Автоматический запуск генератора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я в курсе что существует куча сигналок с автозапуском. Да и яндекс подтверждает
Беда в том что я ни одной сам не ставил. Воспользоваться напрямую инструкцией...
Вот что говорит яндекс про сигналки начального уровня
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&hid=90459&srnum=23&how=aprice&np=1&deliveryincluded=1
до 4-х тыр вот такие

Jaguar EZ-beta (с автозапуском)​

Автосигнализация Sheriff ZX-1070 (c автозапуском)​

Автосигнализация CENMAX VIGILANT-V7 Автозапуск​

Автосигнализация TOMAHAWK TZ-9010 (Автозапуск)​

Автосигнализация Alligator S-825RS (с автозапуском)​

Автосигнализация Pantera SLK-625 RS (с автозапуском)​

Какую из названных (или любую другую) посоветуете?
Какие особенности подключения? какие контакты подключать, какие можно игнорировать?
Как реализовать необходимые мне функции?

 

Пообщайтесь/почитайте ветку spymf (https://www.forumhouse.ru/threads/136430/) он как раз, у себя, реализует, то что Вам нужно.

 

Камней особых вроде нет. Я в свое время (года 4 назад) купил самую дешевую сигналку (какой-то CENMAX) за 800 руб. и она вполне нормально работала. Там единственная проблемка была, так это то, что открытие замка происходило только после его закрытия и если сигнал не проходил, то приходилось опять нажимать "закрыть", а следом "открыть". Правда мне как-то объясняли, что это можно исправить в параметрах сигналки.

ИМХО все это лишнее. Хотя конечно хозяин-барин. На бытовых мощностях это не актуально. Вон посмотрите на IG6000 - он со всех сторон закрыт кожухами, кроме низа и это не мешает ему нормально работать не перегреваясь. Если в помещение есть естественная вентиляция, то этого будет достаточно.

 

Я, пока ждал ответа, полазил по сети в поисках пульта и не нашел ни одной системы которая бы формировала при нажатии на кнопку логический уровень 0, все 1. Ну вот например: https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=131467 (в конце 1 абзаца), у Вас случайно не ошибка в мануале?

В моем случае это будет пристроенная к дому будка - две стены кирпичные, две из сандвич-панелей. Размером ~1.80 на 1.50м высотой 2м. Вся, естественная, вентиляция это свободное пространство между лопастями вытяжного вентилятора (и то не уверен, в целях энергосбережения, в зимний период, не исключаю, установку решетки с жалюзи которые открываются от потока воздуха). В такой "избушке" генератор моментально "задохнется", особенно летом.
У моей собаки нет будки, он у меня обитает в доме. Часто, зимой, артачится сидеть под замком пока я на работе. Поэтому у этого "царька" есть небольшой коридорчик, со своим входом 50х50 (как практикуют на западе, помните в фильмах собаки легко входят в дом через "дыру" во входной двери? У меня тоже самое только в стене) где он может прилечь и укрыться от непогоды. Но, довольно лирики. Как раз таких размеров будет генераторная. Когда я купил генератор (дело было зимой) я первым делом занес его туда, там и тестировал (при открытой форточке, выхлопом в собачью дверь), поверьте, в коридорчике через несколько минут была уже "Африка". Сейчас у нас температура держится на уровне 40 градусов. Как вы думаете, за какой промежуток времени температура гены достигнет максимальной, я имею ввиду установку АВР- "максимальная t генератора, 80С", при закрытой двери (я на работе), если конечно он раньше не задохнется от отсутствия притока?(это не язвление, а, вполне, серьезный вопрос ибо ответа на него я не знаю). Мне почему-то кажется, что он вытянет не более полу-часа. Почему не сделать пассивную приточку? Можно конечно, и даже с возможностью ручной регулировки, но, во первых, я лентяй и мне влом бегать постоянно регулировать "дырку" в условиях нашего переменчивого климата (очень сомнительная, и не очень простая затея, с учетом "а вовторых"), а, во вторых, у меня в будке будет водяное отопление т. е. обычная батарея с подключением к домашней системе, и если что... в общем, я даже думать об этом боюсь. Поэтому, в моем случае, только, либо активная приточка (ИМХО перебор), либо жалюзи с моторедуктором и пусть генератор сам себя охлаждает, а излишек тепла будет уходить через вытяжной вентилятор. Скажу более я подумываю перестраховаться и поставить еще один небольшой вентилятор на 12V., на случай если в "избушке" будет "ад" и в этот момент кончится бензин или какая авария. Не радужные перспективы. Но, пока я это рассматриваю как хобби мне в кайф заниматься такой фигней.

Олег, если можно, еще один вопрос по режиму "Инвертор"/"Инвертор+". Я так понимаю, замкнутый сухой контакт ИБП это всего лишь одно из двух условий при которых отрабатывает стандартная программа запуска (отсутствие напряжения сети и собственно замкнутый сухой контакт, т. е. исчезло напряжение АВР перешел в режим ожидания замыкания сухого контакта ИБП, по замыканию выполняется, стандартная, программа старта). Или это все-таки "ключ на старт"(замкнулся контакт, проверка на наличие напряжения (допускаю что эта проверка идет постоянно), далее старт)? Или как-то иначе? Мне интересно как будет вести себя АВР если этот сухой контакт будет замкнут, ну например, в течении 16часов. Я так понимаю, это будет, непрерывная работа до тех пор пока не кончится бензин (бак рассчитан на 8 часов)?

 

Расскажите поподробнее, схемы, фотки, как реализовано управление заслонкой - думаю обществу будет интересно!

 

В сигнализациях сейчас уже, как правило, устанавливают реле управления актуаторами, которые перекидывают полярность питающего актуатор напряжения. Т. е. при нажатии кнопки "Открыть" на 1 сек срабатывает одно реле, при "Закрыть" - другое. Полная группа контактов реле выводится наружу (6 проводов). С помощью этих проводов можно организовать любое управление.

В режиме "Инвертор" "сухой" контакт контролируется постоянно, т. е. при замыкании на массу - генератора пускается, при размыкании - глохнет. Этот режим для "умных" ИБП. В режиме "Инвертор+" замыкание "сухого" контакта в течение определенного времени является командой для пуска генератора на определенное время (задается пользователем). Это для "не очень умных" ИБП. Режим "Инвертор+" можно также использовать в связке Инвертор с АКБ - Зарядное устройство АКБ - Генератор, поставив на контроль аккумуляторов обычный компаратор, настроенный на определенное граничное напряжение АКБ.

 

Теперь я, в этой части, совсем потерялся . Ок. Попробую сначала.
Правильно ли я понимаю?
Низкий логический уровень (он же уровень "0") Это напряжение поданное на определенную ногу контроллера относительно "земли"(массы, gnd и т. д.), в соответствии с правилом (далее).
Высокий логический уровень (он же уровень "1") Это напряжение поданное на определенную ногу контроллера относительно "земли"(массы, gnd и т. д.), в соответствии с правилом (далее).
Собственно, правило, я уже точно не помню как оно красиво формулируется, но звучит примерно так:
Правило 20/60. Если контроллер питается от, например, 5V то напряжение поданное на ногу номиналом менее 20%, от номинального напряжения питания контроллера, будет логическим "0", Более 60% будет логической "1".
Т. е. предложим (точно еще не выяснял), Наш PIC16F76 питается от 5V, и мне надо подать короткий уровень "0" на D+. Для этого я должен сформировать импульс ~0,5-0,7s напряжением в 5V*20/100 (Правило)= 1 - от0,5Vдо0,7V (усреднение с целью борьбы с помехами, достигается экспериментально) = 0,3V (из практики).
Т. Е., если убрать лишнюю демагогию, мне нужно подать на D+, относительно G, импульс +0,3V длительностью ~0,5-0,7s. Это и будет в моем случае тот самый Короткий "0" уровень.
Но, вот в Вашем последнем посте речь заходит о реле и я полностью сбит с толку.
Контакт реле (он же кнопка (кнопка, а не выключатель потому что ключевое слово "короткий"). Т. е. Если смотреть с точки зрения кнопки, то достаточно на 1сек. замкнуть D+ на массу (G) и процесс пошел. Так как же правильно? Мудрить с транзистором (если упростить до нельзя), чтобы получить тот самый импульс или просто ~на 1 секунду соединить D+ и массу (G) (это было бы просто чудесно, (хи-хи потому что я уже третий день рою И-нет в поисках того как бы этот Короткий "0" уровень поизощренней "замутить" и при этом не спалить контроллер )).

В этой части, все максимально понятно, спасибо. Я пытаюсь подобрать оптимальное соотношение емкости аккумуляторов и времени зарядки (т.е., собственно, ИБП, т. к. внешнюю зарядку, пока, не планирую).

 

Если ножка контроллера настроена как "вход", то ее невозможно спалить любыми напряжениями от 0 до 5 Вольт. У нее очень высокое входное сопротивление. Просто контроллер смотрит, если напряжение на входе меньше 1 В, то он считает, что это "0", если более, то "1" (усредненно). Соответственно, если Вы сажаете вход на массу, то это гарантированный "0", а если на +5В, то гарантированная "1". "0" для управления использовать удобнее, при этом соответствующие ножки контроллера подтягиваются к шине +5В резисторами, обычно 10 КОм (на плате они есть).
Чем Вы посадите Вход D+ или D- на массу значения не имеет. Это может быть реле, кнопка, транзистор, проводок и т. д.

 

Еще раз, для особо тупых (это я). Если я поставлю обычную кнопку между D+ и G и в режиме пауза нажму на эту кнопку, то начнет выполнятся программа запуска генератора. Если я поставлю такую же кнопку между D- и G и в режиме работа нажму на эту кнопку, то генератор перейдет в режим пауза. Так?

 

Да.

 

Огромное спасибо за терпение.
И напоследок, чтобы уж совсем успокоится. Что будет, если я передержу кнопку т. е. это будет т. н. длинный ноль. Я так понимаю абсолютно ничего страшного не произойдет?

 

Длинный даже лучше. У меня кнопки и входы, насколько я помню, опрашиваются раз в секунду, поэтому если ноль будет очень короткий, то могут и не сработать.

 

Отлично, Вы не представляете как облегчили мне задачу я просто зашью все это дело в свой радио-пульт и не буду мудрить с брелками и сигналками. Супер! Еще раз огромное спасибо.

 

Установил систему на IG6000.

 

С инверторными генераторами, понятно. Цель новой прошивки/замены резистора исключить блок согласования. А что касается обычных (не инверторных) генераторов, это, я так понимаю, отображение частоты во время старта/работы. Полезная штука с точки зрения контроля, но, наверное, не особо критичная. В общем, это я к чему: Стоит ли тем у кого стоит прошивка 2.6, стремглав бросаться, менять ее на 2.7 или в планах есть какие то более глобальные изменения и следует подождать? Что в ближайших планах? Делитесь, думаю, любая информация, относительно развития устройства, вызовет огромный интерес, у тех кто следит за Вашей работой и особенно у владельцев девайса.