Длительное горение, мифы и реальность

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На фото вашей печи виден способ укладки - довольно плотно, как поленнице, считайте 0,7 - как у складочного куба.
Пишете, что за год сжигаете 10 кубов ольхи. Ольха около 500 кг/куб. Т. е. 5000*0,7 = 3500 кг.
Если в Профессора по 50 кг. в сутки засовывать, то на 70 дней хватит.
При этом грубый подсчет говорит, что 50 кг в сутки это 5-6 квт. ч полезного тепла.

PS: В то, что ваша печь горит сутки, с учетом ваших переделок и ее размера, я верю (хотя я мало во что верю ).

 

Вот в это тем более не верю. Верю что при всех доработках будет гореть Ваша печь часов 12 с 60% кпд..В принципе и этого достаточно для жизни.
Но Вы не обижайтесь, я подначиваю по доброму, дай Бог что бы печи на дровах горели столько что бы можно было на работу и обратно ездить, и не только тлели но и грели Что касается красных угольков в печи (от которых уже тепла ноль) так в то верю они могут и через 20 часов быть.
Мне кажется что лучше в этом направлении работать по другому - дом утеплять так что бы протопив печь тепло долго держалось в доме .

 

Это голословное утверждение. Нужен анализ ДГ - СО без цвета, запаха и вкуса.
Расчёт КПД можете найти в ГОСТ 9817-95 или DIN EN 15821. Там узнаете, какие исходные данные нужны для расчета.

 

Померил размер топки - 420 ширина, 470 высота, в глубину можно использовать 600мм, но стандартные дрова у нас 500мм, т. е. одна полная закладка 35кг. В отопительный сезон я конечно не каждый день топку под завязку забиваю, в среднем наверное пол топки считать нужно, если даже не треть. Треть топки на 24 часа труднее растянуть, у меня получается а у жены не очень , почему я и хочу электро-задвижку сделать. И ещё надо бы сделать колосник лодочкой, чтобы поленья в конце протопки к центру скатывались, а то бывает останется три полешка и каждый тихо тлеет в своём углу .

Ну конечно... У закрытой каминной топки КПД выше, а там и конвекция никакая и температура уходящих в трубу газов минимум вдвое выше чем у меня. Верю, не верю... Может лучше посчитать?

 

Это-то оно понятно, я же фигурально . Ну возьмём крайний случай и предположим, что весь СО ушёл. Какова его доля в тепловой энергии дров?

 

Половина.

 

Почему то в таблицах до 30% и это ещё зависит от температуры. К тому же, проходя через горящие (тлеющие) дрова, большая его часть сгорает. Поэтому и рекомендуют делать топку узкой и высокой.
А вообще, сам факт того, что для отопления дома, объёмом 350 кубов, при - 20 на улице, мне достаточно 35 кг дров в сутки, говорит о многом. И это при самой обычной теплоизоляции (150мм вата), с самыми простыми окнами и вентиляцией без подогрева (приток 17 градусов). КПД сгорания дров можно посчитать, посчитав теплопотери дома, не заморачиваясь с газами.

Цитата из книжки, которую форум не даёт загрузить т. к. слишком большая и не даёт вставить на неё ссылку т. к. предлагает загрузить :
В технической литературе всегда специально подчеркивается, что под тлением пони-
мается не просто окисление горючего /пусть даже с наличием некоторого саморазогрева/
и не просто терморазложение вещества /топлива/ под действием внешнего источника
тепла /например, пиролиз древесины/. Тление /как и пламя/ является именно горением /но
не газов, а углей/, то есть процессом, когда окисление приводит к столь существенному
саморазогреву горючего /роль которого в нашем случае выполняют не дрова, а именно
продукты пиролиза древесины/, что скорость химической реакции окисления горючего
вдруг самопроизвольно скачком возрастает многократно. При этом потенциальные воз-
можности потребления кислорода горючим в очаге воспламенения могут превысить
реальные возможности поступления кислорода в очаг воспламенения /возгорания/.
При повышении температуры в результате обугливания древесины появляется древесный уголь, скорость окисления которого быстро растет с
температурой экспоненциально, и в точке “возгорание” тепловыделение начи-
нает превышать теплопотери, начинается саморазогрев древесины. Затем по мере раз-
горания кинетический фактор перестает расти и становится близким к едини-
це, а летучие из полена начинают препятствовать допуску кислорода к древесине, в
результате в точке “тление” достигается горение с динамически устойчивым энергетиче-
ским балансом /рис.74-а/. При появлении же обдува воздухом поступление кислорода к
обугленной поверхности возрастает, что приводит к дальнейшему разгоранию тлеющей
древесины с возможным переходом в пламенное горение /рис.74-б/.
Как мы уже отмечали, горит не сама по себе древесина, а продукты ее термического
разложения - летучие и угли. Если горят летучие /над древесиной/, то имеем пламенное
горение. Если горят угли, то имеем тление. В общем случае, тление и пламенное горение
происходят одновременно /параллельно/ и дополняют друг друга.
Возгорание /появление тления/ древесины очень часто порождает возникновение
воспламенения/появление пламенного горения/ древесины. В свою очередь пламенное
горение древесины обычно завершается тлением древесных углей. При любом процессе тления мы имеем дело с беспламенным поверхностным горением древесных углей.

Суммируя: режим длительного горения это не режим пиролиза, как некоторые тут считают и не режим чистого беспламенного тления углей с потерей всех летучих, а режим тления плюс режим пламенного горения летучих, на поверхности, ограниченной пятном тления (светящееся марево над углями). При увеличении подачи кислорода, доля пламенного горения растёт (растут пламена). При недостатке, пламенное горение прекращается, наступает чистое тление, которое, характеризуется заметным снижением тепловыделения и как правило заканчивается затуханием. С минимизацией и контролем интенсивности пламенного горения и связаны основные проблемы в достижении эффекта длительного горения. Требуется тонкая регулировка подачи воздуха, без каких либо неконтролируемых подсосов. Ни одна из знакомых мне печей, без доработки, на это не способна.

 

не. глаза уже плохо показывают, молодой был, верил в длительность горения. считал, читал и зрение посадил..хватит.

 

Ну что-ж, не буду утруждать Ваши глаза. Считайте, что медленного горения нет, а 24 часа горения дров в моей печи (на самом деле больше т. к. там ещё угли не догорели) это не горение, а результат хорошего утепления дома.

 

В любом случае утепление дома это важнейший фактор. Если дом долго держит тепло то и печью и длительным горением мучатся не нужно. Если дом или что то в нем аккумулирует тепло это еще лучше, и кпд печи или котла может быть значительным и огромная экономия топлива по сравнению с всевозможными печками с низким кпд и длительностью горения. Сами прикиньте визуально у Вас допустим уходит за сезон 20 кубов дров а у соседа 8 кубов..и так десятки лет .

 

Одно другому не мешает, тема то про горение, а не про утепление. И у меня сейчас меньше 8-и уходит .

 

При условии достаточного количества кислорода, а в печах длительного горения подача кислорода "задушена".

КПД печи так никогда не рассчитывается. Через теплопотери рассчитывают необходимую теплоотдачу печи. Формулы очень приближённые. Нужно знать площадь наружных стен, площадь внутренних стен, площадь потолков и полов, площадь дверей и окон, коэффициенты теплопередачи всех видов конструкций, санитарные нормы для каждого помещения (в первую очередь нормы воздухообмена и колебания температуры). КПД печи рассчитывается по температуре и составу дымовых газов.

 

Последние две зимы очень показательные. Нужна статистика лет за 10, чтоб делать какие-то выводы.

 

Вот это верно. Только нужно добавить, что и топливо должно быть подготовлено соответствующим образом - обычно используется гранулированное топливо, например, пеллеты, которые имеют не только одинаковые размеры, но и жёстко регламентированные влажность и плотность.

 

Кстати, в любой инструкции к печи или котлу пишут о том что нельзя оставлять прибор без присмотра.
Пример - сильный ветер при котором тяга может пропасть или наоборот усилится. И то и другое смертельно опасно для тех кто дома спит, дети например или просто дома нет ни кого. Так что даже ради безопасности стоит думать не о том что б горело а о том что было тепло.