Коробка дома из газобетонных блоков. Пошаговая инструкция

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Коробка дома из газобетонных блоков. Пошагавая инструкция.

Не будет, там не лужи, там влага капилярная...

 

Коробка дома из газобетонных блоков. Пошагавая инструкция.

Я ещё ничего не делал.
Ну поднимется уровень грунтовых вод и что? Что будет фундаменту от воды? Ну не будет же её там столько как в озере или как в реке с течением большим. А от того что он немного намокнет вреда никакого не будет.

Ну сколько её там будет поступать? 2 слоя изоляции! Швы уже будут перестелены. Ну вреда конечно не будет от наплавления...

 

Коробка дома из газобетонных блоков. Пошагавая инструкция.

я это и имею в виду.

 

Коробка дома из газобетонных блоков. Пошагавая инструкция.

Да сколько там надо? Это же не стальной лист изогнутый и чтобы его выровнять надо нагрузить много килограмм. Мне кажется изоляция раствором уже придавится, а сверху ещё блоки килограмм под 40 один.

 

Коробка дома из газобетонных блоков. Пошагавая инструкция.

Коррозия арматуры
(как зальют и уплотнят бетонную смесь и какого качества бетонная смесь будет+ уход за бетоном после заливки, наличае гидроизоляции) по мелочи все ведет к уменьшению срока службы сооружений. см. вложение

 

2. Кладка первого ряда блоков.

С первым пунктом более-менее разобрались. Можно начинать кладку первого ряда блоков.

Первый ряд укладывается на раствор, который укладывается на гидроизоляцию, для того чтобы он лёг идеально ровно и остальные ряды ложились легко и быстро.

Необходимые инструменты: Резиновая киянка, уровень, кельма, шнур, нивелир, рубанок, тёрка, пила.

Сначала укладываются угловые блоки и между ними натягивается шнурок. Первый блок ложится на более высоком углу. Далее блоки укладываются по шнурку и проверяются уровнем. Если остаётся зазор меньше целого блока, то он режется нужного размера, торцы промазываются клеем и так же укладывается на раствор.

Вопрос 1: Как ровнять угловые блоки?
Вопрос 2: Нужно ли армировать первый ряд?

 

Лучше доборный блок вырезать в форме клина, и ответную грань уложенного блока соответственно. Резать сложнее, зато проще задвигать с клеем.

1. Положение по шнурку, верхнюю плоскость по гидроуровню.
2. Обычно не армируют. Хотя, если фундамент не армированный монолит, то не помешает сетку в раствор или пару арматурин.

 

длину стены лучше изначально закладывать кратно длине блока (625мм) + толщина шва (3мм), будут швы кладки правильно перевязаны. (идеальный вариант)
1. Первый ряд укладывается на цементно-песчаную смесь толщиной до 20мм но не менее 10мм (выравнивается неровность фундаментной плиты). Вертикальные швы заполняются клеем толщиной 3 мм (есть специальная кельма рассчитанная на такую толщину шва) (в случае использования блоков паз-гребень допускается не клеить вертикальный шов.)
2. Второй и последующий блок укладывается на клей толщиной 3мм.
3.между первым и вторым рядом кладки все таки стоит укладывать армирующую сетку или арматуру

Блоки ровнять по шнурке и уровнем

 

А где можно рисунок или схемку подглядеть если есть?

Ну а к примеру самый первый блок как определить? Второй.

 

Посмотрите на сайте YTONG и других крупных изготовителей газобетона. Там есть и видеокурсы и приёмы работы в картинках и решение основных узлов и особенности использования материала.

Не совсем верно. Длина блока не всегда равна двум "ширинам". Поэтому при ровных стенах без разных эркеров кладку лучше делать кратной длине блока плюс одна ширина блока, с учетом швов конечно. Тогда следующий ряд нормально ляжет с перевязкой без подрезки. А если класть только кратно длине, то на следуюший ряд при перевязке придутся две ширины и без добора не обойтись (кроме блока 600х300).

Сетку не получится, только если класть на раствор или с большим расходом клея, но клей не рассчитан на толстые швы..
Кстати, для хороших блоков шов в 3мм - толстоват. Можно делать тоньше, если ваш конкретный клей позволит.

 

А если нет нивелира и негде его арендовать, то как угловые блоки первого ряда сделать на одном уровне. Есть лазерный бытовой плоскопостроитель, но у него погрешность +-0,5 мм, т.е. при расстоянии 15м по диагонали фундамента, получаем 0,5*15*2 = 15 мм или +-7,5 мм погрешность.

 

Если нет нивелира, то в любом магазине ручного инструмента продается гидроуровень, стоит копейки, все равно на стройке пригодится, даже батареи вешать.

Я сам на первый ряд вызывал человека с нивелиром. Все-таки от правильности заложения будет зависить вся кладка, а стоит это не так дорого, я отдал 500р. с приездом на место (работы на полчаса, отстрелить углы).

P.S. Специалиста с нивелиром можете найти на любой большой стройке, подойдите к прорабу.

 

Хорошую точность даст именно гидроуровень (длинная трубка с водой, с разметкой на концах или на колбах на концах). Продают от 5 до 25 метров. На этом расстоянии получите точность +/- 2-3мм. на всю обмеряемую длину. А при некоторой дотошности и +/-1мм.
А вообще, для фундамента 10-15 мм перепад на 15м не смертельно (раствором под первый ряд выровняете), хотя и не аккуратненько...

 

Вопрос 1: Как ровнять угловые блоки?

Перед тем как положить угловые блоки нужно разбить оси со шнурками. В местах их пересечения отвесом обозначить углы. В каждом углу вбить гвоздь. Но в принципе если фундаментная лента тоньше будущей стены, то можно замерить ленту и если все замеряемые размеры соответствуют расчётным, то можно блоки ровнять, в моём случае, по внутренней стороне, так как там блоки будут укладываться заподлицо с лентой и вывешиваться на 10 см снаружи. После укладки угловых блоков снова замерить углы, стороны, диагонали.


Первый блок класть в самом высоком углу фундамента (определяется нивелиром, гидроуровнем). По нему уже ровняются остальные угловые блоки. Чем ниже уровень фундамента, тем больше будет толщина раствора.

 

По мелочам: шнурок лучше брать цветной, так как белый на белых блоках плохо виден (у меня был красный); использовал два уровня - один длинный 1.2м, второй короткий 0.4м, что бы мерить горизонтальность поперек кладки.