Утепление кровли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Отвечаю Mini_Me по пунтам.
1. По конструкции стропил я не советчик. Это вам кто ни будь другой раскажет. Что касается нсопадения размеров плит утепления и стропильного пролета, то плиты можно резать. Разумно будет разместить обрезки в среднем слое. только уложить их без пустот. А плита нарезается на 2-3 см. шире, чем пролет, что бы стоять в нем плотно.
2. Лучше параллельно коньку. При перпендикулярной раскатке пленки стык должен приходиться на стропилину, а это предполагает много обрезков. А укладывается она и так на стропила и прижимается сверху контробрешеткой и в том и в другом случае.
3. При вашем уклоне эта гребенка поможет, как мертвому припарка. Ничего через нее вентилироваться не будет.
4. 5. Я бы поменьше на вашем месте доверяла сайту ондулина. В основом на нем откровенный бред и вопиющая некомпетентность.
Как я уже писала, я очень не люблю ондулин. Но в основном не из-за самого материала а из-за его позиционирования.
Оба этих пирога принципиально не верны. Зазором считается только свободное расстояние вдоль стропил.
Про финский каталог с ондулином - тоже бред. В финляндии ондулин не применятся. Там вообще очень строгие строительные нормы. Вентконьки, например, не разрешается производить и применять, как неподходящие климату.
Сомнительно, что даже летом хватит такой вентиляции, а про зиму нечего и говорить. Тем более при вашем уклоне.
Делайте нормальный пирог с контробрешеткой. Если боитесь, что птицы гнезда совьют в подкровельном пространстве, затяните его на карнизе антимаскитной сеткой, а лучше - перфорированным сайдингом, т.к. сетка со временем пылью может забиться.
Обязательно под коньком - холодный треугольник. У конька поставьте аэраторы в виде труб с колпаками. Другие конструкции при вашем уклоне работать не будут. В Москве я такие видела в Кастораме на Новорязанском. Может и в Волгограде найдете в строительных гипермаркетах.
Тогда гарантированно будет все ОК.
А строителям можно доверять, если гарантию лет на 5 дают.

 

Уклон маленький, поэтому рекомендую трижды перестраховаться:
1. не больше 600мм. Прикиньте снеговую нагрузку.
2. Лучше по стропилам. Только хорошую мембрану.Как хорошую мембрану будете надежно состыковывать, если она идет параллейно крыше? Уклон маловат.
3. Гребенка. На "высоких" кровлях птиц залетающих под волны ондулина в принципе не видел.
4. Прислушайтесь к совету производителя. И дело не только в снеговой нагрузке. Для надежной гидроизоляции нахлест листов должен быть больше чем на более высоких кровлях, а он в свою очередь зависит от шага обрешетки.
5. Разность давлений на малоуклоной кровле будет невысока (труба то коротка) поэтому вент.зазор должен быть больше обычного.
Мне самому нравяться "норвежские дома" с малоуклоной кровлей, но трижды подумайте.

 

Не в порядке спора ради спора, но выяснения истины ради...

Волгоград - это хоть и северная часть, но ЮФО. Снега очень мало. Сам уже склоняюсь к шану стропил 800 - посмотрел сегодня на соседние дома с крышами из тяжелого шифера и шагом стопил 1 метр. Стоят по 10-15 лет дома - хоть бы хны.

Не понять - кого обнять. Один говорит одно, другой - другое. Кому верить-то?

Что такое "высокая кровля" и можно ли Ваши наблюдения интерполировать и на мою?

Это я уже понял.

ОК, вентзазор будет обеспечен контробрешеткой - планка 30 мм - и волной ондулина - 40 мм (совсем не считать волну мое сознание отказывается).

Выбор уклона продиктован не эстетическими или экономическими соображениями, а условиями строительства - это пристрой, и есть ограничение по высоте сооружения.

 

Если снега никогда не выпадет 4 см., то вероятно сможете вентилироваться через волну. Но если вашу волну засыпет, то вентиляции не станет.
Про пристрой можно поподробнее? Если это односкатка, идущая от вертикальной стены, то есть очень практичное и надежное решение вентиляции.
По поводу расположения мембраны кто-то что-то недопонял. Я говорю, что мембрану нужно укладывать так:Т.к. если ее положить перпендикулярно, то надо стыками обязательно попасть на стропила. А это сложно и часть материала уйдет в отходы.

 

В принципе верно все, но снег как правило дольше 2-3 недель не лежит в Волгограде. Мерзкие такие зимы, грязные... Поговорю со строителями - может, какую-нибудь решетку вентиляционную во фронтон выше утепления поставить (утеплять будет частично скат, потом - переход утеплителя на затяжки стропил, на потолок мансарды).
Увеличивать вентзазор все равно буду, контрбрусом поверх стропил над мембраной, на 3-4 см.

Нет, двускатка, примыкание - фронтоном, скат кровли другого здания нависает над этой кровлей (впритык сверху).

ОК, все понятно, спасибо за рисунок.
Вопрос: проклеивать стыки мембраты при такой укладке надо или не обязательно? По идее, она работает только как гидроизоляция, и при нахлесте сантиметров 20 пленки друг на друга влага никак не уйдет под нее.
И еще, вопрос довольно принципиальный: что плохого в утеплении кровли с малым уголом уклона УРСОЙ в матах, скажем, плотности 15? По идее, она не слежится в слое 15 см. У меня мансарда старого дома 10 лет так утеплена - полет нормальный. Причем большое подозрение, что 10 лет назад под шифер даже мембрану никакую не положили (но не факт).

 

1. Решетку - обязательно. Она лишней не будет при любом раскладе.
2. Значит решетка будет только одна и через нее сможет проветриваться пространство (желтый цвет)Все же лучше перестраховаться. Дефлекторы в виде трубы с колпаком (колпак - дефлектор) тянут как вентилятор при боковом ветре, да и снегом их не занесет. Но для ондулина видела такие всего в одном месте, возможно вам не удасться их найти.
3. Не обязательно. Перехлеста достаточно. Но не возбраняется.
4. Урса негидрофобна, как и любая стекловата. Пропитается влагой и конец ей, просохнуть не сможет. Рулонной урсой хорошо трубы различные оборачивать. Похоже она для этого и создавалась. Но в России всегда находят нетрадиционное применение любому материалу.

 

Добрый день! начиталась аж несколько раз про утепление, но вопросы остались.

Строители сейчас доделывают стропильную систему, крыша основная 45 градусов, 4 фронтона. Сруб 1,5 этажа, т.е. мансарда будет состоять из полуэтажа и части крыши, верхняя часть крыши под ригеля будет зашита, потолок утеплен (а также стены-часть крыши). В связи с этой конструкцией вопросы:
1. собираюсь крыть в такой последовательности из помещения к кровле:
- пленка пароизоляционная
- утеплитель 10 изовер между стропилен
- на стропила диффузионная пленка, прикрепляется вдоль стропил брусочками (что создает вентзазор), на которые уже крепится
- обрешетка
- метал.настилом волнами с покрытием Призма
все правильно?
2. не будет ли проблем с той частью крыши, которая не утеплена?
3. какие материалы - пленки- можно порекомендовать?

Спасибо заранее

 

Возник такой вопрос, а как укладывается диффузионная мембрана на крышу, вдоль стропил или поперек? А то ширина у мембран 1.5 м, вот и возник такой вопрос

 

Стафа, там несколько страниц ранее уже кажется отвечали - если что поправят - поперек стропил, кто-то даже схему приводил

 

Еще раз прочитала тему и такой вопрос к специалистам. У нас две односкатные кровли и вопрос про вентилирование подкровельного пространства. Все рисунки с коньком, а у нас его не будет. Утеплять будем пенопластом. Про мембрану разобралась, как ее крепить и расстилать на крыше. А вот про пенопласт не поняла, у нас будут стропила 250мм, тоесть утеплителя должно быть 200 или 250 мм, поверху стропил мембрана, по ней брусок 50мм вдоль стропил, на брусок обрешетка и на обрешетку кровля - у нас композитная металлочерепица. Хотелось бы утеплителя 250 мм, но тогда не будет зазора между мембраной и утеплителем. Нужны сюда какие нибудь дополнительные дифлекторы, или за неимением конька крыша будет сама достаточно проветриваться? Можно ли выложить схему по односкатным крышам? Плиз

 

Вопросы к уважаемой 2Matilda или другим специалистам:
1. Только что убедился , что мои строители сделали именно так, как не успели "написать на лбу", т.е. набили обрешетку уже. Тайвек хотят класть поверх обрешетки, а не прямо на утеплитель. Мне не нравится т.к. это "неправильно", но выходу пара и отведению влаги вроде мешать не должно. Нашел себе в утешение пирог кровли, где мой вариант описан как возможный (сверху мой, снизу - классический). Подскажите пжста можно так или сдирать обрешетку...
2. Далее, на обрешетке контррейки параллельно стропилам для создания возд пространства (5 см) и как основу для ОСП. Но конррейки набили также и _перпендикулярно_ закрыв воздушный канал (оставили только зазоры по 1-2 см по краям). Сделали это типа для того, чтобы усилить основу под ОСП, только параллельных им недостаточно... А по-моему, пострадал воздушный канал?
3. Поймал себя на мысли, что забыл про водосток. По вашему опыту, мжно ли обойтись без системы водостока при простой двускатной крыше? Это чтобы вода ручьем за шиворот не лилась или все-таки смысловой элемент (например, без водостока вода будет литься на фасад или на отмостку, что плохо и т.д.)
Заранее спасибо!

 

to Johny Walker у меня строители тоже начепушили, не стали снимать старую обрешетку, оторвали рубероид по старой обрешетке настилили tyvek, степлером прикололи, потом брусками прибили, следом сделали шаговую обрешетку и к этой обрешетке МЧ прикрутили, зато сказали очень удобно лазить по крыше было!
зы я махнул рукой на это...

 

-обрешетку закрываем изоспаном Д(как раньше рубероидом типа)
изнутри под обрешетку -изоспан АМ
потом вата, вату закрываем пароизоляцией
для мансарды разумеется

 

Все у вас правильно по части конструкции. Но у вас самая "противная" кровля в смысле проветривания. Нет карнизных свесов неоткуда воздуху заходить. Есть надежда, что пройдет под профилем профнастила. Но все равно сделайте щели в подшивке фронтонов.
Изовер 100 мм. достаточно только для летнего проживания.

А это тоже вы писали? На обрешетку ничего укладывать не надо. Пользы ни какой, вред один. Изоспан АМ - весьма слабенькая мембрана, она хорошо для стен подходит, для кровли возьмите что-нибудь поприличнее.

Там, где кровля примыкает к стене сделайте вентилируемое примыкание. Та часть, где верх ни к чему не примыкает будет вентилироваться сама, только щели оставьте.

Такую дорогую кровлю берете и вдруг пенопласт.
А зачем вам стропила 250 мм? Неужели в проекте так? Кровля то не тяжелая.
Если толщины сторпил не хватает, то бейте дополнительные бруски. Но никогда не жертвуйте вентзазором. Пароизоляцию при толщине 200 и более можно располагать в толще утеплителя (смысл имеет только при базальтовом), в нижней четверти. Либо ниже всего утеплителя.

Выходу пара мешеть не будет, но толку от пленки, как от ветроизоляции тоже не будет. Она должна закрывать утеплитель, что бы из него не выдувались волокна.
Я вообще всегда советую в таких ситуациях, если кровля еще не куплена, закрывать обрешетку сверху фанерой или OSB и укладывать мягкую кровлю. А утеплитель снизу ограничивать шнуркой и брать его поплотнее, ну 50 или 60 кг/м.куб, базальтовый.

Раз OSB, значит все же мягкая кровля. Канал пострадал. Табличку с расстояниями между точками опор и толщиной привожу:
Вот ваш пирог.
3. Поймал себя на мысли, что забыл про водосток. По вашему опыту, мжно ли обойтись без системы водостока при простой двускатной крыше? Это чтобы вода ручьем за шиворот не лилась или все-таки смысловой элемент (например, без водостока вода будет литься на фасад или на отмостку, что плохо и т.д.) [/QUOTE]без водостока вода будет литься на фасад или на отмостку. Но еще не все потеряно. Есть способы крепления к лобовой доске

 

Спасибо за ответ. А по поводу пенопласта, запугали этими плитами и ватами, что пошли по простому пути А то в этих пленках можно запутаться, что не так положишь - и каюк вате
А кровля не дорогая, на 150м2 выходит покрытия на 125 тыс.
А стропила 250 - большой пролет без опор.