F Народные методы защиты древесины без химии

leskos
нет, я совершенно серьезно. хищных птиц используют как защиту от вредителей. кошек -- используют для защиты от мышей. уж этот-то метод вы не отрицаете? я думаю, в этом виде вы используете экосистемные зависимости всю жизнь, как и все наши предки
Это все изучается научно на высоком уровне, но экспериментально и только пока для животноводства и земледелия.

Почему-бы не попробовать поизучать в контексте защиты сруба от вредителей?

Дельный но также не подтвержденный. 7 лет на одном доме -- это почти ничто. Он из разряда "хуже не будет".
Мы можем сейчас воспользоваться опытом наших предков: я объездил (и часто повторяю свой маршрут) почти всю мою область, все деревни. Дома везде послевоенные, примерно 50-60 годов постройки. Они ничем не обработаны и не защищены. У большинства нет фундаментов, стоят на камнях или песчаных насыпях. За которыми ухаживали -- они еще более-менее, может еще лет 20 простоят, но уже просто морально устарели.

Итого: видимо, как писал лескос, нужно просто не париться и соблюсти элементарные требования безопасности при строительстве, что я описал Ну еще торцы бревен можно известью помазать.
Дом простоит минимум 50-70 лет. Дальше уж... будь что будет

 

Ну во-первых, излучение от микроволновки далеко не вылетает. Максимум метр-полтора.
А во-вторых можно придумать защиту в виде металлической сетки (типа кольчуги) и навесить на микроволновку с двух сторон.
В общем, защита от излучения - мелочь, надо только эффект обработки СВЧ волнами древесины проверить.

Лично я - за олифу, пчелиный воск и т.д. Кстати, можно применять канифоль, разведенную в скипидаре или ацетоне или спирте. Она тоже защитными свойствами обладает.

 

Да я знаю об этом! Просто вспомнился этот вариант избавления от тараканов. Ну а древоточцев не видел, чтоб кто то ел, кроме дятла, да и не достать никому кроме него. Защита - это осушение дерева, т.к. личинкам ведь тоже нужна влага иначе не смогут жить. Да и прогрызть сухое куда сложнее влажного дерева::! Если бы дерево ток проводило, то можно было бы ток пропустить, а так не поможет.

 

Кстати, по поводу олифы -- она постепенно разлагается и через несколько лет поверхность, обработанная олифой, становится жирной и липкой. Читал на форуме реставраторов, вроде. В общем, перед такой обработкой я бы поговорил с теми, кто ее использует. Если весь сруб снаружи будет липким, будет нехорошо.

 

Вот, нашёл в книжке одной. Без химии не получается. Сам не проверял.


Огнеупорное дерево
1) Способ пропитывания дерева, делающий его несгораемым, а только обуг-ливающимся на месте соприкосновения с огнем: 100 вес. ч. окиси марганца (браунита), 200 вес. ч. квасцов, 100 вес. ч. поташа, 350 вес. ч. цинкового купороса и 20 000 вес. ч. воды; по растворении осторожно, частями приливают 100 вес. ч. серной кислоты 60° по Бомэ. Куски дерева кладут в сосуд так, чтобы они неплотно соприкасались, наливают раствор, чтобы он покрыл дерево, и кипятят в продолжение 2 часов; затем дерево сушат на воздухе. Обработанное таким образом дерево может идти для построек, особенно для лестниц, вагонов и вообще для строений, опасных в пожарном отношении.
2) Деревянные пред¬меты пропитываются раствором из 5 вес. ч. серноватистокислого натрия, 10 вес. ч. буры, 20 вес. ч. сернокислого калия, 25 вес. ч. квасцов и 250 вес. ч. воды.
Каменное дерево
Хорошо смешивают 40 вес. ч. гашеной извести, 50 вес. ч. смолы и 5 вес. ч. льняного масла, затем прибавляют 2 вес. ч. окиси меди и 1 вес. ч. серной кислоты. Смазанное этим составом дерево становится твердым, как камень. Перед нанесением на дерево смесь подогревается.

Предохранение дерева от загнивания
1) Приготовляют раствор из 27 вес. ч. хлористого цинка и 100 вес. ч. воды. Пропитанное таким раствором дерево совершенно не загнивает и не подверга-ется порче. Способ этот с большим успехом применяется для деревянных частей, находящихся в воде. 2)
2) Хорошим средством является также пропитывание раствором из 1 вес. ч. сулемы (ад) на 50 вес. ч. воды.
3) Простым способом предохранения от загнивания является осмаливание дерева, но оно не всегда ведет к долголетнему сохранению, так как дерево не всегда бывает перед осмаливанием достаточно сухим. Рациональный способ осмаливания состоит в пропитывании дерева первоначально раствором (1:10) железного купороса, высушиванием и последующим осмаливанием; такая обработка сохраняет осмоленные колья в земле 12-15 лет.
4) Хорошим средством для предохранения дерева от гниения и плесени является смесь из 100 вес. ч. смолы или дегтя, 10 вес. ч. железного или медного купороса, 6 вес. ч. квасцов и 5-8 частей канифоли.

 

Вот здесь я с вами не совсем согласен. Любое дерево со временем посереет. Как бы дом правильно не строили. Дерево потеряет свой внешний вид. Может оно и простоит долго.

Есть еще не благоприятные условия использования дерева. Например столбы забора. Ножки лавок. Деревянные парники. Да много чего. Вот для них обязательно нужна защита.

 

Ещё немного:

Предохранение дерева от грибков, губок, червяков
1) Раствор сулемы (5 вес. ч. на 1000 вес. ч. воды), раствор медного купороса (100 вес. ч. на 1000 вес. ч. воды), 200 вес. ч. формалина и 300 вес. ч. бензина смешивают вместе.
2) После механического удаления пораженных мест дерево смазывают раствором 1 вес. ч. азотной кислоты и 60 вес. ч. воды.
3) Хорошим средством является состав из 20 вес. ч. квасцов на 100 вес. ч. воды и 2 вес. ч. серной кислоты.
4) Для лакированной мебели средством от червяков является смесь скипидара с бензином; для нелакированной мебели — слабый 0,1% раствор сулемы.
5) Раствор салициловой кислоты — 1 вес. ч. на 100 вес. ч. спирта — является хорошим средством от мебельного жучка.
Сырость деревянных стен под штукатуркой удаляют составом Павези: 40 вес. ч. мелкоистолченного стекла, 20 вес. ч. угля, 20 вес. ч. порошка пемзы и 80 вес. ч. смолы нагревают до образования однородной массы.

Из книжки "Энциклопедия забытых рецептов".

 

Зачем было так много писать? Это известный огнезащитный состав. Представляет собой смесь суперфосфата с водой в соотношении 70:30. Наносят обмазку кистью два раза с промежуточной сушкой не менее 24 час. Расход обмазки - от 1,5 кг/кв.м.

 

Так я и предлагал (вроде здесь), чтоб продлить этот срок, то в круговую сделать открытые, а лучше полностью закрытые(остеклённые например) веранды. Внутри то ведь не так темнеет, как на улице! К тому же надо чаще обтирать пыль, чтоб не въедалась со временем.

 

Может вы приведете картинку такого дома. Не совсем представляю себе внешний вид.


ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ ВСПУЧИВАЮЩИЕСЯ ПОКРЫТИЯ

Постепенно эти средства защиты от пожара становятся все более востребованными, поскольку их можно наносить на конструкцию тонким слоем, не утяжеляющим ее (в отличие от обмазок). Защитное действие таких ЛКМ (их еще называют интумесцентными) основано на том, что при нагревании покрытия, образуемые ими, вспучиваются (терморасширяются). При этом возникает слой кокса (негорючего) с малой теплопроводностью твердого тела. Этот слой и предохраняет конструкцию от перегрева.

В качестве функциональных добавок, обеспечивающих вспучивание при нагревании, используют самые разнообразные вещества, но в последние годы наиболее эффективными среди них следует считать так называемые интеркалированные соединения графита (ИСГ). Под действием огня или беспламен¬ного теплового удара ЛКМ, содержащие ИСГ, начинают вспучиваться уже при 120 °С, причем объем увеличивается в десятки раз. Из ИСГ как раз и образуется слой кокса. Он покрывает защищаемые поверхности, заполняет отверстия и щели, что приводит к изолированию ДК от очага пожара. Вследствие всех этих обстоятельств ПК, содержащее ИСГ, может быть толщиной всего в несколько десятков сантиметров. Разработчиком вспучивающихся красок с ИСГ является Московский государственный университет.

Файрекс-200 - композиция на основе неорганического пленкообразователя, покрытие из которой при повышении температуры более чем до 120°С вспучивается. Она предназначена для защиты изделий из древесины, фанеры, ДСП и ДВП, эксплуатируемых внутри помещения, и отвечает требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Согласно ГОСТ 16-636-76, обеспечивает 1-ую ГОЭ; предел распространения пламени на поверхности - нулевой.

Рекомендуемая толщина ПК - от 1 до 2 мм, расход - от 1,5 до 3 кг/кв. м. Для создания покрытия толщиной 2 мм композицию рекомендуется наносить в два слоя, причем второй наносят на первый после 10-часовой выдержки.

Краска вспучивающаяся «Протерм Вуд» белая, ТУ 2316-004-20942052-00, при расходе около 400 г/кв. м обеспечивает 1-ую ГОЭ. Она представляет собой суспензию пигментов газообразующих веществ.

Огнезащитная краска ОЗК-45Д, ТУ 2316-019-17297211-01, при расходе 350 г/кв. м может обеспечить 1-ую ГОЭ. Коэффициент вспучивания при температуре 800°С - не мене 15. Краску изготавливают на основе поливинилацетатной дисперсии, наполнителей и целевых добавок; наносят ее в два слоя кистью, валиком или распылителем.

Огнезащитный лак для внутренних работ «Нортекс-лак-огнезащита», ТУ 2313-014-24505934-02, обеспечивает 1-ую ГОЭ (по НПБ 251-98). Он предназначен для покрытия древесины, ДСП, ДВП, ламинированных и крашеных поверхностей (кроме нитроцеллюлозных) внутри зданий и сооружений и представляет собой вязкую жидкость светло-коричневого цвета. При нанесении лак надежно сцепляется с древесиной, образуя на поверхности защитную пленку. Под воздействием высоких температур и пламени защитная пленка преобразуется в пенококсовый слой, предотвращающий доступ кислорода и распространение пламени. Расход лака для придания древесине 1-ой ГОЭ составляет 180 г/кв. м.

 

У меня вопросик немного не по теме, но просто эта наиболее "живая" ветка по антисептикам.
Необходимо обработать лаги 1-ый этаж: 50*150 лежат на стяжке, на рубероиде. Балки Перекрытия (надо тоже обработать): 200*250. В наличии имеется много халявной масленной краски разных цветов. Вопрос: можно-ли ей обработать вышеизложенные конструкции, поскольку халявного антисептика нет ?
ЗЫ краска немного просрочена.

 

Масляной краской не надо. Запрете влагу внутри лаг и они сгниют намного быстрее.

 

Мне кажется можно было бы ей запечатать сторону, которая лежит на рубероиде. Если целиком, то дерево будет как в пакете и наверняка сгниет!

 

Всем здравствуйте! Почитал тему - получил тьму положительных эмоций! Наш народ все-таки любит обильно "потрындеть"! Столько интересного почерпнул, что не в сказке сказать ни пером описать. Итак. Кое-что из своих личных наблюдений. Плесневые грибки практически не страшны если древесина правилно высушена и в процессе эксплуатации не подвергается воздейсвию влаги. Это факт! Т.е. когда дом построен по "уму". Но об этом в этой теме уже говорилось неоднкратно людьми поумней меня. Основной "бич" дома жуки. Этим тварям без разницы абсолютно все ( в том числе и влажность дерева). Прекрасно себя чувствют личинки и в наисухой древесине. Убеждался сам неоднократно. По этому поводу прошу форумчан дать консультацию. Дает ли обработка известью 100% защиту древесины от жука? Какой эффект дает покрытие лаком древесины? Откладывает ли жук на такой поверхности яйца? Сразу выскажусь по поводу нынешних "антисептиков". Сам лично топил жука дровосека в "сенежи" трудновымываемом. "Сенеж" 100% не "левый"! Эта падла балдела в растворе полчаса, а потом как ни в чем небывало полетела дальше своей дорогой! Как человек работавший достаточно много с инсектицидами ( я ветврач, а ныне строитель) могу утверждать что действие всех инсектицидов контактного действия наступает максимум через пять минут! Вопрос! Что за ХЕРНЮ нам продают? Самое интересное, что произвыодитель на этикетке не указывает названия химвеществ (поименно) входящих в состав антисептика, а отделывается "сборными" названиями! Далее. Про антиперены! Мое мнение следующее! Если бетонные дома выгорают как надо быть, то че с деревом то мудрить! Сгорит оно один хер! Спички просто не палите где не надо и ВСЕ! Продолжим! Топляк для строительства применялся только тогда, когда не было другого материала! Мореным дубом , к вашему сведению, считается живой дуб сам рухнувший в воду вместе со всеми корнями и отлежавший хотя-бы десяток -другой лет. В воде "морить" можно только лиственницу, остальное будет тупо гнить! Кстати насчет мочи. Первый раз конечно слышу, но возникает вопрос - а удобрением под названием мочевина зменить не получится? Про засолку тоже очень интересный вопрос! Ввожу рацпредложение!! Солить не в тузлуке, а сухим посолом! (ну как сало или рыбу солят - можно так, а можно этак). Два слова про рецепт на воске( олифа+воск+ растительное масло). Зачем здесь растительное масло?? Олифа и так состоит из него на 40-60%! А воск кстати стоит не хилых денег! ну пока наверное все. Не кидайте пожалуйста тему! И пишите с юмором! Честно первая тема на форуме , где я чуть живот от хорошего юмора не надорвал!! С увжением ко всем! P.S.А обоссать все углы - это мысль! Главное антисептик полностью халявный!!

 

Сало и рыба немного отличаются от древесины влахностью и плотностью, предпологаю что потребуется намного больше времени для засолки)
Подскажет може кто: сколько стоит куб технической соли?