Как рационально использовать камин для устройства водяного отопления дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понятно, спасибо, что отозвались!

 

Наткнулся на тему КочевниКа, сам искал примеры т. к. есть подобная задумка, у меня печь NORDIKA. это печь топка с стеклянной дверцей, над корпусом печки кожух с вентилятором с 2 отверстиями к которым прикреплены гофры которые: 1 выходит на 2 этаж дует теплым воздухом, 2 по горизонтали по потолку в соседнею комнату на первом этаже, сама печь обшита гипроком под которым минвата с отражателем, короб сделан с подсосом воздуха низу и выводом горячего воздуха на верху. Итог по гофре которая по горизонтали горячий воздух идет но не достаточно, чтобы обогреть комнату (не прогревает), надо открывать дверь, не айс. Короб из гипрока остается теплым, то есть не сильно нагревается, видимо за счет мин. ваты, и при прекращении горения печка быстра остывает, т. к. нет аккумулятора тепла.
Задумка следующая:
1. заменить короб (гипрок с минватой) на кладку в пол кирпича (кирпич будет аккумулятором тепла)
2. во внутрь короба, вставить конвекторы (радиаторы от автомобиля) и протянуть магистраль в комнату которую не прогревает воздушная магистраль и кухню (первый этаж), и там поставить радиаторы, систему залить тосолом чтобы при морозах не лопнула. В общем примерно как выше с чугунной батареей, разница в том что у меня не в трубе стоит а в коробе.

Схему позже нарисую приложу.
а пока как думаете имеет право на жизнь, такая задумка?

в отоплении полный ноль так, что буду рад если покритикуете.

 

Заранее прошу прощение за мои художественный талант, ну вот примерно так хочу воплотить:

 

Пытаться сделать из камина отопительный ТТкотел - затея беЗполезная, да еще и опасная для жизни, хотя бы потому, что КПД его будет чрезвычайно низким по сравнению с ТТкотлом. Т. е. придется просто выбрасывать на ветер львиную дОлю топлива.

Так что, камин скорее для души, чем для обогрева.

 

С насосом - опасно для жизни. А без насоса ЕЦ не будет по Вашей схеме. Так как центр нагрева у Вас выше, чем центр охлаждения. А для ЕЦ должно быть наоборот.

 

Спасибо за ответ. Данная задумка пришла, в связи с тем что печка (камин) прогревает комнату где находиться и верхнию, куда выведена гофра, а комнату на первом (за дверью) гофра по горизонту) плохо справляется (ну что и понятно там вентилятор один стоит (на 2 гофры) в большинстве все вверх и уходит)
Получается неравномерность нагрева помещений, где то жарко где то холодно.
Соответственно цель была не как можно больше КПД снять, а распределить тепло по комнатам.

По поводу бесполезная - камин есть он стоит, сносить не собираюсь, собираюсь обложить вместо гипрока и утеплителя, кирпичом (считаю что будет работать как аккумулятор тепла)
т. к. дом используется зимой наездами на выходные топить приходиться долго, а остывает быстро за счет того, что до конца не прогревается.

по поводу центра охлаждения
спорить мне с моими познаниями не с руки, но поясните если не затруднит, если строение одноэтажное то центр нагрева будет всегда выше, ведь радиаторы не ставят у потолка, а котел располагается либо в топке либо в трубе, ну то есть не у земли, и почему с насосом опасно для жизни, хотя хотелось бы без него.

 

Для увеличения разницы высот между центрами нагрева и охлаждения используют либо заглубление котла, либо верхний рОзлив большим диаметром. Либо и то и другое.

Т. е. верхний рОзлив повышает высоту центра охлаждения выше, чем центры радиаторов. Ведь сам верхний рОзлив и стояки (трубы) являются такими же отопительными приборами (регистрами по-другому).

А с насосом опасно потому, что если отключат электричество или заклинит насос, то теплообменник может взорваться как минометный снаряд. И хорошо, если никто не погибнет.

 

Страшные вещи - жуть,
Но ведь у меня и получается верхний рОзлив, или нет.

чтоб не рвануло нужно как я прочитал, группу безопасности поставить, правильно, правда не знаю что это такое, но полагаю для стравливания давления.

 

Всё верно предполагаете. Но, к сожалению группа безопасности, а конкретно клапан сброса аварийного давления не всегда срабатывает. И не всегда может стравить необходимый объем перегретого пара.

Поэтому самый надежный способ, это сделать "открытую" систему из металлических, а не пластиковых труб.

По Вашей схеме, не наблюдается у Вас верхнего рОзлива. Возможно мой 3Д эскиз Вам поможет наглядно объяснить, что это такое. На заглубление котла не обращайте внимания, на эскизе изображена общая концепция гравитационной циркуляции для ТТкотлов с ТА и без ТА для одноэтажных домов -

 

УПС! Извините, не разглядел. Действительно у Вас верхний рОзлив.

 

а кто говорит про пластик - не пластик нам не нужен. хотя, возвратку можно и пластиковую не думаю что температура выше 90 будет. А клапаны стравливать можно парочку оставить. Потом есть расширительные бочки там тоже если что должно пробку вырвать.

стесняюсь спросить что такое ТТ котел с ТА и без ТА

а так все же схема Жизнеспособна?

 

ТА - теплоаккумулятор.

 

+90 градусов для пластиковых труб, думаю, многовато будет.

 

соглашусь предельные показатели. а мы не на полигоне.

 

@man587, Без насосов Ваши контуры нагреются только до середины теплообменников. Сверху и до середины. Нагреются хорошо. Ничего не рванет, так как контура *открытые*.При включении насосов (если контура отдельные - на каждый ставим), батареи мгновенно остудят теплоноситель. Чтобы они нагрелись и приносили пользу, топить придется без остановки. Больше толку будет от обкладки кирпичем, и от применения чугунных батарей.