Комбинированная СО для небольшого дома

Увеличил диаметры на размер.
Красный - Ду40 (9,5 м)
Фиолетовый - Ду32 (33,8 м)
Синий - Ду25 (14,9 м)

Желтые радиаторы - отключаемые, для резерва.

 

Где-то "системная" ошибка. Ваш расчет для 11,6 кВт

11,6 / 20 / 1,3785 /0,003 / 0,06

На самом деле выглядит так:

11,6 / 20 / 0,498 / 0,1 (Ду 40).
Т.е. 11,6 кВт выделится при дельте 20* расхода 498 л/час и скорости 0,1 м/с. ..в трубе Ду 40.
..Все остальное - соответственно..

А как мне скорости..? Где-то, в "талмудах" видел разные цифры.. Одна из них - именно 0,1 м/с. Почему? Не знаю, скорость в одной и той же системе может быть разной на разных участках и зависит от скорости циркуляции (цирк.давления/сопротивления). "Фиксированной" скорости ЕЦ быть не может! Пусть эта скорость останется, как ИМХО уважаемых авторов, сам замеров не проводил.. Но по "ощущениям" - значительно больше.

В данном, "расчетном случае", получается, что она вам достаточна. (0,1м/с)

Зависимость не прямая. К тому же неизвестна ..будущая скорость ЕЦ, а следовательно, ее возможный запас для переноса необходимого к-ва теплоносителя. В любом случае, "снижение" не будет катастрофическим.

Не имею опыта по антифризам. Единичные случаи - работают.

 

Lyko,
Вы считали расход по воде? Я - по антифризу моноэтиленгликоля (минус 30).
Отсюда и расхождение расхода. Это требование по снятию мощности с котла.

Со скоростью завтра проверю еще раз.

 

Такой большой расход не вяжется с такой ..скоростью - 3мм/с. (!) Снятие мощности, кроме вопросов гидравлики вызывает вопросы ..удельной теплоемкости.. Даже меньшая, в 2 раза, у антифриза, повысит необходимый раход до... ок.1мЗ/час. Т.е. скорость в вашей трубе до ..0,2м/с.

 

Да там еще скорость циркуляции пристеночного слоя. Рекомендуется увеличить циркуляцию в два с половиной раза по сравнению с водой для обеспечения.

Придется разбираться.

 

Исправил ошибку в расчете скоростей потока:
ТН - гликолевый (-30С).

Мощность, кВт / d Т, гр.С / расход ТН при 80С, м3/ч / скорость ТН в Ду40, м/с

Частичная мощность основной горелки
5,4 / 10 / 1,28 / 0,23
5,4 / 20 / 0,64 / 0,12
5,4 / 30 / 0,43 / 0,08

Номинальная мощность основной горелки
11,6 / 10 / 2,76 / 0,50
11,6 / 20 / 1,38 / 0,25
11,6 / 30 / 0,92 / 0,17

Как мне кажется эти расчетные данные таблицы универсальны:
Изменяем расход ТН (сопротивлением ЕЦ или насосом) - изменяется d Т.
Меняется d Т - говорит об изменении скорости циркуляции.

 

Ломаю голову над схемой, как можно запитать теплый пол в комнате 2, из МП Ду20 Хенко, 50 пм. так чтобы обеспечить подачу в него теплоносителя из обратки циркуляционным насосом UPS 25-40 в/к Grundfos с использованием термостатичеокого клапана Giacomini Ду 25.
Идея состоит в том, чтобы использовать циркуляционник с ТП, параллельно байпасу ЕЦ с обратным клапаном Итап. Чтобы он помогал периодически ЕЦ и подавал теплоноситель в ТП.
Есть у кого идеи?

 

Профи, подскажите.
У термостатического клапана Giacomini (Ду 25) два входа и один выход.
На один вход приходит обратка ЕЦ (условно 60С) на другой вход обратка с петли ТП. Что будет на выходе из клапана если на оба входа подать по 60С?

 

Немного не правильно сформулировал вопрос выше. По другому:
Что будет на выходе из клапана если на один вход подать теплоноситель чуть выше 60С? Не заклинит ли клапан при настройке термостата на 60С (5-я позиция) если на второй вход будет подано тоже 60С?

 

Вопрос был вызван описанием клапана на: https://www.vodaiteplo.com/?id=108
"Правильная работа R156 возможна, если температура горячей и холодной воды - ниже температуры, требуемой для смешивания".

Столкнулся при проработке узлов еще с таким вопросом:
Радиаторные пробки (для чугунных радиаторов) идут с максимальной резьбой в них на Ду20 (3/4"). У меня подводки и отводы радиаторов предусмотрены на Ду25 (1").
Как быть?
Переходить на стояки Ду20?
Или оставлять сотяки Ду25 и делать заужения футорками на подходе к батареям??

 

Дюймовая стальная муфта с нарезанной поверх нее "короткой" резьбой 1.1/4" (левой, правой) является самым дешевым и самым надежным способом "перехода" в этом случае. Убрав "штатные" пробки.

 

Тогда вопрос: переходная муфта самодельная или такие существуют в продаже?

 

Это имеет название НИППЕЛЬ. Существует в продаже.

 

..Это стандартная стальная (не чугунная) муфта, существующая наряду с ..бронзовыми и чугунными. "На счастье" она имеет наружный диаметр, позволяющий нарезать наружную резьбу 1.1/4" правую или "левую" для непосредственного вкручивания в чуг. радиатор. Длина нарезаемой резьбы - половина длины муфты.

И называется сей "девайс" - "футорка переходная"! Ниппель - это другое.

 

Спасибо, идею понял. Но опасаюсь, что не найду такой арматуры здесь в продаже. Сейчас весь каталог сантехкомплекта перерыл, базовой детали нет даже среди китайской фурнитуры.
Еще какой вариант можно применить?