Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И есть такие насосы?

 

@SCHigi, автор этой темы делает. При тут описанной многоэтажек или любом другом горизонтальном коллекторе пассивкулинг не работает. Как раз когда нужен холод, к июлю, из грунта уже идёт+12-14, что мало для холода. Поэтому пассив только с зондами, их выше +8 раскачать сложно. Хотя умельцы иногда так недоразмеряют, что холодильник хороший получается)

 

Около 60 град. Далее сброс в ГК.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/186580/page-111#post-12734110

 

Кто-нибудь может прикинуть стоимость создания 200 метров многоэтажки в московском регионе?
Киловатт эдак на 20?

32х2,0 труба вроде бы по 18-19 руб/метр http://polypipes.ru/catalog/polietilen/80/, значит стоимость 1600 метров трубы около 28-30 тысяч рублей, с доставкой чуть дороже, можно купить 2 км, будет чуть дороже, я нигде не ошибся?

Странно, в других местах по 23-25 руб/метр, хотя встречаются и по 50руб/метр.
Где истина?

 

встречал в разделе упоминание о трубах, изготовленных из вторичного сырья... которые потекут через год-два-три-пять-...

ЗЫ: те, кто делает себе электрику - жалуются, что невозможно найти проводку с изоляцией, сделанной НЕ из вторичного пластика.

ЗЗЫ: спецы и практики, покритикуйте, пож-та, раскладку контура - https://www.forumhouse.ru/threads/306359/ - для многоэтажек она ещё лучше, по идее, подходит.

 

Мне тут советуют на дно траншеи уложить 110-160 канализационную трубу и прогонять через нее воздух канальным вентилятором весной-летом-осенью, чтобы поднять температуру грунта. Вентилятор запитать от солнечной панели. Я подсмотрел канальники на 25 Вт - имеют производительность 200 м3/ч. Наверное, аналогичные можно найти на 12В DC (кто знает такие?)

Собственно простые расчеты. Теплоемкость воздуха 1 кДж/кг*град, плотность 1,22 кг/м3, получаем 0,34 Вт*ч/(м3*К). Допустим, воздух, проходя по трубе в земле остынет на 15-20 градусов. 1 м3 при этом отдаст 5-6,8 Вт*ч энергии. Если 200 м3 - 1 кВт*ч.
Наш канальник работает в среднем 6 ч/день с полной производительностью 200 м3/ч 5 месяцев (май-сентябрь). Получаем из воздуха в грунт перейдет 5 месяцев *30 дней *6 часов * 1 кВт*ч = 900 кВт*ч. И это, по-моему, очень оптимистично (будут дни без солнца, а также часы с производительностью существенно меньше 200 м3/ч - я их постарался учесть в 6 часах/сутки и в 2 запасе мощности солнечной панели, но все-таки..)
При этом вентилятор потребит (грубо) 0,025*900=22,5 кВт*ч. Можно, конечно, летом и ночью прогонять воздух (июнь-июль), но для этого нужно будет тратить энергию от сети.

По-моему, 900 кВт*ч за лето - "шо слону дробына".

У меня 4 траншеи по примерно 28 м общей длиной 112 м трехэтажка в суглинке без воды, т. е грубо 75 Вт/м => 8.4 кВт. Объем земли грубо 112м*3м (глубина)*2м (охват вокруг)=672 м3. Теплоемкость суглинка 2000 кДж/(м3*К), или 555 Вт*ч/(м3*К). Всего имеем 672*555=372,96 кВт*ч/К. Т. е. наш воздух нагреет этот объем на 900/372,96=2,4 дополнительных градуса за все лето. Конечно, вокруг трубы больше может быть, вверху меньше, но я считаю на вскидку на весь объем "многоэтажки".

Правильные расчеты? Стоит ли замарачиваться с трубами, солнечными панелями и вентиляторами? Если да, то можно ли проложить трубы с дырками, чтобы конденсат сразу уходил в землю и сможет ли суглинок его принять? по моим расчетам с использованием этого калькулятора при охлаждении воздуха с 25 до 10 градусов из него выделится 0,014-0,006=0,008 кг/м3 воды. При нашем объеме за сезон "набежит" 5 месяцев *30 дней *6 часов * 200 м3/ч * 0,008 кг/м3 =1440 литров воды (или около 10 литров в день). Такое количество грунт должен принять (даже суглинок), можно тогда обойтись без дренажного колодца с откачкой насосом (дополнительные расходы).

Бюджет на вскидку - канализационная труба 110 мм 115 м *150 руб/м = 17250 + 3500 (СБ 50 Вт) + 1800 (вентилятор) + 5000 (проч) = 27550 рублей. Это без учета насоса для откачки конденсата и колодца для него. С учетом "выхлопа" в 900 кВт*ч/сезон - немало, окупаться будет 10 лет...

Нашел дренажную трубу по 60 рублей/м - можно ли ее использовать для воздушного ГК?

Может я где-то ошибся в расчетах и "овчинка выделки стоит"?

 

Нормальный вариант. Если пользовать как отогреватель- кондиционер и т. п. то либо данный вариант, либо СК или Тн в реверсе т. к. регенерация грунта наступит быстро при интенсивном использовании. По расчетам в целом верно, а насчет сброса конденсата в дренаж, вероятно лучше поинтересоваться у SIM1 - у него данная система вроде давно работает и опыта скорее всего поболее всех.

 

Покритикуйте заодно мой ГК - правильно так делать или что-то подправить.
Примерная "конструкция" моего ГК в приложенных файлах.

Для 3 этажей в суглинке рекомендуют брать расчетные 75Вт/м. Если у меня будет 4 траншеи по 28м, то можно получить 8-8.4 кВт с этого контура. Трубы получается нужно 4 бухты по 6*28+10=178 м (всего 712м) плюс довести до котельной.
Плюс 80 м ПНД-32 под дренажом по периметру дома по 20Вт = 1600 вт для петли под дренажом+скважина. Скважина у меня 12 м глубиной, я уложил в нее петлю из ПНД-32 в прошлом году. Периметр под дренажом и эту скважину хочу соединить последовательно. Этот контур планирую завести в котельную отдельно, чтобы ее можно было использовать напрямую с фанкойлами для охлаждения летом (без использования ТН).

Под домом 100 м ПНД-32 будут разложены спиралью в качестве теплообменника грунтового теплового аккумулятора (ГТА) под домом. Этот контур тоже выводится отдельно в котельную и в летнее время будет "накачиваться" теплом от солнечных коллекторов. Вопрос - как лучше его связать с основным геотермальным контуром?

По примерному тепловому расчету максимальная мощность для отопления дома требуется 6,7 кВт (при -30-40С), на случай сильных морозов и отключения электричества в доме будет пеллетный или дровяной камин на 8 кВт. Поэтому средняя нагрузка на ТН будет около 3-5 кВт.

Приложена планировка участка с расположением траншей ГК. Вопросы:
- достаточно ли сборного колодца из бетонных колец диаметром 1,5 м или лучше ставить 2 м? Достаточно ли глубины в 2 кольца (1,8 м)
- нужно ли брать сразу кольца с дном или лучше дно забетонировать по уровню?
- какие тонкости по раскладке петель ГК? Как я понимаю, нужно выкопать 1 траншею, проложить петли на дно (-3,2м), и по стенкам 2 петли на уровнях -2,5 и -1,8 м. Какой уклон делать для петель? Можно ли макс. глубину сделать 3 м (т.е. петли на -3 -2,3 -1,6м)?
- как крепить трубу к стенкам траншеи, чтобы не отвалилась? Я думал о кусках арматуры - сработает?
- где должен быть вход - снизу или сверху петли?
- нужны ли краны перед коллекторами? Какие?
- я считал потерю напора по вот этому калькулятору https://valtec.ru/document/calculate/flash.html Получилось, что с запасом на потери в фитингах и поворотах 30% нужен насос с напором около 40-50 кПА и расходом до 2,5 м3/ч. Вопрос обсуждали где-то на 68-70 странице этой темы. Это правильно?

- как соединить петлю в скважине с петлей под дренажом? Если будут обычные фитинги для ПНД, можно ли их закапывать или нужно предусмотреть колодец для их обслуживания (что нежелательно)?

 

Это для 4х ярусов, в Вашем случае с 3мя- более 60Вт\м.п. считать не стоит.

100метров как бы ни о чем.

Это зависит только от "как вам удобно" или - какие коллекторы планируете и как размещать.

В идеале небольшой уклон 2-5гр. не помешает в сторону сборного коллектора. Крепить трубу удобно в штробах, скобами из арматуры д6 и т. п.

Одной петлей если несколько ярусов то вероятно удобнее входить снизу вверх, исходя из удобства развоздушивания.

Шаровые отсечные.

Верно.

хоронить можно только ЭСМ витинги, остальные- компрессионные и т. д.- размещать в обслуживаемые колодцы.

 

Можно ли с моем случае (см рисунок с планом траншей выше) обойтись без коллекторного колодца или это будет чревато борьбой с заводушиванием? Можно ли из траншей собрать концы и провести их до котельной под дренажной траншеей на глубине около 1,6 м (уровень верхней петли) и вывести в дом через плиту фундамента (ее пока нет)?

Или лучше ставить колодец и сводить все в нем? Если так, то на какой минимальной глубине можно вести общую трубу из колодца в котельную?

Сколько воды уходит на проливку суглинка, не знаете? Воды на участке пока нет, из-за этого тормозится начало работ.
Правда, сейчас идут дожди и еще неделю по прогнозу каждый день, но не хочется под дождем работать. Или это вариант обойтись без воды?

 

Вполне можно все концы вывести в теплоузел, глубина зависит от толщины одетой теплоизоляции)
Дожди - эт же халявная вода) если умудриться не обвалить стенки траншеи и не напрягает ползать по гразищи

 

В скором будущем планирую заняться контуром.
Подскажите какого завода лучше купить ПНД 32 трубу в Поволжье (ну или ближе к Саратову)? Ну или какого завода точно не стоит покупать? В Аркадаке у нас вроде делают эти трубы, кто-нибудь сталкивался с их продукцией?

И еще вопрос по контуру. Грунт песчаный, и надо как-то увеличить теплообмен. После того как траншея вырыта стоит ли на дно постелить целлофан, чтобы хоть немного он влагу задерживал? Или наоборот хуже может получится - вода замерзнет вокруг трубы и лед будет служить теплоизоляцией?

 

Теплоемкость песка же меньше, чем у суглинка. Сильно потеряли в мощности коллектора? Или все компенсируется вертикальными зондами (их же не песком засыпали)?
оффтоп - можно в личку - дренажный прямоугольник не заиливается?
Насчет греть - разве пока 2 камеры септика и фильтрационный колодец вода проходит она не остывает полностью? Как греется контур - вода скорее всего такой же температуры, что и земля.

Я хочу тоже такой попробовать. Только уложить спиралью - должно полегче укладываться, да и градиент температуры будет от центра к краям.
Вот только смущает, что ни у кого, кроме пипилаца нет результатов - ни положительных, ни отрицательных.

 

Вот я уже почти купил 40. Читаю тему, уже передумал почти. Теперь думаю тоже сделать 4-этажку в каждой по 2 яруса пнд-32 (по 110 м получится петля), вывести из каждой траншеи по 4 конца в колодец и там соединить вертикальным коллектором (с 1 воздухоотводчиком сверху можно же?).
По цене стоимость 880 м 32 4-х этажки получается меньше, чем 800 м пнд-40 3-хэтажки, при этом теплосъем, как я понимаю, будет даже лучше. Правильно ли я рассуждаю, @дед марос? Лучше 4 этажа 32-й, чем 3 этажа 40-й? И сопротивление должно меньше стать...Опять же, воздух легче выдавливать из 2 этажей, чем из 3-х. Так?

Получилось так сделать? Результаты эксплуатации есть? Тоже примерно про такие режимы думаю.
ГТО, как я понял - это воздушные трубы? Какой диаметр заложили? 110 или больше?
Я думаю метрах на 2 закопать для подачи воздуха в дом, по схеме @sim1 (через фильтр в приточную вентиляцию, возможно с рекуператором). Может, действительно, и фанкойлов не понадобится...