Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice

С анодом всё более-менее нормально

 

следов пропуска воды через уплотнительное кольцо фланца не обнаружил. Там всё сухо.

На впускном патрубке была футорка для перехода на больший диаметр водопровода. Там была ржавчина.

Возможно, именно из под футорки и протекала вода ? Но тогда странно, как она попала внутрь корпуса, по идее она должна была сразу на пол течь.

Кроме того из-за того, что летом была ужасно грязная вода и фильтры не справлялись, во впускном патрубке было много окаменевшей грязи.


Но после чистки никакого "криминала" там не обнаружил.

 

Как скоро Вы это собираетесь монтировать? Очень не терпится узнать результат.

 

Тоесть его ставим на вход холодной воды в бойлер. А из выхода бойлера горячей на потребителя нужно что-то ставить ? Если как пишут какойто подрывник, то какой нужно ?

 

Пока немножко другим занят. Уличные работы доделываю, пока погода позволяет.
Потом начну ванную отделку вместе с с/у - там сей аппарат и будет стоять.
А пока изучаем данный вопрос, когда есть время.

 

Сегодня пришлось слить ведер 5-6 воды из СО, из малого кольца. Чтоб добраться до одного из радиаторов. Потекать стал на холодную. В этом году как и писал переделывал СО. В прошлом году собрал - не айс сделал. Пеечитав форум сделал все как надо и о чудо работает все хорошо в сравнении с прошлой СО.
Да делали дней пять, воду сливали из СО и после запитки побежало там где делали прошлые сварщики.
А монтировали они соединения так: - смачно плюнув на палец пригладил чуть-чуть намотаную паклю (волокно) и закрутив без всякого герметика типа намокнет и все будет ок.
Где варил и подключал сам радиаторы, стояки - ни одной протечки. Герметик + пакля -рулят!
Сливал через кран для подключения БКН d32 - это стояк идет из котельной на второй этаж. Второй этаж заужен по отношению к первому он мансардный пришлось делать так. Все с уклонами.
При полном открытии крана проток хороший - думаю и ЕЦ возможна хорошая.

 

Всё верно. И за ним сразу, самый маленький расширительный бак (гидроаккумулятор).

Не надо больше ничего ставить, в вашем случае даже воздушник не понадобиться, при заполнении БКН весь воздух уйдёт на 2 этаж.
Сергей075, сфотографируйте электрическую часть, куда провода должны заходить, и маркировку термостата если её видно.

 

Откуда именно вода сочилась? Есть на корпусе какие-либо следы от протечки воды?

 

Не замерзнете, он ведь не постоянно жрет 17 кВт, только в момент нагрева. Именно у этого нет дополнительного выхода на циркуляцию, заводской выход на циркуляцию ставится на бойлеры с теплообменником не менее 1м2. Гляньте Drazice OKC 160 NTR он по моему идет с дополнительным выходом на циркуляцию. Хотя можно присобачить циркуляцию и без этого выхода, пол десятка страниц назад я выкладывал схему как реализовано у меня, но по моему все это колхоз, но делать было не чего, так же не разобрался с маркировками и купил без циркуляции, хотя потом глянул с циркуляцией так на их цена выше, причем не на 1 т. р.

 

FHouse на сайте производителя указан дополнительный выход гвс сверху. так ли это?

на счёт NTR смотрел и его, но меня испугали продавцы в магазине сказав что котёл слабый и будет греть только водогрей, вот и присматриваю что ни буть, так как система уже сделана для циркуляции гвс.

 

Примерно по середине, у меня на Drazice OKC 160 там просто заглушка воткнута.

Когдя я подбирал мощность котла, то мне давали крестьянский совет, что если косвенник, то + 1-2 кВт к мощности котла. Бойлер будет жрать 16кВт всего 30 минут (точное время можно глянуть в инструкции на сайте). За 30 минут ничего не остынет и не замерзнет, после 30 минут система отопления свое наверстает. Даже если постоянно забываете выключать краны, то думаю от силы за сутки будет греть бойлер не более часа.
Теперь вспомните сколько времени за сутки у вас работает котел, и сразу придет спокойствие.

 

а если убрать заглушку и на её место вкрутить трубу на циркуляцию через мотор ?
160 мне подходит и по цене и по качеству. Если есть возможность циркуляцию сделать через верхний выход. тогда зачем покупать 24 кВт. Моё мнение.

 

Сергей. Нагретая вода имеет меньшую плотность нежели холодная и соответственно больший объём. Именно для того, чтоб компенсировать возникающий при нагреве объем воды, обычно ставят расширительный бак. Если сейчас рассматриваем контур ГВС, то перед входом ГВС в БКН ставим обратный клапан (что-бы горячая вода при расширении не шла в холодный трубопровод), после БКН, на выходе ГВС ставим группу безопасности. Сбросной клапан на 8атм. Манометр до 10атм. Расширитеьный бак из расчета 1л расширительного бака на 10л БКН. То есть если БКН на 150л, то РБ на 15. Вообще коэффициент теплового расширения воды около шести процентов, но бак всегда расчитывается с запасом. В бак накачиваем давление максимальное на вводящем трубопроводе. Если стоит станция, настроенная на вкл. 2, выкл3атм., то бак накачиваем на 3,5атм.

 

Чуть, не правильно выразился, там заглушка в наружной обшивке, когда её отковыряешь, там утеплитель, в самом баке выхода нет, просто наружная облицовка типовая на все 160 бойлеры

Если цена у 24 кВт бойлера цена не сильно кусается, то конечно лучше взять такой, что б циркуляцию потом не колхозить. Но сравните цены, там кажется в 8 т. р. разница.

 

Зн

значит на официальном сайте дезинформация ? вот блин я уже почти его заказал(...буду думать дальше. спасибо за ответ.