Выбор стационарной дисковой пилы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Veseloff, ночью братья сильно похожи.
https://www.forumhouse.ru/threads/515585/page-158

 

Наш ресурс в силу многолетней популярности, как её следствие, имеет один недостаток: чтобы хотя бы сориентироваться, где-что-кто написал полезного по определенному направлению, надо пару недель почитать многотомные темы, и не одну...

Насчет шайб. Я так мыслю, что против опрокидывания на концах полозьев они малополезны. Надо где-то сантиметрах в пятнадцати-двадцати от концов (для габаритов как моя). В том варианте, когда каретка сдвинулась за центр тяжести, шайба уже не даст кувыркаться.
Но есть и минус у этой идеи. Каретку в этом случае ставить на рельсы надо четко от края, а не просто класть сверху. Хотя минус вроде бы не очень противный. Тем не менее, народ не делает так почему-то.

Кстати, вчера какой-то буржуйский видосик глядел. Там у чувака в какой-то момент каретка в процессе пытается на дыбы встать.

 

Да потому что не для широких щитов делается каретка, а для других целей. Поэтому и не делают ни шайбы ни подставки. Вы можете сделать ее длинее для широких изделий, а позади станка поставить подставку или удлинение.

 

Ну больше 40-50 см заготовку все равно не поставишь.

Мне уже очень понравилось на ней пилить. После многолетней маеты, как бы отпилить четко под прямым углом, тут -бац! - и все Даже на торцовке сложнее, и ширина реза ограничена.

Транспортир нормальный поимею, вообще будет красота.
Подумал, что надо брать у шипорезки под слот 19 мм. А на фрезерном столе просто добавить соответствующий профиль (у меня там врезаны треки 9 мм).
Тогда одним транспортиром "я вдвое больше сена для своей коровки запасу!"

 

40~50 это Вы что то размахнулись...Без дополнений не получится.

 

"Эт пшаму это?" Пила в длину примерно 60 см. Я основание так и вырезал по размеру стола.
То есть, между "заборами" больше 50 см. Понятно, что неудобно с такими большими работать, но это из серии "иногда надо".
Опять же, в такую можно вкладыш "под 45" поставить не микроскопический.

 

Сделал упор под 90 гр. Ползун из текстолита, отрезанного на этой же циркулярке. Оказалось, что пазы не совсем прямые. В начале и конце паза ползун подклинивал. Причем левый шире правого. Чуть поправил.

 

Отоночо! А я-то не мог понять, почему у меня каретка в крайних положениях заедала. Шлифовал полозья по всей длине, но где-то возможно, люфт поимел.
А как вы геометрию проверяли и чем поправляли?

 

Поставил сегодня свою каретку. Да, можно ширину 50 см пилить оказывается. На грани фола правда, но можно.

 

Ползуном и проверял. Правил наждачкой на куске стекла.

 

Вопрос в том, как проверить прямолинейность одной из сторон паза. По всей длине. Тогда от нее уже можно плясать.
А если просто добиться одинаковой ширины паза, то он может получиться извилистым.

Хорошо бы отфрезеровать из стали "поверочную линейку", брусок, скажем, 19х40х700. Но это недоступно (точнее, дорого будет). Подумал, подумал и придумал другой вариант. Взять профтрубу 30х15 из люминя. К ней прилепить сбоку (шляпой) Т-образный профиль 40х40х3. Получится довольно прямая палка 18 мм толщиной. У профилей геометрия достаточно хорошая, думаю, хватит точности.
Вот ей уже доводить кромки т-трека до прямолинейности. Я даже нашел в чулане щупы, которыми в прошлом веке регулировали зазоры в клапанах

 

Думаю, что и в веке нынешнем те зазоры (и не только те) ими же и регулируют

 

Кто-нибудь может подсказать, какую толщину имеет наждачная бумага (мелкая)? Под рукой, как назло, только тряпошная...

 

мелкая это какая?... думаю толщина напрямую зависит от зернистости. насколько я понимаю...

 

Вы усложняете. просто берете относительно ровный ползун и двигаете его в пазу. Затем переворачиваем ползун на 180 градусов и смотрим что трет в тех же местах? Если так не понятно, то можно краску использовать.