭППС 100мм у меня под досками, поэтому крепить спец клипсами уже некуда было, да и не выдержали бы они эту Pex трубку (уж очень пружинит, память у материала стало быть хорошая), металлопласт вот -Да.
Поэтому небольшое улучшение предложенной технологии. При укладке армирующей сетки на полиэтилен да и последующей заливки стяжки, во избежания прорыва гидроизоляции и последующего (при эксплуатации) очагового отсыревания и загнивания дерева. Дом не ПМЖ, топится будет нерегулярно, а бетон с деревом не дружат. На пленку был уложен рубероид. Тем самым параллельно устраняются несколько нюансов. 1. Пленка как не натягивай, но после "борьбы" с упрямой трубой норовит сморщится, что ведет к некачественной заливке стяжки, для борьбы используется степлер, ну а так как я сверху клал рубероид, то его смолистая структура очень хорошо герметизирует проколы от скоб. 2. Для фиксации трубы я использовал перфорированную монтажную ленту. Притянул ее 16 саморезами с пресс-шайбой, которые очень хорошо притягивают ленту к рубероиду и герметизируют дыру под саморезом.

 

to vpz: Точняк! Ошиблась продавщщщщщица! Эх, а как бы было здорово... Получается из алюминия самый оптимальный вариант по цене это только гофрированные воздуховоды... или нахаляыу!

 

А вот так мы делаем.
Только ГВЛВ, потому что теплопроводность гипсокартона очень мала. И как правильно заметил Владимир из Таллина, надо ставить алюминиевые пластины.
https://picasaweb.google.com/100207164885874611408/150?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMDihcySjY-c4AE&feat=directlink

 

А почему никто не сравнивает цены на гипсовую стяжку 38 мм и 4 слоя гвл 9.5 мм?
Расход гипсовой смеси Knauf 1,8 кг на мм = 68 кг на кв.м. Стоит 450 р мешок 40 кг. На кв. метр материала на 200 р.
Расход ГВЛ при ~75% закрытии листами = целый лист на 1 кв.м. Вес 27 кг. Стоит 300 р. Вес 27 кг будет повышаться, если добавить стяжку в желобках между листами.

Какая-то финасовая авантюра...А если сравнить скорость устройства классической стяжки по маякам и 4-х слойный пол с затиркой желобов...

 

Надо рассматривать пирог ТП целиком, на чем Вы предполагете устроить гипсовую стяжку?
Здесь речь идет о деревянных перекрытиях. Мое мнение - стяжка будет ломаться любая. кроме полусухой и сухой.