От реальности к мечте. Реконструкция дома

Молодцы! Пусть по-немногу, но дорогу осилит идущий, а дом преобразит мастерущий

 

Ну нама такое пока непосильно
Может подрастем еще немного, и уж тада...
А пока вот продолжение отчета.
Вот такие "подкладочки" у нас под коробки.
Так мы делаем дырки под розетки (штуковина называется балеринка).
Ну и розетки на перегородке.

 

Для обшивки из гипсокартона, панелей и прочего есть "специальные" подрозетные и распределительные коробки. Под рукой к сожалению нет для наглядности. Смысл такой, что для них не требуется отдельного основания, достаточно просверлить отверстие нужного диаметра (балеринкой или коронкой по дереву, как вариант (продаются наборами), вставить коробку и двумя болтами притянуть фиксирующие с обратной стороны обшивки лепестки. Все! Имеем минимум трудозатрат и намертво засевший подрозетник идеально в плоскости с обшивкой.

 

Не доверяю я сим девайсам, особенно прочности гипсаря. Видел в продаже, но в доме есть дети, у меня младший брат пару раз выдергивал розетку вместе с подрозетником вмурованным гипсом в бетонную стену, поэтому решил подстраховаться, профиль связанный в каркас погнуть сложнее. Хотя распределительную коробку подобную можно поставить.

 

С детьми это да... Потолок планируете тоже ГКЛ зашивать?

 

Ага.

 

Если есть необходимость, могу подсказать, как быстро и качественно подготовить поверхность под окраску.

 

Маша, подскажите!
А у Вас радиаторы подключены я уже вижу. Скажите на подачу и обратке какие клапаны стоят?

 

Краны? У нас когда монтировали отопление перепутали обратку и подачу, поэтому на обратке стоит винтовой кран с плавной регулировкой угловой, а на подаче обычный полуоборотный-шаровый.На работе СО это никак не сказывается, пофик с какой стороны радиатор прижимать, а вот с эстетической стороны косяк, красивый кран сзади, а обычный полулборотник на самом виду. Оба крана с американками-накидными гайками чтоб без проблем снять радиатор если что.
Подача
Обратка

 

Канеся есть! Мы будем вечно благодарны!

 

Крайне редко, а если точнее "в исключительных случаях" бывает, что высота потолков, либо ширина помещения бывает ровно 2,5 м или менее, поэтому листы ГКЛ приходится стыковать. При этом листы рекомендуется зашивать "вразбежку", чтобы не получался сквозной шов, что уменьшает вероятность дальнейшего растрескивания. При этом, так как на торцах листов заводская фаска отсутствует, следует сделать ее самостоятельно под углом 45 градусов (или около того ) при помощи либо специального рубанка для ГКЛ, либо простым канцелярским ножом, что тоже выполнимо (берегите руки! ). Для соединения продольных профилей и перпендикулярных к ним перемычек лучше всего использовать "соеденитель одноуровневый" (их "крабами" еще называют). Если делать соединения "внахлест", получаются значительные перепады, ГКЛ ляжет "шишками", а это в свою очередь значительно усложнит дальнейшую отделку. Залог хорошей отделки - качественный монтаж. (Руки из нужного места пока тоже никто не отменял ). Если не очень занудно и есть интерес, могу продолжить. С наилучшими пожеланиями .

 

"Маша-Паша,
вопрос? система отопления с насосом или без.

 

Насос в котле стоит. Вернее во всех настенных котлах

 

Понимаете ли, AlexKolesnikov, у нас как то сложно с фасками отношения складываются. То ли гипсокартон подмоченный, то ли руки пока не очень хорошо прирощены к нужному месту, но када Паша прикручивает листы по краю, часто происходит раздавливание шурупом листа с последующим вываливанием содержимого из этого места. По этому мы делаем монтаж без разбежки, если только не криво отрежем и без фаски. Далее мы будем обоями оклеивать стены, так что надеюсь, все неровности, которые не удастся зашпатлевать скроются обоями, попробую еще пошкурить места, где уж сильно ступеньки получились (такие тоже есть). Это первый опыт работы с гипсой в жизни, может к концу отделки дома научимся.

Вот он законченный угол.

 

Здравствуйте. Обратил внимание на фото у вас проводка выполнена не по правилам. Вот нашел на вскидку кое что. Но думаю можете и сами поискать более подробную информацию. Не пренебрегайте безопасностью себя и своих близких. Удачи вам.

Скрытую электропроводку в деревянных зданиях предписано выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X. Эта величина указывает на необходимость предохранения труб и проводов от проникновения в них способной к возгоранию пыли. Толщина стенок труб, обеспечивающая их локализационную способность (способность выдерживать короткое замыкание в электропроводке без прогорания стенок трубы), зависит от сечения жил проводов и колеблется от 2,5 до 4 мм. Провода и кабели в вертикально проложенных трубах (стояках) следует закреплять, причем точки крепления в зависимости от сечения провода должны находиться на расстоянии от 15 до 30 см друг от друга.
Для скрытой проводки также могут быть использованы металлорукава, локализационная способность которых приравнивается к металлическим трубам. Изделия круглого сечения типа Р3 предназначены для защиты проводов и кабелей от механических повреждений. Металлорукава бывают с хлопчатобумажным или асбестовым уплотнением либо без него. Для скрытой проводки в деревянных домах пригодны только рукава с асбестовым уплотнением и без него: они препятствуют распространению огня от горящего провода при температуре до +300 °С.

При строительстве индивидуальных домов из дерева для скрытой и открытой проводки проводами традиционных марок чаще всего применяют пластмассовые гофрированные рукава и кабель-каналы. Эти технологии пришли к нам из Европы и США, где требования пожарной безопасности ниже, чем в России. Безусловно, использование пластмассовых рукавов и кабель-каналов облегчает электромонтаж и делает внешний вид проводки более эстетичным. Однако с точки зрения разработчиков нормативной документации такое решение является неправильным.