Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обычно и как правило, на макс. вылете стрелы делаем по 12-14 метров (чистых).
С переставкой шнеков возможно до 25м.

 

Угу. угу, не сделать задешево.
Только вот незадача-сперва сказали, что бара стоит 2 тыши в час, заказ не менее, чем на 4 часа (8 тыров), я даже обрадовался-дешевле и чище чем экскаватором. А узнав объем (300 метров) работ, перезвонили и сказали, что будет 100р за метр.
Я лучше экскаватор найму, за смену (теже 2 тыщи в час) думаю, он сможет вырыть нужную мне канаву небольшой ширины (в один ковш) и глубины в метр-полтора. Просто весь газон в негодность придет.

 

Попробуйте познакомиться лично с механиком=начальником гаража=водителем бары местного Ростелекома. Наверняка договоритесь значительно дешевле.
Глубина будет максимум 180см. Для Тюмени это глубина промерзания, оно вам надо ?

 

Познакомиться попробую конечно, связи вроде как есть. Но согласитесь, странно, экскаватор ворочает насравненно бОльший объем грунта, а требует меньше денег. Неужто бара настолько сложна и дорога в ремонте, что нужно денег в 2 раза больше, при выемке грунта в 10 раз меньше? Позвонил в несколько фирм, которые сдавали в аренду бару. Ответ был один "была, но продали", конечно, при такой цене за метр, кто будет бару заказывать, экскаватор дешевле раза в 2 выйдет. Было бы 30р за метр-адекватная цена.
Про глубину промерзания-это для открытого грунта, я же снег не собираюсь с газона убирать.
У дед мароса глубина промерзания вообще 2.2, но верхний ярус они в 0.7 метрах закапывают. Так что тут не проблема.

 

А что за техника?
И вы скважины как соединяете, последовательно, параллельно?

 

Бара - весьма специфическая запчасть. У нее ломаются зубы
Берите в аренду с условием своей соляры, обозначьте - мол чистое поле. Согласований ненадо - это раз, целина, без камней (арматуры, бетона и т. д.) - это два.
Только я бы смотрел в сторону ДХ. Забудьте про повороты. Без поворотов придется варить=паять и закапывать стыки=отводы. Здесь медь вне конкуренции.
1 Прорезать грунт вдоль траншей - исходящей и принимающей. Позже элементарно вскопаете самостоятельно или узбеками ..или солдатами
2 Режете параллельные "траншейки" от исходящей до входящей, бара берет легко от начала - практически в 0. Но недоедет до принимающей траншеи достаточно много. Это нужно либо учесть, либо водитель должен быть достаточно опытный - чтобы "попасть" с разворотом. Любой косяк уменьшит глубину. Вытаскивать грунт из такой траншейки - та ещё веселуха.
3 Укладываем трубу прямо за трактором, чтобы концы трубы выходили за исходящую и приемную траншею. Переходим к следующей. Хорошо бы сразу убирать лишний грунт - человека 4 будут успевать, меняясь.
4 Отпускаем бару восвояси и спокойно выкапываем прорезанные ранее исходящую и приемную траншеи.
5 Монтируем (паяем) и радуемся. Место отводов перед закопкой оборачиваем каким-нибудь пеноматериалом, чтобы снять возможные напряжения при усадке грунта .

 

И сколько будет стоить медный коллектор на 1200метров из 40мм трубы?

 

Всё может оказатся проще. Промышленность выпускает ПНД трубу диам. 10 ,16, 20 мм. Которую можно завернуть прямо в месте пропила барой. Т. е. вторая траншея ненужна.
Идем низом траншеи, кончился пропил - разворачиваемся на 90 градусов, небольшой диаметр это позволяет, укладываем эту же трубу вторым слоем.

Если использовать 134 или 600а (изобутан) газ, то рабочие давления позволяют .

 

А Вы монтировали такие коллектора?
И какой теплосъем у труб диам. 10 ,16, 20 мм?
А гидравлическое сопротивление?
А про (изобутан) газ я вообще в ступор впал

 

Класическое отопление - не один дом, раньше семью кормил.
Ну и с барой дело имел, ибо работаю в Ростелекоме.

Про изобутан, можно не в ступор, просто в землю. Рабочие давления в земле непревышают двух атмосфер.
Про теплосъем ПНД - водопроводная 16 труба ПНД 100 со стенкой 2мм держит 16-25 атмосфер при 20 град цельсия. С учетом поправки на газ это 7-12 атмосфер.
При этом способна отобрать 10 вт тепла на метр при дельте 1 градус.
Гидравлическое сопротивление - 6-8 ниток спасут отца русской демократии

 

@Gaunt, Вы предлагаете в ГТО не "антифриз" заливать, а газ? Я правильно понял?
А чего не фрион сразу?

 

Так и есть - фреон в ПНД трубу .

 

А зачем? Вы тоже самое и гликолем снимите с пнд (и гимора гораздо
поболе чем с медью в дх (се) будет).
ЗЫ: в феврале медяху если брать... так совсем хорошо получиться.

 

Чтобы снять гликолем

1 Нужен приямок=колодец
2 Нужна труба от 32 диаметра, чтобы прокачать это дело.
3 Нужно хоть как-то учесть направление гликоля.
4 Нужен эффективный теплообменник.
5 Есть какая-то дельта на теплообменнике - 5-10% эффективности.
6 Нужен гликоль.

Чтобы снять фреоном, я рассматриваю в кандидаты только 600а-изобутан. 134 фреон -край.

1 Компрессор - прямиком в приямок=колодец, сразу снимается проблема пожароопасности изобутана и шума.
2 Нужна труба 16-20 мм, чтобы изогнуть её прямо в траншее. Особенно выигрышно при получении траншеи барой. Относительно чисто и последствий гораздо меньше, против многоэтажки. Неизбежные ландшафтные работы можно свести к минимуму, проливая траншею от бары (10-15 см шириной) водой, при обратной засыпке.
3 Направление фреона неважно. Давление внутри испарителя стремится выравниться, т. е. кипение происходит при одинаковой температуре=давлении ...
4 Теплообменник на холодной стороне ненужен.
5 Эффективность теплосъема ПНД16*2мм в сухом грунте примерно равно 8мм меди. Или при равных диаметрах будет удвоенная дельта против меди. 1-2% от температуры грунта.
6 Гликоль ненужен. Но нужен хладагент. Тут сложно сравнивать стоимость, в каждом конкретном случае нужно считать.

Единственный недостаток - нужен компрессор с большОй объемной производительностью. Но, как оказалось, на рынке дополна б/у компрессоров большой мощности. Лишь бы был исправен, при уменьшенной втрое электрической=механической нагрузке будет жить оооочень долго.

Ну и самое, пожалуй интересное - уложить барой ниже уровня грунтовых вод, если те слишком близко .

 

В сухом (имхо) дх "отдыхает"...