Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Себя уже давно причислил к поклонникам тёплой керамики, а не газобетона. (Хотя и не строил ещё, лишь выбираю/готовлюсь.) Положительных свойств у ТК не отнять!
Однако, насмотревшись разных видео, как-то еще раз задумался об очень большой хрупкости ТК - реально большей, чем у какого бы то ни было другого стенового материала. Что бы ни говорили про гвоздимость - да, можно при соблюдении некоторых правил и даже без химанкеров почти все надежно закрепить - но именно почти, при соблюдении и очень аккуратно. Также и насчёт прочности - да, она вполне достаточна для нескольких этажей, но вот если оценивать прочность не на сжатие под действием вертикальной нагрузки, а стойкость к повреждениям от ударов, особенно в вертикальную стенку - то здесь все не очень хорошо, а скорее совсем не хорошо. Да и целостность внутренних перегородок после мало-мальского удара - никакая! (Особенно у современных блоков со сложной формой пустот.)
Проломить стену из ТК - представляется мне, что гораздо легче, чем из ГБ, не говоря уж про кирпич, дерево или любой другой камень. Насчет каркаса не скажу - не знаю.
Так что, неспроста всё же некоторые уважаемые форумчане на вопрос о желаемом конструкционном материале следующего (или если бы заново начинать) своего дома выбирали полнотелый кирпич, а не опять ТК.
Вывод пока: если кто располагает данными об испытаниях стен из ТК и иных на стойкость к проломам, на антивандальность - прошу поделиться.
Конечно, я понимаю - невозможно, чтобы материал обладал сразу всеми положительными свойствами, включая доступную цену. Но, может быть, есть таки компромисс между прочностными свойствами и хорошей теплопроводностью? Чтобы не было желания обложить ТК кирпичом (изнутри в пол-кирпича или на ребро - а ведь делают!)

 

Если сравнивать заводские "теплые" кладочные смеси с клеем для ГСб или пеной, до однозначно недешево Зато система получается по-настоящему интересной с точки зрения термического сопротивления и теплотехнической однородности. Если класть на обычный ЦПР, все норм получается ..

 

@Negativ, задам провокационный вопрос. Если бы волей судьбы Вам пришлось/захотелось строиться в Иркутске, Вы бы выбрали себе для стены в качестве единственного конструкционно-теплоизоляционного слоя, например, блок ЛСР12,35НФ (или альтернативный по теплотехнике не хуже)? Вопрос цены опустим.

 

Да, именно так и нужно сравнивать, чётко по альбомам ТР производителей.

По сравнению с

но не более того.
Керамика, неплохой материал, но, либо для оболваненных рекламой, либо для любителей "традиционного строительства".

 

Отнюдь, нет!
Для межкомнатных перегородок лучше выбирать полнотелый кирпич, не по тому что перегородку из ТК можно нечаянно проломить кулаком, а по тому, что у полнотелки ударная звукоизоляция лучше.
А проломить перегородку из 12 Поротерма, оштукатуренную с двух сторон, я бы даже на своей стене дал попробовать любому желающему. Только, начать нужно с попыток пробить эту "хрупкую" стену своей головой. Так хоть руки/ноги останутся целыми.
А на вопрос, стали бы строить свой новый дом из ТК, не задумываясь опять выбрал бы Поротерм.

Для спортсменов, которым нужно к стенам крепить шведские стенки, консольные перекладины или брусья или любые другие снаряды и тренажеры на консолях, я бы сразу рекомендовал строить дом из бетона. В крайнем случае, хотя бы внутренние стены тренировочного зала выкладывать полнотелым кирпичем с перевязкой его с несущими теплыми стенами. И это вне зависимости, из чего Вы собираетесь строить несущие теплые стены, хоть из ТК, хоть из ГБ или ПБ и любых подобных блоков из которых нынче строят однослойные стены.
Или, тогда уж сразу переходить на многослойные стены из ЖБ с утеплителем, ради многократного запаса прочности жертвуя всеми достоинствами однородных однослойных стен.

 

Альбомы техрешений производителей много интересного откроют для умеющих чистать. напрмиер, отсутствие необходимости в межэтажном армпоясе.

Далеко не все производители испытываю керамические блоки на ЦПР. Класть керамику на ЦПР - не проблема при желании. При этом теплотехника точно будет лучше "традиционного " Д500, а во многих случая - получше, чем у Д400.

Парирую в вашем духе.
Газобетон - неплохой материал для оболваненных рекламой и любителей строить по 3 года.

Тьфу, как это все глупо выглядит.

 

Задавайте смело .. Строясь в Иркутске, я бы смело выбрал ЛСР 10.7 НФ теплый и даже не задумывался бы.
Логика рассуждений такова:

Иркутск .(сухая Зона А). Норматив по теплотехнике: Сопротивление теплопередаче: 4.32 (м²•˚С)/Вт

ЛСР 10.7 НФ теплый толщина 380 мм Сопротивление теплопередаче: 4.32 (м²•˚С)/Вт

Смотрим на расчет внимательно ..
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.55
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.35
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.73

Сантарные нормы - главное в обеспечении РЕАЛЬНОГО бытового комфорта. Если конструкция соответствует санитарным нормативам, занчит, что тепература на внутренней поверхности внешней стены не будет отличаться от температуры воздуха в помещении более. чем на 4 градуса.

По этой причине основная масса жилья в России, построенного до 2003 г. по-прежнему не утеплена совершенно никак. и это никак не влияет на реальный комфорт

Все остальное - вопрос энергозатрат, совершенно неокупаемый экономически, если энергоноситель недорогой. Отсюда вопрос: в Иркутске есть газ ? Насколько дорог энергоноситель ?
Сроки окупаемости решений, выходящих за рамки нормативов "улетают" на десятилетиями (в переводе на понятный русский - не окупаются никогда) ..

Сроки окупаемости решений в зависимости от энергоносителя на примере газобетона ... ТЫНЦ

Теплая керамика, также как и теплый газобетон - подмена понятий - "теплоэффективный" - "теплый".
В реальном мире теплым дом делает правильно спроектированная система отопления. Если конструкция стены соответствует нормативу этого более чем достаточно.

Блок 440 мм также можно рассмотреть; в первую очередь, для случаев, когда энергоноситель действительно дорогой.

PS Если бя я находился в Иркутске, я бы точно не стал везти ЛСР через всю страну, а скорее всего остановился на многослойном конструктиве с эффективным утеплителем или выбрал бы Байкальский газобетон, Сибит или Копыловскую керамику 14.3 НФ. Затраты на ЛСР не окупятся никогда в случае с Иркутском.

 

При желании проломить можно все что угодно.
Кто в здравом уме будет колотить стену кувалдой.
Стена из КК должны быть облицована или оштукатурена. Облицуйте КК лицевым кирпичом и проблем никаких не будет.

 

Кувалдой никто не будет, но разных случаев и во время стройки, и после - хватает. Аккуратнее быть точно придётся, чем, к примеру, с кирпичём.
Вообще то моя мысль была о компромиссе - поступиться теплопроводностью (которая, если низкая, обычно сопровождается высокой хрупкостью), но взамен получить бОльшую прочность и уверенность. Не уверен, но предполагаю, что подобными компромиссными свойствами обладают керамические блоки разных производителей с традиционной формой пустот - прямоугольной. Где и перегородки толще.
А если ещё и намеренно так сделать, да ещё и с утолщённой торцевой стенкой (чтобы крепить в неё было удобно=надёжно), то...

 

У меня Кайман 30 - как раз "со сложной формой пустот".
Бригада работала славянская, но с ТК без церемоний обращалась.
Боя было не много, жалоб на хрупкость - 0 (Нуль).

А были доп. затраты в смете на пилки для пилы аллигаторного типа.
Довольно крепкий оказался, на 130+м2 три комплекта ушло.

Т. е. "за что боролись, на то и напоролись"? Ну уж нет, дудки!)
А хрупкость бывает разная - недавно на ютуб канале в строительной кухне как раз ТК ломали, в том числе и руками. Что характерно - как раз с прямоугольной формой пустот.

А я против! По мне очень убедительно выглядит картинка опубликованная Максимом
https://www.forumhouse.ru/posts/25340350/

КМК Вы сами себе придумываете "проблему" которой нет.
Согласен с

И без иллюзий, мне действительно для 2-3х действительно тяжелых вещей придется купить химанкера. Но проблемы в этом не вижу от слова "совсем".
Правда у меня из ТК стены, а все внутренние перегородки в доме из "двушки любимой", и с "гвоздимостью" особых проблем не предвидится.

 

Благодарю. Для крупных конструкций взял длинные дюбеля, но потом оказалось, что тяжёлого на стенах ничего и не будет (кофейня там намечается). Заказал в «Метизавре» две сотни нейлоновых распорников, проверю их в деле. Говорят, вещь толковая, только сверлить нужно правильно.

 

@Greko-Rim,

 

Добрый день.
Планирую строительство одно этажного дома из ТК 44 с облицовкой кирпичом с заполнением зазора раствором.
Сейчас этап проектирования. Подскажите как выбрать кратность длинны стен.

По внешней стороне, где облицовка я так понимаю нужно брать кратно 260мм, т. е. 250 кирпич + 10шов.

Блоки имеют ширину 250мм.
Стоит ли пытаться спланировать длину стены блоков кратно 250 мм? + 1/4 +1/4 на углах, т. е. +125мм
Или это бесполезно ввиду особенности геометрии? на 10-и метровой стене набежит столько что лучше не забивать голову?

 

Лучше не забивать голову. Модуль клаки рупноформатной керамики составляет 250 мм, однако ГОСТ 530-2012 (раздел 4.2.2) определяет приличное колебание геометрии по длине +-10 мм. На практике в рамках партии предельные колебания не встречаются ..

Если дом имеет размер по внешним стенам 10х10 метров, предлагаю ипользовать следующую методику расчета

Берем одну сторону и считаем количество блоков, кратно модулю кладки 250 мм 10х0.25 = 40 штук Стены две = получаем 80 штук

На двух других сторонах вычитаем длину блока 440 мм от углов, остальное делим на 0.25: - получаем - (10- 0,88) /0.25 = 37 блоков блоков х 2 = 74 блока.

Итого, блоков в ряду = 154 шт
После этого находим количество рядов по высоте: (например 3 метра = 13 рядов.

Без учета проемов получится 154 шт х 13 = 2002 шт

После этого находим площадь проемов. Имеет смысл привести ширину простенков и проемов к модульности блока 250 мм Это позволит минимизировать резку.

Брать блок на первичном этапе имеет смысл целыми машинами. "Хвосты", если такие получатся в процессе расчета. лучше потом добирать по факту. Это позволит минимизировать остатки блоков в итоге.

PS Если ваш энергоноситель - магистарльный газ, прекрасным решением может оказатьяс использование блоков толщиной 380 мм со сложной структурой пустот .. Это позволит оптимизировать проект по стоимости, снизить расход теплой смеси и толщины стены, исключить резку блока по углам (в случае с блоком 440 мм для перевязки от углов блок нужно подпиливать, 380 блок перевязывается без резки .. ...

 

Negativ, спасибо за ответ.
Не совсем понял вашу методику касательно того момента что нужно вычесть 44, а затем придерживаться кратности 250 в другой стене.
В альбомах производителей кладка угла 44-го блока подразумевает вставку 1/4 блока, если такая вставка с обоих сторон то получается стена кратна 250 и + 1/4 + 1/4, т. е. кратность 250 и остаток 125.
Но это всё теория, а на практике удаётся ли всреднем держать кратность 250 ?
Конкретнее вопрос:
Всегда уходит на плюс?
Всегда уходит на минус?
Всё убегает настолько что просто делаются вставки по необходимости для достижения правильной перевязки рядов и углов?