Всегда урожайный огород - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То, что байкалы и пр. существенно ускоряют переработку отходов, это правда, и проверено лично. И не только в компостных ямах.
При приготовлении т.н. зеленых удобрений регулярно пользуем.
Так вот, нет того дурного запаха, про который все говорят, и который мы тоже как-то нюхали, в первый сезон.
Единственно, что в литературе специально подчёркивают необходимость обеспечить "созревание" зеленого настоя без доступа воздуха. М.Б, неправильно, но у нас как-то с воздухом перерабатывается. И действительно, был реальный запах травяного чая с лёгким квасным запахом.
Такой жижкой даже поливать приятно. Пахнет вкусно.

PS А про Здоровый сад с Экоберином так никто и не рассказывает: за счёт чего оно работает.
Есть только многочисленные отзывы в инете, включая отзыв от Cveta, и наш собственный опыт, но наш опыт - комплексный, а не контрольный. Что ли, взять какое дерево назначить контрольным экземпляром и только этим попробовать обойтись...

 

Собирала сегодня крапиву, буду настойку делать в бочке, а крапивка-та первая молодая.

..пока я тут жаловалась, уже взошел и сам овес долгожданный.

 

Не весь снег сошел, у нас еще и проталинки на огороде нет ни единой

Здоровым садом пользовалась, но эпизодически. Хочу в этом сезоне прикупить. Про Байкал, который всяка живность уважает, слышала. Помню, что бактерии выживают до -15-20 град., так что -5 не смертельно.

А у меня лук из семян вылез рассадный, мне понравилось. Только думаю, как сажать такие крохотулечки и когда. В следующем году посажу его с помидорой в марте. Еще картохи прикупила сорт Розара в ОБИ, первый раз буду сажать. Сделала стимулирующий надрез, чтобы больше почек проснулось, теперь лежит на свету зеленеет и росточки жду.

 

Привет, народ! Сначала покажу огородные орудия. а потом подразню Марину.
1. Малые грабли - размер 50 см, самодельные из уголка и кованного прута. Зуб острый, длинной см 10. Для всех грабельных мелких работ - не гнуться, не ломаются, очень хорошо рыхлят и скородят. Магазинные отдыхают.
2. Это моя жучка - в такой комплектации это 2 плоскореза. имеет разные регулировки. Одно колесико меняется на 2, плоскорезы на два диска-окучника. Все в комплекке. Цэ хохлы робят. Вещь охренитительная. Производительность, качество и легкость работы - на все 100!
3. Это большие грабли. Ширина метр. Вес около 10 кг (больше). Таскаю за собой. Скорожу (скорее бороню) и убираю мусор. Бревнышко сверху закреплено на 2-х приваренных болтах. Такие же грабли есть 60 см - это средние. И те, и те инструмент ходовой.
4. Прикатыватель борозд - сделан из 2-х 40 мм деревянных кругляков, вырезанных из досок. Сверху резина на саморезах. Раньше прихлопывал посевы большой метровой шваброй.

 

1. Совок - производство той же конторы, где делают Стрижи. Реально копает морковку, не говоря о всяком чесноке-луке. Из 500 совков выбрал этот, остальные поломались.
2. Проливатель борозд - чтобы не таскать в руках поливалки, на тележку поставил старого Жука. В его бок вделал штуцер для шланга (на фото нет). Шланг прикрепляется к палке. К этой же палке крепится чуть загнутая проволока 6-8 мм, которая скользит по борозде при проливе, чтобы даже палку со шлангом на весу не держать.
3. Бороздодел уже показывал. Есть еще большая метровая швабра, из которой торчат деревянные штыри - луковый хрен называется. Им делаем лунки для посадки лука. Плоскорезы - Стрижи показывать не стал, их все знают. Есть интересные Стрижи украинского производства (и плоскорезы тоже), но принципиально они ничем не отличаются - только по мелочам. Есть могучая мотыга (делают их там, где и Стрижи) - очень классный аппарат, но его тоже, наверное, все знают.
Вот, примерно и все.

 

Да. Тот якобы Восток-ЭМ-1, что брал в Воронеже, оказался самопалом. Делали его из куриного помета (а на вкус ничего). Это ЭМ - но не Восток. Вычислить этих бессовестных негодяев было ничуть не труднее, чем горячих парней с северо-запада, с которыми потом (к лету) мы тоже встретимся.
Этот самопальный ЭМ-Воронеж неплохо показал себя на рассаде. Попробую им также обработать семена морковки. Сделаю 3 закладки - с этим ЭМом, с Байкалом и просто с водой. Если публике интересно - доложу, а не забуду - и сфотографирую.


Теперь чуть подразним Марину. (Мариночка, из самых-самых лучших побуждений).
Если помните, числа 3-4 апреля выставлял фото участка, вышедшего после зимы. В начале апреля всегда фотографирую участок для дневника, который веду уже несколько лет. Там на одной фотографии были кочерыжки капусты. Сегодня я их выдернул, мульчу убрал и сложил про запас (на смородину, наверное, пущу). Грядки чуть просушил (+17), прошелся жучкой (плоскорез на колесиках - см выше) и заскородил. Часть мульчи заделалась в почву. Предварительно грядки просыпал золой. Эм-компост был на них с осени. Через пару дней на части грядок посею лук на репку (2 года так уже делаю) и морковку на еду, сушку и заготовки, а часть обработаю Сиянием-2.
Собрал лука-батута и молодого чеснока (Марин, а как молодой чеснок с толченой картошкой, а?). Посадил 5 яблонь на карликовых подвоях. Еще 4 междурядья засеял газонной травой. Подкормил золой и прокультивировал клубнику, чеснок и под зиму сеянный лук. Слушал певчих дроздов, жаворонков, зябликов и дневных соловьев. Грел на солнышке свои старые кости, пил чай, отдыхал и не думал о работе. На даче это категорически запрещено. Доклад окончил.

Во дела! Забыл вчера вставить фотографию - извините, возраст. И еще - грядки, которые пойдут под Сияние, слегка укрою мульчей для создания микроклимата.

 

Вот так вот выглядит экстракт "Байкал ЭМ-1" на 4-5 день. Пузырей очень много, при снимании крышки и помешивании долго шипит. Очистки на ощупь как каша, расползаются в руках, трава чуть крепче. Вообще-то её надо было измельчить, но мне было лень. Чёрное - это долька лимона, он почему-то стал таким. Запах - приятный, кисловатый, с сильным травяным ароматом. Интересно, что и собаки и кошки опять проявляют к ведру повышенный интерес, пока я ходил за фотоаппаратом, пытались вылакать содержимое ведра, а кошки облизывали крышку. Экстракт используется в тех же пропорциях, что и препарат, но я обычно делаю двойную дозу, так как считаю, что концентрация бактерий, всё же слабее. Правда, это только моё личное мнение, никаких исследований я не проводил, но и хуже не стало. Есть только один минус, экстракт не хранится, его нужно использовать за 1-2 дня. Поэтому весь он уходит у меня на весенне-осенний полив грядок и в компост, который у меня находится на дне высоких, 50 см, грядок в теплице. А летом для периодического полива растений слабым раствором "Байкала", я использую готовый препарат, его уходит не очень много (столовая ложка на 10 литров воды).

Семёныч, не понял... Зачем копать морковку и всякие чесноки-луки? Всегда так дёргаем... Земля ж мягкая, а совком можно повредить ту же морковку, когда она в земле неизвестно каким винтом изогнётся.

 

Привет, Водопад! Офигел от твоей картошки - молодец!! Про савок я написал, что он реально крепкий и реально рабочий, что может копать морковку. Да, она выдергивается практически вся, но иногда бывает какая-то упрямая, как женщина, и ни в какую не желает ехать к маме. Но если я сказал - к маме, значит все равно будет так. Савком, в основном, моя бабуля возится с цветами.

 

Под рукой оказалась газета про Байкал, посмотрела правила приготовления экстракта. Ферментируется он при температуре 20-35 град. в течение 25-10 дней соотвтственно. Начиная с середины цикла его ежедненевно перемешивают (чтоб те самые пузырики вышли). Препарат готов, когда приобретает характерный запах. Готовый экстракт отфильтровать и хранить в темном и прохладонм месте в течение месяца


Это у кого земля мягкая, тот может и без совка морковку выдернуть, а у некоторых глина со всеми вытекающими последствиями, не каждый совок возьмет ту морковку

 

Здорово дневали, огородная братия! С Кариной согласен - земля у каждого своя. Однако несколько лет назад мой товарищ поглядел на мою землю и сказал, что если бы у него была такая земля, он бы ее бросил. У нас - светло-серый лесной солонцоватый суглинок (это смесь лесной почвы дубрав с бетоном). Теперь картина совсем иная. Когда-то меня задели слова какого-то крутого органиста (кажется Фолкнера), что настоящая почва должна легко браться руками в любое время года. Прошло 4 или 5 лет, могу сказать, что теперь у меня почти настоящая почва, рыхлая, структурная, зернистая. Во всяком случае тот мой товарищ (дачный раздолбай и совсем не органист. Нормальный чувак, одним словом), сегодня глянул и сказал, что конечно, нашел с чем сравнивать - его система и моя система. Но это к слову. Не почва нас делает, а мы почву (если она нас до этого уделать не успеет).
Фото 1. Сегодня закультивировал мотоблоком участок ржи (где будет картошка). Триммер еще дома, рожь здоровая, пришлось поработать. Если бы предварительно скосил бы ее леской - работать было бы гораздо лучше. У ржи сбил дернину и слегка заделал ее в почву. Глубина - до 10 см.
Фото 2. Та же рожь, но на узкой грядке. Прокультивирована мотыгой. Пролита Сиянием-2.
Фото 3. На подготовленных предварительно плоскорезом грядках бороздоделом сделал борозды. Земля рыхлая, глубина борозд - до 2-х см, дно борозды твердое и влажное. Борозды потом пролил.
Фото 4. Сеялкой посеял лук на головку и морковь. сеялка была 2-х рядной, одну секцию убрал, теперь она однорядная. При малых объемах - меньше мороки. Борозды закрыл плоскорезом и чуть прикатал катком.
Фото 5. Засеянные грядки. Теперь жду всходов.
Семена моркови и лука раза три держал в термосе при температуре воды около 55 градусов. Потом часть в Байкале, часть в ЭМ-якобы Восток воронежского разлива. Без подсчета семян (некогда было) на беглый взгляд результат одинаковый - часть моркови была проклюнутой. Морковь, замоченная так же, но в воде - только набухла. Проклюнувшихся семечек не было. Перед посевом семена чуть подсушил на солнышке для сыпучести.
День был классный, пришел довольный, но не наработался!! Теперь только в Пн, наверное, получится с работы сбежать, если повезет.

 

Это фото 5. Там не поместилось - Помещаю отдельно.

 

Сколько-сколько дней? Интересно, у меня в книжке написано 2-3 дня при температуре 20-30 градусов. Я обычно делаю 4-5 дней при 20-ти примерно градусах, дольше нежелательно, потому что питательные вещества уже заканчиваются, и бактерии начинают погибать. Хранить его действительно можно месяц, если фильтровать, но я так не делаю, а использую прямо из ведра вместе с травой, поэтому и не храню.

 

Вечером, когда солнце сядет, муравьи соберутся в муравейник. Возьмите ведро и лопатку, соберите аккуратно и вынесите за пределы двора.
Еще можно полить мочевиной те места где их больше всего. Они сами тогда уйдут.

 

Семёныч, привет! Много раз встречаю мнение о необходимости уплотнять борозды снизу и потом сверху, но сам так никогда не делал. Борозды делаю, как пещерный человек, палкой-копалкой, при этом земля раздвигается, но не уплотняется. Потом засыпаю ладошкой и не прихлопываю. Мне теоретически понятна необходимость уплотнения земли, но практически рука не поднимается, потому что столько усилий направлено на повышение мягкости и рыхлости, и вот, потом катком по живому... Какого-то уменьшения всхожести из-за этого не заметил. Так вот, вопрос, так ли уж необходима эта процедура, учитывая, что при поливе земля итак неизбежно осаживается и уплотняется, и не приведёт ли уплотнение дна борозды наоборот, к затруднению всхожести семян?

 

Привет, Водопадик! Давай начнем издалека. Много раз сам наблюдал, что граница между твердым и рыхлым влажнее, чем разрыхленный на большую глубину слой почвы. Поэтому если мы почву прокультивируем на небольшую глубину (2-6-7 см - это зависит от зоны и от местных условий), то при определенном по высоте слое мульчи из рыхлой земли, влажность почвы будет больше. Т.е. условия для всхода семян будут более благоприятными. Т.е. имеем 2 параметра - наличие твердого основания и оптимального для данных условий по величине рыхлого слоя почвы. Если эти параметры соблюсти, то совершенно без разницы, чем делать борозды - палкой или еще чем более неприличным.
Есть исследовательские работы на тему прикатывания. Если верхний слой (когда семена лежат на твердом основании) прикатать сильно,- исчезает рыхлость верхнего слоя, капилярная сеть, способствующая испарению воды, быстро восстанавливается, иссушение верхнего слоя будет происходить более интенсивно.
Если семена лежат вообще в рыхлой земле не на твердом основании - прикатывание будет способствовать повышению всхожести. Почему - объяснять не буду - это не наш формат. Много раз наблюдал разницу в состоянии посевов зерновых при разной глубине обработки почвы и глубине заделки семян. При осенней засухе, когда глубина обработки поля 4-6 см и при такой же глубине посева, состояние всходов гораздо и принципиально лучше, чем при глубине обработки больше 6 см и задела семян НЕ НА ТВЕРДОЕ ДНО борозды.
Теперь вариант мой - я обрабатываю почву перед посевом на глубину см 2. делаю борозду, проливаю ее водой (як для сэбэ), кидаю семена, закрываю борозду СУХОЙ землей, а затем ЧУТЬ прикатываю, чтобы семена лишь СЛЕГКА вдавились в верхний сырой слой твердой борозды, но сама поверхность почвы при этом оставалась бы сухой. Тогда семена лягут на твердый и влажный горизонт, а сверху будут прикрыты сухой и рыхлой мульчей. Погляди на мои фото. При этом и борозды важно не "перелить", чтобы влаги было оптимально, но не много, иначе она подниметмя вверх по капилярам до поверхности и образует потом корку. Поэтому нужно соблюсти эти ЧУТЬ и не давить на борозду катком со всей дури.
Если передавить, то на поверхность выйдет влага, семена окажутся в грязи сверху и снизу, влага высохнет, и слабенькие ростки окажутся в коконе сухой земли без доступа воздуха - почти в асфальте. Тут им и славу поют!
Поэтому согласен с тобой - лучше не сделать, чем сделать плохо.
Как не раз отмечалось многими - все зависит от условий и технологии. Главное - понимание сути процесса, а не просто то, что раз сосед так делает, то и я буду. Каждое наше действие должно быть понимаемо ( по Суворову: каждый солдат должен понимать свой маневр), мы должны четко давать себе ответ по каждому нашему действию - какую цель я этим ставлю и что хочу получить, т.е. зачем мне оно!
Если все же семена оказались в коконе - перелил, пережал, дождь не вовремя прошел - корку можно размягчить не тяпкой-плоскорезом (нежные ростки повредятся), а очень-очень легким поливом, цель которого НЕ повысить влажность повы, а РАЗМЯГЧИТЬ корку. Однажды мы так спасли почти 10 соток посевов моркови, когда с дури "зарекатали" семена в грязь с образованием корки.
Поэтому прикатывать или нет, а если да, то как, зависит от опыта. А опыт, так же, как и импотенция, приходит с годами.


Да, вот еще. Делая борозды палкой-копалкой, ты как раз не уплотняешь почву, а раздвигаешь ее слои, доходя, вероятно, при этом до твердого основания, если обрабатывал неглубоко. Я это раньше делал ПЯТКОЙ плоскореза, пока бороздодел не сделал.
Высевая семена на твердое, желательно влажное, основание и мульчируя посев рыхлой землей, мы делаем возможность для себя реже бывать на огороде.
Если есть проблемы с водой для полива, то, мне кажется, будут больше правы те. кто бросает в землю именно сухие семена, когда в земле есть недостаток влаги - семена не прорастут без нормального дождя, а ростки их не погибнут, если семена были готовы расти, но попали в сушь.
Много работы для бедной головы и меньше для спины и рук.
А когда я сеял лук и морковку, то за всего лишь одну шоколадку показал двум дамам, как засеять грядку, не согнув спины.