Утепление кровли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что же посоветуете вместо ПСБС поставить? Экструзию ?? Но ведь там тоже стирол.

 

В первую очередь большое спасибо Игорю Антипову. Вести форум с 2006 года и постоянно отвечать на оди и те же вопросы эта гуру надо быть.
Я два дня читал флейм по пенопласту... ну вы блин даёте...
Переубедили вы меня использовать минеральные плиты.
Строю дом в кирпич, мансарду планирую использовать для жилья круглый год, кроме зимы. (кстати я с Киева). Крыть дом планирую битумной черепицей GAF-ELK(америка). Довольно тяжёлая, 1м2 до 25 кг. Укладывать на ОСБ 12мм, которую крепить на стропила 100х150.между стропил, 100мм пенопласт. Остаться зазор в 50 мм для вентиляции. В коньке обязательно будет специальная вкладка. Пенопласт изнутри планирую закрыть или ОСБ 10мм, или подшить всё гипсокартонном.
Как вам такой пирог, имеет смысл что-то ещё менять?

 

Антипова, к сожалению, уже месяц на форуме нет. Попытаюсь ответить за него. Это ваш рисунок:

1. Если OSB будет уложена прямо на стропила, и толщина ее 12 мм, то расстояние между стропилами должно быть не шире 0,6 м., да и то при уклоне более 45 град. На рисунке она вообще 10мм. Лучше перестраховаться и уложить OSB на редкую обрешетку. Тогда можно будет взять даже 9мм, что существенно дешевле.
2. Для чего предназначен брус 100х100? Он там совсем не нужен.
3. Я не советую по пенопластам и не люблю их, но знаю точно, что пароизоляция нужна. Уложите ее ниже утеплителя и постарайтесь не повредить при монтаже подшивки.
4. Если зимой не живете в доме, то 100 мм. от жары вас должны спасти. Если надумаете жить зимой, то этого мало.

У конька сделайте холодный треугольник. И помните, что мягкая кровля требует хорошей вентиляции подкровельного пространства. Проследите, что бы воздушные каналы не перекрыли при монтаже утеплителя. Сделайте щели в подшивке карнизного свеса для входа воздуха и обеспечьте выход воздуха у конька.

 

откуда эти данные?

и что в этом плохого?
и как вы думаете куда она девается?
может и не ведро, а даже больше, смысл пароизоляции не в этом

 

Я два дня читал флейм по пенопласту... ну вы блин даёте...
Переубедили вы меня использовать минеральные плиты.
[/QUOTE]

тоже читал , собираюсь делать как и вы , но изнутри обшить ГВЛ и вент. зазор побольше сделать(крыша из оцинковки)! зачем пароизоляция? пропадает смысл в "дышащем" пенопласте!

 

Если он у вас надышит влажного воздуха в подкровельное пространство, то подкровельная вентиляция может не справиться с проветриванием и заплесневеют и сгниют стропила и обрешетка. Это не говоря о других мелких непритностях.
Так что дышите через стены. А кровля утепленная - это совершенно особая конструкци, которая ошибок не прощает. А исправить бывает очень дорого.

 

А вот интересно с какой величины паропроницаемости материала начинают считать, что материал "дышащий"- 0.012, 0.05, 0.5 и тд?

 

кстати у паропроницаемости размерность мг/(м чПа), а не г/м2 как писали раньше
кто нибудь ответит откуда брались данные по изоспану?изложенные раньше

0.012, 0.05, 0.5 чего? какая размерность

 

Спасибо "2Matilda" за быстрый ответ.
Брус действительно был лишний. Про обрешётку строители мне тоже так ответили, хотя когда изначально я говорил что буду укладывать на стропила, особо не сопротивлялись. . После вашего комментария поперечную обрешётку предложили делать из доски 25х100 с шагом в 30 см. Нормально? Или шаг сделать по меньше?
С деревом у нас хуже чем у вас, средняя цена за куб в пределах 500$. Так что особо не разгонишься. Площадь крыши 100 м2. самый маленький уклон 16.5º. Ширина между стропилами 50см.
С вентиляцией я решил проблему. Крыша четырёхскатная, у всех комнат самая высока точка потолка 3,8 м. Под потолком планирую поставить регулируемые вытяжные рещётки Аэреко
//esco-center.com.ua/ventil_aereco.htm[/url]
При увеличение влажности увеличивается пропускная способность. Я понимаю что вопрос не в эту тему, но правильно ли я делаю. Не будет ли слишком расходным отапливать такой дом?
Какой выпуск делать крыши если в перспективе дом будет обшиваться 100 мм пенопластом под сайдинг?
Ещё раз спасибо за ответ.


В догонку.
Если увеличить толщину пенопласта до 120 мм Вент зазора хватит при вышеописанном пироге с обрешёткой?

 

тогда можно отделывать мин.ватой и не париться с укладкой пенопласта! ведь смысл пенопласта в том, что нет необходимости в мембранах! это я здесь вычитал forumhouse.ru/forum91/thread6359-6 там
доказывают что мембрана не нужна!

Честно говоря мне самому интересно справится она или нет! думаю поможет зазор в 50мм

 

Я против даже экструзии. В кровельных конструкциях применять её в обще смысла нет.. К тому же класс горючести данного материала Г4 и выше. Но даже не это "решает" ..
Повышенное дымообразование с выделением таких летусих соединений что мама не горюй. Хрен с ним с домом и кровно нажитыми, а вот если в дыму задохнутся близкие люди, вот тогда раз триста проклянёшь себя за копеечную экономию.
Мы никогда не используем стекловату и ПСБС для утепления скатных кровельных конструкций только базальтовое волокно. вплоть до растордения договора подряда.

 

Это смотря какой профиль у металлочерепицы. Кажется вы что-то про монтерей писали, так у него 35.

Вентилировать помещение конечно необходимо. И это даже влияет на состояние конструкций. Но я говорила о подкровельной вентиляции, без которой летом будет жарко, зимой - холодно, а в подкровельном пространстве - влажно.
Ваши решетки - это вентиляция помещений.

Вентиляция помещения должна регулироваться. Ваши производители это заявляют. А вот если регулировки не будет, тогда летом вентиляция недостаточная, а зимой - чрезмерная.

Выпуск зависит от материала фасада. Если дом деревянный, то для его сохранности делают карнизный свес побольше. А для кирпичных обычно 40-50 см.

Вентзазор должен быть 50 мм. и не меньше. А ниже - утеплитель. Пляшут именно от вентзазора. Если толщины стропил не хватает, то снизу добавляют дополнительные бруски.

 

Ещё раз спасибо за оперативный ответ.
Небольшое уточнение. Крыть я буду Битумной черепицей (мягкая кровля). Приклеивая и прибивая к ОСБ плите.
Немного не понял про вент зазор между утеплителем и крышей. 50мм должно быть до обрешётки или до основания, на котором крепиться битумная черепица? Конечно обрешётка приподнимет это основание на толщину обрешётки (25 мм). И в итоге при закладке 120 мм утеплителя останется остаток ширины стропила 30 мм и толщина поперечной обрешётки 25 мм. Это нормальный вент зазор?

 

Размерность мг/(м*ч*Па). Как раз та, которую приводит ГОСТ по измерению на теплопроводность.

Про экструзию, наверное, хотели написать не выше Г3 (материалы всевозможных испытаний ВНИИПО г. Балашихи, например, последние рекомендации по утеплению облегченных кровель на основе профлиста). Ксати и у базальта есть и Г1 и Г2 (касается плит большой плотности- Г1 может быть у плотности 220-250 кг/м3, Г2 - более 300). Это не моя выдумка, есть соответствующие нормативные документы (во всяком случае проекты этих документов). Я давно говорил, что Г1 в сертификате у разных материалов реально разный. Г1 у базальта, Г1 у экструдированного пенополистирола, Г1 - у резольного пенопласта. С точки зрения выданного сертификата материалы должны быть одинаковы, но в реальности они разные.

 

Предлагаю вашему вниманию выдержку из ветки:

21.11.2007, 01:26 #184
Антипов Игорь
модератор Ответ: Пенопласт в каркасной стене - лучше минеральной ваты!

Никакого пергамина ставить не надо и других плёнок тоже. Паро и воздухопроницаемость у ПСБС не меньше чем у сосны. При использовании пенопласта этих марок Вы можете не делать в жилых комнатах вентиляцию.
приток воздуха через стены будет не хуже чем в срубе. И это при полном отсутствии щелей. Поры между шариками пенопласта пропускают воздух и водяной пар.

Если купите свежеизготовленный пенополистирол, то не пугайтесь, что он имеет запах. Это как у любой новой вещи. Со временем запах исчезнет.
Зазоры между пенопластом и вагонкой можно и не делать, но если есть свободное пространство (стойка-150мм, пенопласт-100мм), то он получится по любому.
Если все необходимые стойки уже стоят, то зазор лучше оставить снаружи.

по кровле:
Принцип тот же самый. Вот только пенопласт лучше взять 25 плотности. И потолще. На крышу я бы посоветовал 150мм или даже 200мм. Причём 100 мм заложить между стропил, оставив наверху вентилируемый зазор, а 50 между брусками дополнительной обрешётки, прибитой поперёк стропил (с внутренней стороны конечно).

Вентилируемый зазор нужен обязательно, иначе с кровли конденсат капать будет на пенопласт. А это не есть хорошо.
Толстый слой утеплителя нужен для уменьшения теплопотерь и снижения температуры воздуха в подкровельном пространстве, что так же уменьшает вероятность возникновения обильного конденсата на нижней поверхности кровли.

Кто точно знает нужна ли плёнка или нет?