Немного вопросов по каркаснику

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я написал о применении ветрозащиты, а она, как правило, пароПРОНИЦАЕМА!


"...Половая доска покрыта лаком для пола..." (с).
Чем не пароизоляция?

 

Ну, если есть ПИ под досками, тогда все ок. Обрешетка поперек и еще 100 мм ваты.

 

Лучше удалить урсу,и заменить на 150мм базальтовой ваты, НО для начала пригласите спеца чтобы он на месте посмотрел на состояние утеплителя (старого), качество его укладки, и остальные ньюансы которые могут возникнуть во время работы.

 

Для нормального проживания одному человеку требуется минимальный обмен воздуха 20m^3ч, и не из за кислорода а из за влажности и увеличения концентрации углекислого газа, такой обьем запросто дает дырка 100мм, поэтому отточная вентиляция в квартире на крышу и протока из форточек вполне достаточно. Но есть одно но, кирпич теплоемкий и проветривание не меняет градиент температур. Каркасник же нетеплоемкий термос (причем воздухонепроницаемый), проветривание выносит весь теплый воздух, поэтому и такие заморочки.

 

Откуда цифры? И что они означают? 20 кубов - это на дом, или на отдельное помещение? Заявленный производителями окон с клапанами воздухообмен - 4,8 кубометра в час от 1 окна, разумеется.
В другом источнике - вообще заявляют от 5 до 50 кубометров в час при 10 МПа. Это решение вопроса с вентиляцией?
Разумеется, вытяжки в ванных и кухне все равно будут установлены, иначе, как я это понимаю, тяги не будет.

 

Дом недавно построили, новенький ещё. Не хочется пока ничего разбирать.

 

А они означают что в замкнутом обьеме(любой протяженности) должен заместится указанный обьем воздуха "новым". Понятно что чем больше обьем помещения тем больше первоначального свежего воздуха, но со временем если приток будет "слабый" он станет весь "испорченым".


да в догонку, а решать будет это комната или весь дом зависит только от того как происходит перемешивание атмосферы внутри дома, в целом можно сказать "для дома".

 

Рано успокоился с вопросом про анкера. Оказывается, не все так просто, надо отступить достаточно от края фундамента, иначе фундамент может треснуть. И ширина отступа не радует, она напрямую зависит от глубины установки анкера. В самом общем случае ширина от края - это две глубины установки. У меня задача - доска 150х50 должна лежать на расстоянии 25 мм от края фундамента. Допустим, я не посередине доски анкер пущу, а смещу немного, в результате 25 мм от края фундамента плюс еще 100 мм по доске, всего 125 от края фундамента. Это получается, что мне глубже 60 мм буриться опасно? Арматура идет в 60-70 мм от поверхности, мне кажется надо буриться глубже, чтобы железобетонная конструкция не допустило раскалывания фундамента. Что скажете? Вопрос тот же: какие анкера, глубина бурения, и ширина отступа от края

 

Посмотрите анкера в моём проекте. Может пригодится.
Обошёлся он мне очень дёшево, и вопросов которые Вы задаёте не возникало.
Строить каркасник по проекту легко и интересно, как конструктор собираешь.
За два месяца возвёл два этажа по 3м. в одни руки. Два раза только помогли доску разгрузить.

 

Спасибо, посмотрел. На какую глубину засверливали? Давно хотел спросить, в какой программе вы чертежи готовили?

 

Очередной вопрос. Есть ли необходимость вентиляционного зазора между наружной стороной каркаса и обшивочным материалом? Американцы зашивают ОСП прям по каркасу, в этом случае конструкция сохраняет жесткость. Обшивка ОСП через брусок-обрешетку (для вентзазора) думаю лишит конструкцию жесткости. Есть ли смысл в вентзазоре?

 

Нет. Смысл в вент зазоре есть после обшивки, то есть между ОСП и например сайдингом, или блокхаусом...
Если осп делать с зазором, то как вы правильно заметили, его функция как силового элемента будет снижена, и встает вопрос, а зачем он вообще тогда нужен.

Кроме того, чисто технически, не так просто будет соблюсти этот зазор, особенно если сначала зашьете ОСП а потом будете утеплять.

 

Глубину, разве не понятно, если указан размер анкера?
Чертежи покупал.