F Расход дизтоплива

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я недавно считал, при Вашем метраже срок окупаемости будет около 15 лет. Плюс-минус пару лет. Но в данном случае речь идет о том, сможете ли Вы оплачивать дизель, скажем, на пенсии. Так что в любом случае, если сумма для Вас подъемна, соглашаться!

 

rex@ выше написал, что дом *сырой* температура помещения, если есть, чем её регулировать, лишь быстрее сделает свое дело по прогреву стен. инертность материала со временем, позволит уменьшить цикл нагрева - снизится расход. автоматику ставьте , это, может, и не даст вам экономию в разы, однако, добавит комфорта в проживании. не верьте, что только будэрос это марсианская машина умеющая все, как правило, всё современное оборудование, имеет возможность с помощью модулей расширения, или замены блоков управления на более функциональные, долететь до марсианской орбиты. мой дестилетний котел, вполне себе, умеет рулить трехходовку и менять температуру теплоносителя в зависимости от температуры за бортом марсохода. думается мне, что у вас оно не хуже маво . целесообразность телодвижений по нашпиговыванию автоматикой, обусловлена толщиной стопочки купюр на полочке шифанера, соображениями комфорта и, возможно, эстэтики.
удачи.
искренне... всячески... я.

 

Если мне не изменяет память, сто пятьдесят метров, в Питере, толстый каркасник, с окнами на солнышко. В марте нагревается днем сам, от солнца, до 25 градусов, а вечером они с женой пьют чай, и горячий чайник не дает остыть дому еще пару часов.

 

А помогите разобраться вот с такой насосной группой.
У меня их 3: на первый, второй этажи и на теплый пол.
Я вот думаю, какой режим для отопления наиболее экономичный: с закрытым байпасом между подачей и обраткой или с открытым?

 

Ясно.

 

Потери по трубам есть, но мы о них не говорим т. к. они незначительны по сравнению с теплоотдачей радиаторов.
По поводу 4 мин. и 20: т. е. Вы думаете что чем меньше мощность радиаторов, тем дольше должен работать котел? Интересная логика. Попробую еще раз:
1) Чем меньше мощность радиаторов, тем горячее теплоноситель по обратке возвращается в котел (Вы пишите что у вас температура обратки аж 70 гр.!), и тем быстрее котел нагреет теплоноситель до заданной температуры отключения, значит раньше выключится - т. е. чем меньше мощность радиаторов, тем меньше время работы котла. Далее когда котел отключился:
2) Чем меньше мощность радиаторов, тем дольше остывает теплоноситель в системе после отключения горелки т. к. тепло плохо передается в дом, и тем больше будет время простоя котла между включениями, он же включается при снижении температуры подачи на определенную дельту, т. е. котел будет дольше отдыхать. Складываем пункты 1 и 2 - получаем, что чем меньше мощность радиаторов тем меньше расход топлива.
Это же отностися к посту @Algaz81:

 

@Vict_A, Вот и я так думаю!

 

Тут, как бы, надо не закрывать и открывать байпас, а регулировать его. Например температура котла выставлена на 60 градусов, чтобы в радиаторах/ГВС было именно 60 градусов. А теплому полу нужно 30. Вот и нужно выставить трехходовой так, чтобы поступающая от котла вода в 60 градусов, смешивалась с холодной обраткой, и в теплый пол шло 30 градусов. Но котел нагрел воду до 60, и ждет когда температура воды упадет до 40, чтобы опять включиться. И в теплый пол пойдет вода уже не с температурой в 30 градусов, а меньше, т. к. котловая уже остыла до 40. А т. к. у вас трехходовой регулируется вручную, то вот тут как раз и нужна автоматика, которая в зависимости от температуры, поступающей от котла, будет приоткрывать/закрывать трехходовой кран. У меня на трехходовых кранах стоят приводы Esbe, а регулируют их ПИД-регуляторы от ОВЕН. Выставил на них 26 в теплый пол и 44 в радиаторы и не важно, какая температура котловой воды.

 

А я вот думаю, что целесообразнее. Если мне надо поднять температуру в радиаторах, скажем, на первом этаже: повышать котлом температуру теплоносителя (и не трогать байпасы) или просто закрыть байпас в группе первого этажа?
Эти байпасы вообще можно часто крутить, или они отстраиваются один раз, а температура подачи уже регулируется трехходовым или котлом?

 

@Andrei81, Да и еще вопрос: Если байпас закрыт, и при этом закрыть трехходовой кран, насос не сгорит? Ему же нечего будет качать.

 

Конечно чем больше температура ТН тем быстрее прогревается дом. Котел при этом работает почти без перерыва. А с меньшей температурой ТН дом греется дольше, но время одного цикла работы горелки уменьшается (т.к радиаторы с более низкой температурой ТН работают на меньшей мощности, а мощность горелки одинаковая, т. е. чем больше дельта "мощность котла - мощность радиатора" тем меньше время работы горелки) и увеличиваются простои между включениями (по этой же причине, радиаторы работают на меньшей мощности). В итоге общее время работы горелки на прогрев дома при обоих вариантах будет примерно одинаковое.
А в документах на радиаторы температура ТН указывается только для того, чтобы указать их мощность при данной температуре. Понятно что чем выше температура тем больше мощность. А понятия "температура наиболее эффективной работы радиатора" не существует т. к., как уже много об этом говорилось, радиаторы не имеют КПД, они ведь не преобразуют один вид энергии в другой. То есть можно сказать, что КПД любого радиатора при любой температуре ТН = 100%.

Работать по комнатному термостату (а не по температуре ТН) и с низкой температурой ТН котлам типа Китурами может быть неполезно, ИМХО, из-за того, что конденсат, если он стекает обратно по трубе, попадает прямо на теплообменник т. к труба выходит из котла вверх а не в бок (то о чем недавно писал rex@). А также из-за того что при работе по комнатному термостату теплообменник регулярно остывает почти до комнатной температуры, и при старте горелки это способствует образованию конденсата.
А вообще мой котел работает по температуре ТН по уличному датчику с максимальной температурой ТН 65 гр. Когда на улице около 0 он греет ТН примерно до 45-50 гр.

 

@Andrei81, Ааа! Кажется, я понял! Обратка в этой группе попадает в подачу и через смеситель (управляемый трехходовым краном) и через байпас. То есть, байпас нужен для дополнительной подачи обратки, если не хватит основного сечения подмеса!
То есть, перекрыв байпас и закрыв трехходовой клапан, я не перекрою подачу.

 

Что подразумевается под "байпасами"? Я на фотке вижу термометры на трубах выхода воды и трехходовой на подаче и обратке. Воду от котла надо подавать не туда, где термометры, а туда, где трехходовой стоит.
Температура котловой воды должна, в-идеале, регулироваться по температуре на улице. Радиаторы лучше всего регулировать термоголовками, установленными на них самих. Надо нагреть помещение - открыли термоголовки в этом помещении.

Если подключать как я выше написал, то ничего не сгорит. Если трехходовой закрыт, то насос качает воду: от котла-радиаторы-обратка в котел. Если трехходовой открыт, то: обратка-радиаторы-обратка.

 

надеюсь, это синоним слов... *буду проводить газ*
из практики моих сотрудников, закончивших процедуру обгажызывания в прошлом году.
сумма от официально заявленных 250 килорублей /самое начало года, исполнение конец мая/ превратилась, со скоростью болида на трассе монако, в цифру немного за мульён. это все без заносов, подмазов, намазов и пр хрени, так часто сопровождающих в нашем государстве, абсолютно безвинную процедуру подписания необходимых документов. 1 из этих терпил внес на официальном основании чуть больше 160 килорублей в казну служб государевых, только за документацию и всяки там согласования.
некое резюме...
на сегодняшний день сумма электроплатежей с 9-12 тыр/мес снизилась до 2,5-3тыр за газ
нужно добавить, что при отсутствии электроэнергии, а это тоже не редко на наших просторах, люди зарабатывают различные неврозы на почве замерзнет/незамерзнет и скочут конями или козлами, тратя силы, время и деньги, чобы спасая добро, успеть сключить генератор или набросать в альтернативный источнег угля или березовых, простите, чурок.

 

Ясно -это про дом, кот. отапливают чайником. Про газ - совсем не ясно. Бывающий, все, что вы пишете я прошла, когда подключала электричество. Отсюда и сомнения+ какая будет цена на газ ?