Фундамент ТИСЭ под 140 м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

почем бетон на таком миксере( с бетононасосом)? Бетон принимали вдвоем?

 

Бетон принимали вчетвером + оператор с пультом + водитель. Оператор подводил хобот в нужное место, два человека укладывали шланг в опалубку и держали(отдача не слабая), двое штыковали и разгоняли бетон, но штыковать практически не пришлось, т.к. пластичность была заказана П4. Для экономии доски использовали 25мм, пришлось особое внимание уделить прочности опалубки, особенно по углам. Всё собиралось на саморезах, вертикальные стойки стягивались или шпильками М16 или проволокой. Перед заливкой бетона листья убирались большим пылесосом. По ценам 2009 года стоимость 14 м куб бетона В25 + работа насоса порядка 60т руб, но это ещё со всеми скидками, как постоянному клиенту. Фирма дала паспорт и гарантию на бетон. Фирмой я остался очень доволен: сделали всё ювелирно точно, на объём бетона не обманули, строго по графику.

 

Ошибки, которые были сделаны. После снятия дёрна надо было сразу делать дренаж. Участок имеет небольшой наклон и заканчивается спуском к пруду. Все условия для отвода воды. Временами, после дождей стройка была похожа на бассейн с грязной водой и глубиной до полуметра. Так же при бурении из за проливного дождя заливка бетона в одну скважину была отложена на несколько часов. В итоге скважина обвалилась, пришлось засыпать, трамбовать и бурить снова одной из последних, причём расширение удалось сделать только 50 см вместо 60см, иначе грозило повторным обвалом.

 

Добрый день!
На вскидку, общее затраты по материалам на сколько вышли?

 

На вскидку тысяч 160. Это включая железные балки. Если интересно могу расписать подробнее.

 

Естественно интересно!

 

Подробнее по стоимости,
На сваи пошло:
Машина речного песка для бетона 5 тыс
... щебёнки 5-20мм 11 тыс
Использовано где-то процентов 60-70, затраты фактически 10-12 тыс
Цемент марки 500 около 100 мешков по 25 кг около..12 тыс
Арматура диаметр 14мм по три прутка по 1,95 м на 53 сваи
около 310 м при весе 1,2 кг на погонный метр,
общий вес 372 кг при стоимости 17,5 тыс за тонну около..6,5 тыс
Рубероид для заливки свай - три рулона около..1 тыс
Итого по затратам на на сваи около ..31,5 тыс руб
На ростверк пошло:
20-25 м куб отсева, для отсыпки под ростверк.6 тыс
Доски для опалубки и брус в кубометрах не помню по цене около 12 тыс
Рубероид на прокладку опалубки около 6 рулонов около...1,5 тыс
Арматура диаметр 14 и 16 мм по восемь прутков 1,5 тонны около...27 тыс
Швеллер 14 см для опор под балки 8шт по три метра
не покупал, лежали в сарае много лет без движения.
Балки 20 см, 8 шт по 12 метров, две тонны.48 тыс
Бетон 14 м куб с доставкой и работой бетононасоса...60 тыс
Крепёж: саморезы, болты, гайки... около...2 тыс
Итого по затратам на ростверк: ..156,5 тыс
Общие затраты на фундамент:.188 тыс руб по расценкам на 2009 год
Съэкономить можно было на арматуре, диаметра 10-12мм вполне достаточно.
При пролёте 4 м для жилого дома достаточно балки 12-14 см
При заказе бетона в миксере экономия была бы существенная.
С удовольствием дам любые комментарии если это ещё интересно.

 

А отмостка что тоже не предусмотрена в таком случае?

Т.е чистовой пол будет заподлицо с верхней гранью ростверка?


Ещё такой вопрос - сколь высок угв? Как заливали бетон в скважину? Т.е сначала воду откачивали из скважины.? Можно, пожалуйста, подробнее.

 

А где так дёшево отсева отхватили?
Тоже надо будет.

 

Отмостка и дренаж после возведения коробки и крыши.

На металлические балки предусмотрено уложить деревянный брус 10х10см с интервалом 60-80см, а поверх чистовой пол, уровень которого будет выше ровтверка сантиметров на три-пять.

В зависимости от сезона и погоды. Первые пробные бурения делали в конце мая, но первую скважину сделали в середине июня. Из-за угв. На первую скважину ушёл целый день. Не догадался подготовить всё заранее. Самая большая трудность была с появлением воды в скважине. Бурили шурф это минут 30, затем расширение примерно час, затем ведро песка (как промокашка), трамбовали тяпкой и сразу заливали бетон из бетономешалки, которую передвигали от скважины к скважине. Первый замес уходил на расширение, затем вкладывали рубероид, поверх одевали гильзу из кровельного железа, которая плотно держала выступающую от земли часть, вкладывали заранее заготовленную приваренную к треугольникам арматуру, одевали на верх ведро без дна в качестве воронки и заливали второй замес бетона, штыковали. С появлением навыка на один столб уходило два часа. За день делали до четырёх столбов. Если напрячься, то штук шесть вдвоём сделать можно, но у нас было только четыре гильзы. Если делать медленно, то появлявшаяся вода приводила, к тому, что шурф обваливался. В моём случае совершенно неприемлемо набурить скважин, а потом залить. ВСЁ ДЕЛАЛИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ВОДЫ! Одну скважину оставили на пол дня из-за проливного дождя, она обвалилась. Пришлось затрамбовывать и бурить снова. Кажется подробно, но наверно, не всё понятно?


Чтобы не делать рекламу по отсеву напишу в личку.

 

Ну так значит соответственно и пространство между грунтом и ростверком со стороны фасада будет закрыто каким - либо листовым материалом, по которому будет скользить отмостка при её поднятии при пучении грунта.
Поэтому такой вопрос. Как будет проветриваться пространство подпольное? Ведь продухи не сделаны.

Так значит ростверк буете утеплять?

Угв осенью проверяется.

По моему это Вам ещё повезло что за такое время вода не набежала.

Т.е на всю длину скважины (до расширения естественно) делали гильзу из железа? Или только на надземную часть?

А почему не 4? Концы арматуры загибали в уширение?

В том же месте бурили?

Всё понятно

 

Закрывать на данный момент не предполагаю, будет стоять только на столбах, а если когда-нибудь надумаю, то можно будет сделать продухи в листовом материале между землёй и ростверком. А зазор между листами грунтом должен быть обязательно.

Ростверк утеплять не планирую, хочу в качестве отделки использовать декоративные панели под камень. Первый этаж будет технический: коридор, лестница, летняя кухня и летняя гостиная, гараж. Зимой жилым будет только второй этаж.

По моему тоже повезло, когда делал первый столб многого не знал. Когда не было дождей неделю, то вода просачивалась часов за шесть-восемь. Делали в зависимости погоды. Идут дожди - у нас простой.

Гильзу делали длиной около 80см, скрепляли швом наружу в четырех местах. В нижней части шов обрезали сантиметров в 15 от нижнего края, что бы можно было на эту глубину вставить в скважину между грунтом и рубероидом. Когда бетон схватывался откручивали винты, раздвигали гильзу по шву и раскачивая вытаскивали из грунта. После заполнения бетоном ровняли вертикальность гидроуровнем. ( Когда бурили скважину - отвесом )

Где-то на форуме видел, что кто-то делал три. Понравилось, решил съэкономить и тоже сделал три (диаметр арматуры 14 мм), полагаю достаточно. Концы арматуры не загибал, посчитал что, такое расширение в виде полушария сломаться практически не может.

Естественно в том же месте, шаг между столбами 1,4 м.
Если что-то не так, пожалуйста, критикуйте.

 

В продолжении добавлю. При изготовлении свай верхний край ровнялся лазерным уровнем. В конце процесса заливки бетона лазерный уровень с магнитным креплением ставился на трубу, вбитую в землю ( купленный штатив оказался неудобен, неустойчив, можно зацепить и уронить, повредив ценный прибор и при установке на земле неудобно выставлять уровень к тому же штатив оказался слишком высоким) мелом отмечался луч на гильзе, при ярком свете подкладывался кусок белого пластика, и по отметке доливался бетон, затем контролировалась вертикальность пузырьковым строительным уровнем.

 

Тоже прикупили себе недорогой лазерник, теперь думаем как его правильно использовать

 

Когда в доме жить будете, тогда и сделаете отмостку с листовым материалом, а иначе пол холодным будет, продует моментально. А насчёт продухов в листовом материале, так тут могут сложности возникнуть, поэтому лучше бы продухи в рстверке делать.

Напомните, пож-та, что об этом Яковлев пишет?

Ну только если для летнего проживания, а так нужно ростверк утеплять, иначе пол холодным будет зимой.

Если представить себе сваю круглую и в ней три арматурины, то сразу становится понятным, что трёх арматурин не достаточно для работы сваи на излом.

Не помню прочность бетона на сдвиг, но логично предположить, что она совсем не велика, т.ч арматуру всё-таки нужно было загнуть.