Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Интересное рассуждение. Однако при допустимой нагрузке в 800кг/м2 у самых распространенных пустотных плит. Реальная эксплуатационная нагрузка в жилых помещениях обычно не превышает нескольких десятков кг/м2 (если полы по лагам, как во многих квартирах). При наличии бетонной стяжки будет 200-250кг/м2.
И что же нам всем делать?!!

 

Не переживайте, запас 800 кг на кв.м и так большой.
Плита если и потеряет от времени то не более 10% по нагрузке, хотел сбросить выдержку этого документа - затерялся.

 

Вот и я думаю, к чему эти "страшилки"?

 

А можно плиту положить..Так.
И можно ли использовать этот выступ, ходить по нему, таскать мебель?
Это лестничный пролет.

 

Не указали марку плиты.
Хотя это значения не имеет. Плиты ПБ и ПК расчитаны на опирание по двум сторонам. ПБ не имеет вообще поперечного армирования. ПК верхний и нижний ряд продольных стержней армирутеся сеткой и плита ПК как-бы пожёсче.
Но в поперечном направлении они не работают. И с одним защемлением тоже.

И если на один выступающий край станет человечек и на другой - хороший человечек, то по теории рано или поздно. она вас подведёт.

В вашем варианте применяют монолит.

 

У меня только дымоход сечением 270х140 от пола, через всю стену пойдет, а остальные каналы сверху начнутся, буквально один ряд кирпича и монолитный арм пояс сверху.
А расскажите, пожалуйста, по монолиту по дробнее применительно к моему случаю. Какую толщину выбрать, какой бетон использовать керамзито- или тяжелый? покупной или самому готовить? какой состав? Как армировать? Как делать опалубку? Прикреплю картинку с планом первого этажа. Синим цветом показана примерная раскладка плит, а красным - монолит. Спасибо.

 

У меня стойкое ощущение что "подведет" уже процессе строительства...
Ибо много фото в сети - грузовичок довозит одну плиту на площадку, на первом ухабе он подпрыгивает и плита аккуратно складывается вниз и висит на арматуре.
Прораб чешет репу - "всегда так делали".

 

Если плиты на 220мм, делайте такой-же толщины монолит и только после укладки плит.
Нижний каркас с ячейкой 200х200мм - продолная 12, поперечная 10.
Верхний каркас можно продольная 10, поперечная 8.
И вертикальное из 8-ки.
Нижний и верхний защитный слой 20мм.
Этот монолит будет с запасом и прочность его будет более 1т на кв.м.
В целом похожее из моей ветки "идеальное монолитное перекрытие..." только без двутавра. Подробно всё описано.
Керамзит для цокольного перекрытия не рекомендуется.

 

У меня это перекрытия первого этажа, дальше - мансарда. Цоколь прекрывать не буду - полы по грунту. В таком случае керамзито-бетон тоже не применяют? Т.е. Вы рекомендуете верхнюю часть (по рисунку), там где вентканалы, заливать монолитом, наверное вместе с частью лестничного проема? Эдак у меня больше половины перекрытия получится монолитом, а он ведь значительно тяжелее пустотных плит? Да еще монолит с одного края дома, а с другого плиты.

 

Давайте уточним,а то на 2 стр. №19 мы скакали от фундамента.
Если на первом этаже кухня, то у вас должно быть как минимум 3-и канала, т.е. выход газов 270х140, воздушная вытяжка 140х140 ( открывается на расстоянии 350мм от низа пола второго этажа), и вытяжка плиты или водонагревателя тожее 140х140 - тоже 350мм от низа пола. И след. плиты должны ложиться по краю 3-х вент.каналов?

 

Господа специалисты и просто знающие люди, назрел вопрос:
В моем (самодельном) проекте крайние "стандартные" плиты шириной 1,2 метра заходят третьей стороной на стены на 10 см.
1. Вопрос: заморачиваться с поиском "узкой" 1 метровой плиты или можно завести в стену, но НЕ ОПИРАТЬ на неё? Так вообще делают?
2. Вопрос: на внутреннюю стену идёт опирание 2 плит перекрытия. С одной стороны - 5,2 метра, с другой - 6,3. Порекомендуйте толщину этой стены в двух вариантах: полнотелый кирпич и монолит (армированный соответственно). Да, и вент.каналы надо в стене/вдоль стены прокинуть. Дом двухэтажный.
3. Просьба: Киньте фото узла средней стены с вентканалами и уложенными плитами. Для наглядности.
Буду ПРЕМНОГО благодарен.

С уважением,

 

1. Можно, если не опирать на 3-ю сторону.
И что же это у вас получится - вышестоящая стена будет на 10 см уже и холоднее, смысл тогда постройки широкой нижней части цоколя (или стены)- лишние (по ширине 10см.) затраты. Тогда уж лучше подобрать на заводе Ж.Б.
плиты для опирания по трём сторонам, тогда третью сторону можно защемлять, закладывая кладкой и строя полноценную несущую стену. Среди плит ПК их маркировка будет ПКТ.
2. Если будут вент каналы - стену в 1.5 кирпича.
Или в кирпич, а район вент.каналов переходит в 1.5 кирпича (себе так сделал)
Не забудьте согл. СНиПа зазор между торцами противолежащих плит -2см.
Армопояс не обязателен.
3. Фото скину через через часик.

 

Ребята, простите меня неразумного. Но я больше не в силах держать это в себе, а тему про этот вопрос, мутить вообще глупо.
Итак. Вопрос от совсем "тёмного"(в плане строительства) человека.
Почему надо делать так, как на красном, и почему низя как на зелёном.
Лента, плита на 15см и армопояс...нафига?
1э, да. 2э. да. А тут то зачем?

 

Вкратце. Объясню простонародно.

Красный фон.
1. Вид сверху плиты - если плита простая и маркировка начинается типа ПК или
ПБ - то опирать её можно только на две (короткие стороны) а у вас на рисунке она "залазит" третьей стороной на стену, чего делать нельзя.
2. Нижняя часть -вид сбоку-правильно. Глубина опирания плит на бетонные стены не менее 65мм и не более 120мм, кирпичные не менее 80мм и не более 160мм, ячеистобетонные не менее 100мм и не более 200мм. Торец плиты от "улицы отсекается" утеплителем обычно толщиной не менее 50мм, дальше кладка. Если торец не утеплить - то это лишний мостик поступления холода в
ваш домик, больше за отопление будете платить.

Зелёный фон.
1.Верхняя часть рисунка.Так делать нельзя. Если плита не имеет опоры на три стороны, т.е. её марткировка не начинается с букв ПКТ. а просто ПК или ПБ, то плита не имеет рабочего поперечного армирования и рано или поздно треснет в районе защемления 3-й длинной стороны.
2.Нижняя часть рисунка. Аналогично нельзя. Мостик холода и плюс защемление плиты будет более допустимого значения - если стена кирпичная, то более 160мм плиту на стены заводить нельзя, а у вас к примеру при толщине стены фундамента 400мм - она у вас зайдёт на 400мм - это критично, плита будет сильно защемлена вышестоящей стеной и на изгиб будет плохо работать. К примеру прочность на 1 кв.м из 800кг. превратится в 500 или и того меньше. На несколько сантиметров можно было бы закрыть глаза, но на 240мм -перебор.
К примеру плиты ПБ на 7м и более защемлять нельзя вообще.

 

Подобрать (не под заказ) ПКТ не всегда удастся, и по нужной длине частенько проблемы, даже если три завода ЖБИ рядом. Так что попробовать подобрать можно, но если не получится, то оставлять висеть боковую кромку...

А при заведении боковой кромки плиты на 100мм в стену, что мешает эту кромку утеплить, а стену выше класть прежней толщины? Будет нависание над плитой большинство материалов допускают такое нависание, если конечно стена не 200мм...