Утепление кровли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте!
Кто-нибудь может описАть подробно или нарисовать как положить кровлю (профнастил) с пленкой не по стропилам, а по балкам. Крыша гаража разваливается а как правильно положить не пойму. Стропила направлены вдоль уклона крыши и как располагать пленку, обрешетку и железо понятно, а балки поперек уклона. Я запуталась в направлении укладки досок, реек, пленок и т.д.

 

Нужны уточнения. Мне совершенно непонятно что из дерева у вас на кровле сейчас и в какой последовательности. Нарисуйте разрез или подробно опишите начиная от стен, с толщинами и расстояниями. Еще желательно знать утепленный гараж или нет.

 

Через пару дней ничего не будет, кроме стен . Все прогнило, разбираем. Гараж не утеплённый. Длина 6 метров, ширина 5.5 метров, уклон крыши по длине от ворот к задней стене. Куплено: брус для балок, рубероид, доски.

 

Если все прогнило, то машине в таком гараже тоже некомфортно. Скорее всего он не проветривается вовсе. Так что, если гараж неутеплен, то внутри должна быть такая же температура, как снаружи. А это вентиляция, вентиляция и вентиляция.
Обрешетка должна лежать поперек уклона. Значит то, на что она крепится (стропила или балки) лежат вдоль уклона.
Вентзазор вам не нужен, т.к. у вас весь гараж является подкровельным пространством. Рубероид прямо по обрешетке, конечно не-комильфо, но в вашей ситуации - не катострофа.
Так что на свои поперечные балки прибивайте продольные бруски, а на них поперечную обрешетку, рубероид и профнастил. если под обрешетку доска 25, то между продольными брусками расстояние порядка 50 см. Их размеры в свою очередь зависят от расстояния между балками, на которые они опираются.
И вентилируйте гараж, а то снова все сгниет.

 

После ревизии количества стройматериалов получилось так: 1 - балка, 2 - стропила, 3- рубероид, 4 - доски, фиксирующие рубероид, 5 - обрешётка, 6 - профнастил.

 

Нормально.
Доски, фиксирующие рубероид называются контробрешеткой.
Помимо вентиляции помещения гаража вам надо вентилировать пространство на толщину этих досок. Но для этого ничего специально делать не надо. Просто проследите, что бы были щели внизу, у карниза и вверху. Не забивайте их досками. Воздух должен свободно проходить снизу вверх над рубероидом.

 

Да, я сейчас всё проверила, везде есть пространства для вентиляции, сказала, чтобы оставили открытыми. Спасибо!!
И всё промазывают огнебиозащитой.
Сгнила предыдущая кровля из-за того, что она с момента постройки (1969!!) стояла под рубероидом в один слой.

 

Уважаемые специалисты!

После прочтения ветки понял, что кровлю нам закрыли абсолютно неправильно. В частности, на обрешетку уложили рубероид, а на него сразу м/ч., вентилируемых зазоров тоже не сделали.

Сейчас стоит вопрос в утеплении мансарды. Посоветуйте, пожалуйста, как с учетом этих ошибок утеплить кровлю без снятия м/ч и рубероида, или вариантов нет?

 

Опять вопрос про композитную металлочерепицу и дефлекторы. Продавец настаивает, что в нашу крышу нужны дефлекторы, что без них крыша вентилироваться не будет. Забыла добавить, что уклон у крыши будет маленький, около 20 гр. Так нужны эти дефлекторы или достаточно будет сделать вентилируемое примыкание?

 

Вот, что значит без проекта-то, а теперь выкручиваемся? У меня ситуация примерно такая-же, но, начитавшись советов с форумов и заморочив себе всю голову, я, все-же, успел заставить строителей снять рубероид и положить вместо него изоспан С, но, чтобы проложить контррейки моя хилая амбиция против их упорства была слабовата, поддался я и, , сейчас тоже выкручиваюсь.
В нашем с Вами случае, я думаю спасет то, что полкрыши - холодный чердак а пирог такой, сверху вниз:
1. металлочерепица,
2. парогидроизоляция изоспан С (это мой случай, Ваш - рубероид)
3.обрешетка доска 150х25 между досками 150мм,
4.зазор 50мм,
5.мембрана изоспан АМ (без зазора в центре, лежит на утеплителе, края приподняты, закреплены к стропилу степлером),
6. утеплитель роквул лайт баттс 2х50мм, еще 50мм кавити баттс, укладка со сдвигом плит,
7. поперечные стропилам бруски 50х50 между ними 59см для укладки еще слоя кавити баттс (роквул - но плотнее, чем лайт баттс), укладка поперек верхних плит,
8. пароизоляция изоспан В,
9. металлпрофиль для крепления гипсокартона с зазором 2см.
Так примерно, отступать-то нам некуда...

 

Вот и достроил дом. Спасибо этому форуму и многим специалистам, которые помогали советами.
Дом был сдан в декабре прошлого года. Стоит без проблем. Пока газа нет, отапливаем электричеством. В месяц около 700-1000 КвТ. при площади в 130м2.
По совету одного специалиста (Антипова) решил сэкономить и положил в утепление крыши и стен ПСБ-25. порядка 125 мм. Без пленок и пароизоляций. На мансарде подбито вагонкой. Дом отлично держит тепло, влажность отсутствует. На крышу, как видно из фото, взял битумную черепицу. Летом на мансардном этаже абсолютно не жарко. Получается сэкономил значительно и не заморачивался с укладкой минералки. Да… на запенивание всех дырок между плитами ушло 3 баллона Саудала, и покупка хорошего пистолета. Сейчас разбирают сауну (в отдельном здании) так вот при том-с что зимой она практически не эксплуатировалась, состояние утеплителя (Альфа рок) никакое. Наверное придется заменять часть или даже разбирать все (что я не планировал). Возможно, вина тому редкие набеги зимой, что повлекло натягивание влаги утеплителем и при остывание размораживание всего утеплителя? Не знаю, но вид ужасный. Притом заменить пенопластом не получиться, (сауна все-же). Сейчас планирую взять твердые плиты ( те что идут на пол под заливку) и снаружи покрыть их фольгой. Что скажите?

 

Может без фольги лучше? Или со стороны тепла ее положить, ведь, запрет влагу.

 

Так и надо чтобы влага в утеплитель не шла

 

Посоветуйте, пожалуйста! Необходимо утеплить двухскатную крышу мансарды. Имеется стропильная система (150 мм), гидроизоляционная пленка Антикон, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица (RR32). Утеплять решил пенопластом.
1. Какой марки брать пенопласт ПСБ-15 или ПСБ-25? Имеет ли смысл комбинировать разный пенопласт или, например, пенопласт + минвата?
2. Какая толщина будет оптимальной? Хотелось бы смонтировать весь утеплитель между стропилами, если конечно для этого имеющейся ширины стропил будет достаточно.
3. укладывать лучше одним листом, например 150 мм, или 50+50+50 (100+50) внахлест?
4. Нужен ли все-таки вентзазор между утеплителем и гидроизоляцией (антикон)?
5. Пароизоляция. Если нужна, то какую пленку лучше взять?
Кроме этого, по поводу пенопласта смущают две вещи. Во-первых, то, что крыша темная, и не будет ли летом проблем из-за большой температуры?
Во-вторых, это то, что звукоизоляция у пенопласта, как здесь пишут, очень
плохая. Не будет ли беспокоить, например, звук дождя или просто шум металла?
Спасибо!

 

С подобной пленкой я не сталкивалась, но порыскав по поисковику, нашла только "Антикон 130 УФ". Если у вас именно эта пленка, то ее никак нельзя применять поверх утеплителя. Пленка не пропускает пар. Она антиконденсатная и для ее применения нужно делать 2 вентзазора.

А вот это не советую. Лучше минватой. Помимо выделения ядовитых веществ в большом кол-ве при самом маленьком пожаре, такой жесткий материал, как пенопласт никогда не удасться уложить плотно между стропилами. Запенивать щели - не выход.

Нужно 2.
А без вентзазора нельзя делать никогда и ни при каких пленках.