Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я не прикалываюсь - я предлагаю считать в каждом конкретном случае (вернее не Считать, а подставить свои данные в таблицу и получить результат). А не руководствоваться нормами по сопротивлению теплопередаче, на которые тут почти все безоговорочно ссылаются как на главный закон страны . Так как и стену в кирпич может оказаться невыгодно утеплять, если климат потеплее и энергия для отопления дешевая.

 

Вот как раз и в конкретном и считайте. В Африке оно может и пойдет - но у нас иной климат и нет таких регионов где было бы достаточно такой кирпичной стены.

 

Я не утверждаю о достаточности этой кирпичной стены по теплопередаче.
Мое мнение о капитальности, прочности и долговечности дома - это применение кирпича, с возможными вариантами кладки: воздушная прослойка,
кирпичная колодцевая кладка, в том числе с заполнением пустоты газобетоном
(с этим я с вами согласен) но не опилками, пенопластом и мин.ватой. И не применение пенопласта и мин.ваты во всех её вариациях между облицовкой и несущей стеной, даже с воздушной прослойкой - это зараннее провальная конструкция в первые несколько лет и возможно дающая экономию на отоплении, но в дальнейшем по мере "разрушения" утеплителя сводящая её на нет. Даже если вариант подобного утеплителя будет без облицовки кирпичем (не ремонтно пригодный случай) - вы всё равно обрекаете себя на огромный ремонт своего фасада в будущем, через 15-20 лет и дополнительную головную боль с затратами.
Несколько лет я пытался подобрать подходящий материал утеплителя, а так же возможное место его установки.
Сейчас мне ближе по душе и устраивает по всем показателям (кроме цены) -
это пеностекло: собственно крошка, гравий пеностекла и более ближе плиты пеностекла (имеются в продаже разные толщины).

Дальше рассуждения такие. Повторюсь.

1. Применяем наружную штукатурку кирпича и одновременно защищаем его от внешней среды - только силиконовая (долговечная, не дает трещин, дышит,водонепроницаема и т.д.).
2. Облицовочный кирпич и кирпич несущей стены обязательно применяем пустотный, подбираем "теплее".
3. Внутреннее утепление плитами пеностекла 3-5см.
4.Тёплая штукатурка или гипсокартон.

Далее, уделяем внимание утеплению перекрытий, окон и дверей.
Перекрытие -засыпка гравием из пеностекла или крошкой - 250мм.
Окна - тройной стеклопакет.
Двери входные - двойные, утеплённые, с тамбуром.

Моё мнение утепление плитами из пеностекла это навечно, простоит как и кирпичная стена век и не будете даже думать о ремонте.

 

У вас кстати и с позиций теплоемкости неправильный пирог - утеплитель изнутри не есть хорошо, теплоемкость кирпичной стены уничтожается слоем утеплителя. Зачем так извращаться?

Насчет "порчи" утеплителя - на мой взгляд это больше относится к вате, она более капризна к правильности установки, с пенопластом ничего не будет (для "надежности" я буду устанавливать ЭППС).

А в приниципе наилучший вариант - полностью однородная стена под штукатурку или с облицовкой кирпичом. Но лично для меня это дорого.

 

Так и не определился как лучше опереть блоки на плиту. Помогите разобраться. Картинку прикрепляю. На наружнюю облицовку и утеплитель можно не обращать внимание. Интересует именно возможность укладки блоков второго этажа с опиранием 15 см на плиту, а 5 см либо на утеплитель типа ЭППС, либо на полнотелый красный кирпич, либо еще на что-то. Либо просто не на что не опирать эти 5 см, а потом, при наружном утеплении и облицовке, заложить эти пустоты тем же утеплителем. Как лучше поступить?

 

По технологии, согласен, что утеплитель всегда должен применяться снаружи.

Но, всё равно это не долговечно, в будущем лет через несколько тогда будет предстоять ремонт, а я как бы это правильно сказать не хочу даже в далёком будущем с этим заморачиваться, года идут видите ли и хочется сделать один раз и поставить на этом точку.
Я сейчас живу в старом кирпичном 1.5 кирпича 1932г. постройки, ни мои предшественники ни я наружный ремонт не делали и не было необходимости и не будет наверно ещё лет 50.
А внутренний ремонт, новое или добавочное утепление всегда можно сделать
потихонечку, по мере необходимости.

По правильному применению утеплителя внутри есть много положительных отзывов, как в интернете так и у знакомых строителей-частников.
http://www.ecostroy-city.ru/content/view/57/1/
http://www.uralchim.ru/montazh_penosteklo

Но для себя сделал выводы, что толщина его должна подбираться, чтобы точка росы всё же была в кирпичной кладке, т.е. нельзя применять для внутреннего утепления блоки пеностекла толщиной (к примеру моего случая) 100мм.

Газобетон отпадает, он сильно проигывает по всем показателям:таблица


Вот (с использованием пеностекла внутри) примерно хотелось бы выполнить так как на фото: И я думаю, это навечно.

 

Ну, в таблице, как обычно, показатели газобетона слегка занижены (не зря его в одну кучу с пенобетоном свалили). А по пеностеклу, на сайте изготовителя видел для листового что-то чуть больше 0.1.
Но все равно, характеристики у газобетона хуже максимум раза в полтора (причем не критичные), а цена пеностекла в разы больше цены газобетона.
Но, каждый сам выбирает за что платить...

 

Уважаемые специалисты подскажите на всех выложенных выше вариантах (фото) с торца уложеных плит вставлен утеплитель..., а как-же тогда осуществить рекомендуемую анкеровку с выводом арматуры с межплиточного пространсва и связь ее с обвязочным поясом?? что важнее сделать обвязочный пояс, или вставить утеплитель и залить пространство бетоном между утеплителем и краем фундамента... речь идет о перекрытии фундамента(мзл)
заранее спасибо.

 

Считаю, что на уровне перекрытия фундамента, анкеровка не нужна.
При условии, что армопояс под плитами.
Поэтому ставьте утеплитель и начинайте возводить стены.

 

Черный ворон спасибо за ответ! но возникает следующий вопрос зачем утеплитель с торца, если поверх плит все равно нужно укладывать утеплитель под стяжкой?? если есть представление какие теплопотери через торцы плит происходят ? поделитесь пожалуйста ...
хотелось бы услышать совет ВИНДЕРа..

 

Прошу развеять сомнения по пустотным плитам перекрытия.

Я стою перед выбором перекрытия под каркасную баню с гостевым этажом примерно 6,5*6,5 м. Проблема в том, что баня будет стоять практически на краю неглубокого оврага (-1,5м) и по этой причине мы с проектировщиком выбрали винтовые сваи как фундамент. Сваи будут связаны двутавровым ростверком из 20Ш. Из-за 3х локальных нагрузок (дровяная печь 1,5-2т, купель 1-1,3т и гидроаккумулятор 0,5т) по ростверку предполагается
- либо монолитная плита (обычный вариант по профнастилу или облегченная типа Террива/ Марко, удобнее заранее заложить коммуникации насквозь, но есть риск по качеству плиты, я сторонник минимизировать работы непосредственно на площадке),
- либо положить заводские плиты типа ПК (неудобно опускать коммуникации под дом, но больше гарантий качества исполнения и кран подогнать есть возможность). См.рисунок (на купель внимание не обращайте)

Я больше склоняюсь к заводским плитам, НО:
- можно ли укладывать плиты на всю длину (прим.6,3м), если они будут опираться не только по краям а и ложиться на 2-3 двутавра между краями? Или плиты должны быть короткими (от опоры до опоры)?
- нужна ли обвязка и, если ДА, какая по периметру? (про утепление торцов вопросов нет).

Что на Ваш взгляд более правильно и практичнее?

 

Пустотные плиты укладываются только концами (от опоры до опоры), промежуточные (под "середину" плиты) опоры не допускаются. Кроме того большинство пустоток опираются только узкими концами - боковой (длинной) стороной их опирать нельзя (бывают с опиранием на 3 и 4 стороны со специальной маркировкой).
Обычно плиты обвязывают/связывают, условно говоря, в "единую плиту", но как это правильнее сделать в Вашем варианте не подскажу.

 

Константин Я., спасибо за ответ!
Единственно, мне так и не понятно почему "моя" конструкция не допустима (в госте про это нет). Понимаю, что плита 6,3м с промежуточными опорами на прогиб работать не будет, тем более, в местах точечной нагрузки я планирую дополнительные сваи подвести, но неужели только монолитная плита выход из положения?
Может попробуете объяснить физику процесса на пальцах (я сопромат, к сожалению, не изучал)? Заранее спасиб!

 

В принципе, что угодно, как угодно можно подпирать, и возможно, что до определенных условий всё будет работать. Но заявленные нагрузки (которые способна нести плита) будут безопасными только при соблюдении установленных условий применения (в данном случае) плиты.

Дело в том, что "стандартные" пустотки армируются (рабочим армированием) только по низу. Плита при нагрузке прогибается. Арматура (в нижней части), при нагрузке, правильно уложенной (на концы), плиты работает на растяжение (для чего она и предназначена), а бетон в верхней части плиты работает на сжатие (что для него тоже нормально).
Если Вы делаете промежуточную опору, то плита "идет волнами" - в пролетах прогибается, а над опорами выгибается вверх. Вверху рабочей арматуры нет.
А бетон (без армирования) на растяжение работает очень плохо - лопается, даже если "слегка потянуть". У Вас, при установке промежуточных опор, есть реальный шанс получить разломы плиты над опорами, т.е. несколько более коротких плит (от опоры до опоры). Но неконтролируемое разделение фабричной плиты на более короткие, наверное не очень хорошее решение.

По длинной стороне оприрание недопустимо по той-же причине. Край плиты прогибаться при опирании не будет, а висящая часть плиты - будет. А поперечной рабочей арматуры, которая бы воспринимала нагрузки от такого неравномерного прогиба, в обычных пустотках нет. Т.е. бетон опять будет работать на растяжение (на разрыв) - а он этого "не умеет". Т.е. тоже возможны неконтролируемые разломы...