Котлы Rinnai - 2

Сигнал именно аварии снять не получится, но на на разъеме CN 16 второй контакт обозначен как вывод сигнала (в части регулировки температуры). Что сие означает, точно знают наверное только разработчики. Четвертый контакт - вход сигнала и подавая на него 0 (замыкая на землю) можно либо включать либо выключать котел (определяется микропереключателем, см. мой и др. посты выше). Вполне вероятно, что, при остановке котла, на втором контакте появляется 0, т. е. замыкается через реле с первым (земля), но, впрочем, возможны и другие варианты,- надо либо точно знать, либо экспериментировать, если не боитесь.
А вообще, так же получаю СМС при снижении Т ниже заданной (от сигналки) Т выставляю на пару градусов ниже Т, при которой котел должен запуститься. Опустилась ниже,- котел не запустился.

 

Если поставите 25град. То при 26 он выкл горелку, а вкл. при 24град.
Но при этом котел будет греть систему отопления до 85град. а после откл. горелку. И по кругу.

 

Подскажите, а какая дельта при настройке по температуре воды в системе (режим тёплый пол на пульте)?

 

Дельта 20град.
При работающей горелке датчик темп-ры показывает темп-ру подачи, но когда горелка гаснет то темп-ру обратки. Поэтому и такая большая дельта (по сути 15-12 град.)

 

Саш, привет. Скажи, не сталкивался ли ты... После отключения электричества, когда снова включают, котел не включается? надо нажимать кнопку вкл.

 

Здравствуйте. Вы решили проблему отключения горячей воды и стуками то ли клапана подпитки, то ли газового клапана ? С утра перестал работать котел 206 идёт стук в районе газового клапана, в промежутках между стуками (сек 10-20) включаю Отопление, но появляется ошибка 43 и светится индикатор ПОДПИТКА. дочитался до того, что это уровень теплоносителя. Сменил воду в котле, стравил воздух через ручной спускник (полагая что не работает автоспускник) Один раз вроде "завёл " котел, проработал 3 минуты и снова табло погасло и стучит внутри. Больше завести не смог. Предполагают, что не работает датчик уровня теплоносителя. Не смог найти где он. Может быть уже устранили свою неисправность ? Подскажите ?

 

Разобрал клапан подпитки, там ничему ломаться. Зря делал т. к. при отключении клеммы этого клапана звуки продолжались. А вот когда отключил клемму газовых клапанов MV1 и MV2 котел при включении в сеть не щёлкал и даже включился, срабол вентилятор и ещё какой-то клапан, но не зажегся, ведь я отключил клемму клапанов газовых. Вопрос: возможно ли разобрать или сначала надо отрегулировать давление газа ? значит ли это что на штуцер входа газа надо дополнительно ввернуть переходник для установки напоромера. Странно, до этого дня два года работал без проблем .

 

Пользую Rinnai 206DMF уже два полных года (пошел третий отопительный сезон). Котлом доволен на все 100. Нареканий по работе 0 (т-т-т). Единственное НО для меня, поскольку котел стоит на кухне - шумноватый насос. В принципе не напрягает, но все же момент есть такой. Где-то, наверное даже здесь, читал, что изначально котел разрабатывался для южнокорейского рынка, а у них отопление в абсолютном большинстве теплыми полами (они на них спят традиционно, хотя европизация уже пошла и ставят потиху кровати - сам там работал год и все видел). Так вот якобы именно с прицелом на эти теплые полы в Риннаи и ставят более мощный насос с высоким напором. Ну и плюс думаю электромагнитная муфта (разрекламированная безсальниковая система) тому виной.

Так вот на выходных, коллега поехала покупать котел, понравился мой положительный опыт с Риннаем, а ей продавцы сказали, что для теплых полов (у нее теплые, у меня батарейная система) именно Риннай они не рекомендуют. Вернулась озадаченная, озадачила и меня.
Как считаете, что могло послужить причиной таких рекомендаций с их стороны?

 

Не верьте на слово, тем более нашим. Я из личного опыта знаю, что насос у Риная не слишком хорош, без циркуляционного Грюндфоса Ринай не продувает весь круг батарей в моём доме. 3\4 выход на горячую маловат для дома, как минимум дюйм с четвертью для хорошего прогона надо, а потом уже идёт съужение к батареям. Такой же принцип у реактивной тяги, с большего диаметра в меньший переход .

 

да! Такая фигня бывает, не знаю с чем связана. Когда мне "клиенты" об этом говорят, я при них выдергиваю котел из розетки... вкл. запускается сразу с прежними настройками.

P. S. таких претензий было штук 7.

данное явление (промежутки сек 10-20, ош. 43) -это воздух. Не работает авт. воздухоотводчик. Необходимо его принудительно стравить. Путем постукивания по авт. возд-ку или открутить пробку на нем и шилом, иглой, спицей ткнуть в отверстие под пробкой. Не бойтесь, нечего не сломаете.
У котлов Rinnai нет датчика давления (датчик уровня теплоносителя), это его преимущество перед другими котлами в частности ЕВРОПЕЙЦАМИ.
P. S. котлов Rinnai, работают с открытыми расш. баками закрепленными под потолком одноэтажного дома. (это факт)

 

Вы не путайте циркуляционный насос и повысительный (повысительная станция). Это разные вещи (сросите разницу в магазине).
Для "правильных" теплых полов ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен цирк. насос и узел термосмешения. Если вы хотите хороший комфортный теп. пол.

Для русских. Я бы рекомендовал делать и теп. пол и батарейное отопление. Но через коллектор. Чтобы была "легкая" возможность отключать или регулировать при необходимости.

 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
хочу в баню: 36 м2 высота потолков 2,5 м. (каркасная) поставить котел (Риннай) Rinnai RB-107 EMF (GMF)
пока перевести на пропан-бутан (на участке есть природный газ, но от дома до бани метров 45. на проекты, соглосования и работу уйдет много времени и денег.) котел будет пока работать только по выходным, в будни поддержание +10 С электричеством.
хочу сделать теплые (водяные) полы как основное отопление расчетный объем теплоносителя мах. 30 литров.
Собственно вопрос:
-ни мал-ли объем теплоносителя?
- это приведет к повышенному расходу газа? (заправка пропана не дешева и таскать балоны радости мало)
- этот котел вообще не совместим с данной площадью помещения?

прочитал практически все ветки про эти котлы, ответа не нашел.
ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста как быть

а так все устраивает - 2 контура, небольшие размеры, закрытая камера сгорания, возможность перевести с пропана на ПГ, экономичносить, (если верить тех. хар-кам.)

единственное - многие жалуются на шум насоса.
плюсов вроде больше.

С уважением, Алексей.

 

В Корее, откуда эти котлы, вообще не ставят радиаторы и там только теплые полы, так что опасаться за совместимость нет повода. Про экономичность - экономичнее только конденсатные котлы. Площадь не велика, но ничего страшного.

 

Спасибо!

 

Люди, прозевал в выходные отключение котла из-за 99 ошибки (обмерзла труба коаксиала) и вылезло следующее: - обшил стены изнутри и спрятал контур отопления (остались только радиаторы) Так вот температура в доме была еще +10, а трубу (контур первого этажа) уже перехватило (-24 на улице+ сильный ветер). Пришлось сдирать обшивку, отогревать феном. Дом снаружи пока не утеплен по многим причинам (в следующем году обязательно!), а щелей как выяснилось достаточно. Перешел на забор воздуха из помещения, но теперь боюсь отключений эл. энергии, которые случаются у нас регулярно и доходят до нескольких часов (5 вроде максимум). Посоветуйте ИПБ для GMF306 (вроде 60 Вт потребляет?). Стоит ли заморачиваться on-line/off-line, какие аккумуляторы под них и пр. Есть у нас "собственного производства" но есть сомнения, что они лучше промышленного Китая. Ну и бюджета на все сразу не хватает. Короче прошу совета.