РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос обозначеный в самом начале звучал так: Причина появления конденсата в погребе/подполе. И анализ явления показал, что причиной является выпадение на стенках погреба влаги находящейся в поступающем воздухе, процентный состав которой меняется в зависимости от времени года. И были указаны способы как бороться с конденсатом. Чётко надо понимать - выпадение конденсата это и есть осушение воздуха. Дополнительное вентилирование - это как в печке бороться с пламенем пытаясь его загасить новой порцией дров. Если кто то желает сделать дополнительное вентилирование такого уровня, что поступающий воздух сможет нагревать бетонные стены подвала до температуры выше точки росы то флаг в руки. Я же говорил о другом - не трогаем воздух. В доме же нет конденсата? Стены не "плачут"? Почему? Потому что стены тёплые. Поэтому трогаем стены подвала. Делаем их менее теплоёмкими и теплопроводными. Изолируем внутреннее пространство погреба от массива бетона. И все мои рассуждения про погреб находящийся под домом круглогодичного отопления с относительно равномерной температурой воздуха в доме.
Вообще плесень -неприятно и немножко если вдуматься страшно. За здоровье детей, за себя. Выводил её обрабатывал Тефлексом реставратором и Неомидом. .
Надо сначала разобраться с причиной появления плесени. То есть убрать влажность (конденсат),улучшить теплоизоляцию, вентиляцию и создать нужную температуру в погребе (не для плесени а для хранения).
По плесени хорошо работают биоциды с изотиазолиноном в составе. Можно найти и чистого (см. СМИТ/МИТ 14%). Работает сурово и беспощадно по пористым сухим и мокрым основаниям. Работать с ним только в резиновых перчатках и маске, после хорошо проветривать помещение. Может вызывать дерматит и аллергию. В концентрированном виде легко вызывает химический ожог. Короче бескомпромиссно, но нужно четко соблюдать инструкцию по использованию.
Всем привет, у меня что-то подобное. Купил 6 лет назад капитальный гараж размером 6х5м с подвалом по площади гаража, при покупке гараж был очень сырым, а про подвал вообще нечего говорить, капли свисали по всей площади потолка, что было обнаружено и устранено: 1. Вентиляционные трубы отточные были пластиковые находятся на передней стороне гаража (фасаде) в подвале на высоте 30см от потолка, сосед охотник в своё время до того как я купил упражнялся в стрельбе из воздушки и труба "светилась" как решето. ЗАМЕНИЛ обе трубы на асбестовые диаметром 150мм и высотой 2200мм от уровня земли. 2. Вентиляционные трубы приточные были пластиковые находятся на задней стороне стенке гаража на высоте 30см от пола, были украдены методом спиливания ножовкой под корень из-за чего в подвале появились грызуны, также "хорошие" люди-соседи набросали электроды из НЕРЖАВЕЙКИ 2мм в одну из труб (больше не знаю как они туда попали). Заменил обе на асбестовые диаметром 150мм и высотой 2400мм. 3. Два раза в год (Весна/Осень) прожигаю все трубы газовой горелкой для устранения паутин и всяческой мишуры. 4. Пол был суглинок (песок/глина) по всему подвалу, этим летом пол стал - гидроизоляция полиэтилен высокой плотности + бетон 150М, толщиной 7см, получился монолит. Результат за лето потолок и стены в подвале высохли как будто в доме, результатом остался очень доволен, но с приходом осени а именно первое похолодание, разница температур наружной и внутренней, опять появились капли в небольшом количестве, но только над вентиляционными трубами по 4-я углам взял газовую горелку и прожог, в течении 2-х недель капли преобразовались в мокрые пятна. Нужен совет В этой ветке прочитал что из-за неправильной высоты труб снаружи воздух может не двигаться, может ли такое быть или есть другие варианты? Заранее спасибо за ДЕЛЬНЫЕ советы!
Еще нужна теплоизоляция хорошая подвала. И трубы должны быть: одни в самом низком месте подвала - другие в самом высоком. Не совсем понятно что у вас с трубами по высоте. Вытяжная делается очень высокая. и поменьше углов .
Помогите справится с плесенью. Имею метал. кессон, теплоизолированный со всех сторон пенопластом, 1.5 х1.5 х1.5 м, закопан в землю на глубину 2 м, с верху теплоизолирован ещё слоем пенопласта 200 мм, две вентиляционные трубы, диам. 60 мм, одна от пола кессона другая от верха. На зиму весь кессон обрабатываю известью с мед. купоросом, закрываю по необходимости вент. отверстия и через некоторое время получаю плесень по всей картошке. Держать открытыми вент. отверстия не могу, температура быстро падает. В кессоне очень большая влажность. Помогите советом, как быть?
Осенью сушите кессон? Возможно теплоизоляция всё же маленькая (или сделана плохо)-есть проходы для холода. Еще глубина заглубления кессона не очень большая. Над кессоном есть строение?
Да, строение есть. Сарай, начал утеплять. Сушу. Проветриваю. Обрабатываю. Даже серн. шашкой пробовал, бесполезно. В качестве теплоизоляции не сомневаюсь, сам делал, а вот в кол-ве, может быть. Так самое то интересное, до конца января температура держится в пределах 2-3 гр без подогрева. А той зимой вообще один раз лампочку включал, для подогрева. Да согласен, может и небольшая, но другого варианта не было, УГВ высокий, начинает с 1.2-1.5 м,
Попробуйте хорошо вентилироваться в холодный период. У меня была схожая проблема - высокая влажность, потолок весь в конденсате, в сильные морозы - во льду. Грибок какой-то периодически развивался слегка. Поставил вентилятор на вытяжку - намного суше стало.
С конденсацией в погребе не надо бороться (как и со многими другими явлениями). Надо ею управлять. Нужно чтобы конденсат образовывался не где попало, а там где нам нужно. Тогда проблем с гниением продуктов не возникнет. Возьмем классическую растиражированную систему погреба, работающую в летнем режиме: Теплый влажный воздух поступает по входной трубе. Нижняя часть столба воздуха в трубе постоянно охлаждается за счет прохлады погреба, падает вниз, создается тяга. Избыточный воздух выходит через вытяжную трубу. Разумеется, при этом растет температура погреба и самой трубы. Процесс постепенно замедляется. Температура возле входной трубы растет чуть быстрее, чем в остальных частях погреба, поэтому влага начинает конденсироваться на более холодных местах - стенах, стеллажах, ящиках и банках. Вобщем "где попало". До полного и равномерного нагревания и отсыревания всех поверхностей погреба. Что дает 12-ти метровая горизонтальная "труба Хольцера"? Входящий воздух не только охлаждается, но и осушается. Влага конденсируется не в погребе, а в этой самой трубе. Понятно что из нее будет течь вода (нужен небольшой уклон), но это не является проблемой, потому что место конденсации вполне определенное, и легко обеспечить сбор этой воды. Труба закопана на 1.5м, грунт вокруг влажный, теплопередача приличная, существенно нагреть массив грунта, окружающей трубу за летний сезон - проблематично (а зимой процесс пойдет в другую сторону - остывание грунта/подогрев воздуха). Подобное явление можно увидеть в "обычной, но нормальной схеме" погреба - где входная труба идет в грунте, за границами теплоизолированого кирпичом погреба. Наверное будет работать и без 12-ти метров горизонтали. Только про дренаж конденсата не надо забывать. В результате воздух, поступающий в погреб, не просто прохладный, но еще и достаточно сухой. Если вдруг получится, что он будет "слишком сухой" (а для большинства овощей это тоже не хорошо), то можно эту "лишнюю" сухость использовать для охлаждения. Достаточно сделать пол погреба водопроницаемым (например из кирпича на песочной подушке без цемента). Тогда за счет испарения влаги с пола (из грунта) мы получим охлаждение воздуха. При наличии достаточной тяги в системе вся эта влага улетит в вытяжную трубу. Тягу в системе труб погреба можно усилить дефлектором на вытяжной трубе. Вот как раз в этом случае трубу имеет смысл вытянуть на 3 метра (и более) вверх. Только ради ветра. Сама по себе вытяжная труба летом тянуть не должна, потому как в ней сложилось равновесие - теплый воздух уже наверху, а холодный - внизу. Бессмысленное удлинение вытяжной трубы только зря увеличивает трение/сопротивление, снижая тягу. Но это еще не все. Если задаться вопросами эффективности и годового баланса температур, то возможно есть смысл накапливать в грунте вокруг "хольцеровской трубы" не только летнее тепло, но и зимнюю стужу. Достаточно вместо уменьшения зимнего вентиляционного потока при помощи задвижки, сделать какой-то байпас, соединяющий в погребе входную и вытяжную трубы. Тогда грунт вокруг трубы хольцера заморозится за зиму, и может быть не так быстро оттает летом. Пара запасных серых канализационных труб в погребе (и гидроизоляция траншеи трубы?) сильно на цену не повлияет, но может дать полезный эффект. Будет холодильник без электричества. Все. Можно ругать. Тема меня давно беспокоила. Осмыслена чисто теоретически, после очередного прочтения дискуссии. Практического опыта нет. Уж не взыщите
Жесть. Есть биоцидные препараты и биопирены "ПИРИЛАКС" производство НОРТ. Если не ошибаюсь, на основе ортофосфорной кислоты. Сжирает грибок, плесень и прочую пакость, но при отсутствии нормальной вентиляции и он не поможет. Можно поставить банальный вентилятор с духовое окно, пусть молотит всю зиму, в принудительном порядке воздух гоняет.
Перепробовал много советов, ... эффект порой противоположный. Увы даже вентиляция не панацея (но нужна и помогает), т. к. в погребе в принципе будет влажно, иначе это не погреб. По итогу нашёл таки дельный совет - выжигаю всю плесень горелкой, а уже после можно и извёсткой с медным купоросом пройтись. А чудо химия это какой то прикол над людьми - глаза и нос щипет пока наносишь, всё бурлит, воняет. А по итогу - прямо по этой химии красиво так прорастает то белый пушок, то каплевидная фигня, причём уже не местами как ранее, а таким плотным слоем
TDA- Я сам пользуюсь этим препаратом, и пока к нему претензий нет. Можете ради эксперимента приобрести литровый пузырек, он не так дорого стоит. Единственное, при использовании, четко соблюдать инструкцию и простейшую технику безопасности. Главный пункт- чтобы в глаза не брызнуло, обрыдаетесь . Он практически не воняет и противогаз не нужен.