Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)

Для тех кто пользуется такой отрезной машиной, перепробовал разные способы подачи воды на алмазный круг, все работают плохо - в темноте хорошо видно как искрит под кругом.
Самая лучшая подача воды все-таки из садового пульвика прямо в место реза кирпича, не искрит и пыли нету.

 

Установка поддувальной дверцы на саморезы.
Размечаю и подготавливаю кирич.
Сначала перфоратором сверлю отверстие диаметром 4 мм, потом рассверливаю до 5 мм, под саморез 6 мм.
Держится мёртво.

 

Продолжение.
Дверцу установил на термогерметик до +275*С, с зазором 5 мм по краям.
Закрываю сверху кирпичём на клин тоже на герметик.

 

Конечно козырно выглядит герметик - все дела. А на какой герметик кластькирпичи топки и ставить дверцу? Если на другой, то неудобно работать и главное запасаться ассортиментом ненужных материалов. Может конечно красный герметик просто валялся, тогда понятно.
Советовать людям сверлить кирпич сначала 4 потом 5 мм, как то тоже слишком. Кирпич не тот материал, где 1 мм можно соблюзти при этой технологии. Я просто изсверлил весь кирпич подбирая диаметр и подтачивая сверло. Когда саморез стал уверенно заходить и надёжно держать - я остановился. Теперь этот победит только для определённой работы. К стати (мои 5 копеек), лучше сверлить не перфоратором, а дрелью с ударным механизмом. Не так жёстко стучит и кирпич не трескаеся. Потому ччто зачастую приходится его сверлить не заранее, а по месту.

 

можно под дверку, с широкой посадкой и не сверлить... держится на обычной ГПС, без доп. крепления.
но откуда это ему знать?

 

Обезжирить забыл ... сказать.

 

Дверца топливника ставиться на базальтовый картон с обкладкой из нержавейки без герметика.

Если сразу сверлить 5 мм, то саморез 6 мм срывает резьбу в кирпиче.

Согласен с вами, что лучше сверлить по месту, но для этого необходимо время, чтобы встал раствор. Если у вас кладка на ложок, то проблем не будет, у меня кладка на ребро, поэтому приходится размечать и сверлить до кладки.
Для рассверливания отверстий тоже пользуюсь шуруповёротом с ударным механизмом,
отверстия сверлю под углом к центру кирпича.


Потомственных прямоточников просьба не беспокоиться - я любитель механик.

P. S.

Прохожу по контуру только кисточкой с водой для обеспыливания.

 

Валерий! Дык пока до трубы дойдете, раствор окаменеть успеет. Тогда и дверьку ставьте... Понятно, когда механика, лишние болты остаются. Но болтов много, а дверек-то всего ничего
Для топочной саморезы по бетону самое оно. Дырки, ой! то есть отверстия, надо на 6 мм сверлить. Надежнее!

 

Борисыч, я ставлю дверки в процессе кладки с обладкой из нержавейки, которая заходит в термокоменсационный зазор между шамотным ядром и красным кирпичём наружной обладки.
Для чего это делается - думаю сам догадаешься.
Поэтому твой вариант мне не подходит, порекомендуй его прямоточнику, он вообще без крепления, только на ГПС, топливные дверки ставит.

 

Ну, не знаю... Так у меня сделана дверька в банной печке. И чо? Нержа осела, и дверь уже 4 года болтается как кхе-кхе в стакане. Оно не напрягает, но болтается.
В домашней печке на саморезах. Стоит, не шелохнется)

 

Строго говоря, про топливные (подчеркну) дверцы на ГПС - это ты Валера сказал.

 

@PenkroF,у этих тоже всё сложно

 

Жесть...че тока не навыдумывают.
я все дверки кроме топочной устанавливаю на проволоку 3мм, нарезав ее по см 15-20 и концы сделав крючком. Потом ГПС и стоит колом.
Топочную-на кровельные саморезы 5-6см, просверлив в кирпиче отв. 6мм и натолкав туда кусок асбестовой нитки. закручиваю "головой" на 8. Да дырки в дверке делаю другие, поближе к краю и напротив середины кирпича. Ставлю после кладки печи, разметив и просверлив дырки сначала а потом прокладываю базальт и ставлю..Речь-о больших каминных дверках.
Простые типа ДТ3-тоже на проволоку 3мм тока просверлив болгаркой дырки-щели в самых углах рамки
Защита торцов красного кирпича в топке -отдельная тема.

 

Приспособа для калиброванного шва за 10 секунд.