Немного о моих опытах в строительстве

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я заказывал кран (16 и 25т, стрела 25м) - позволяет расставить поддоны в нужные места без лишних перестановок, особенно на цоколь. Возить упаковки на манипуляторе нужды не было. И стоимость часа что у крана, что у достаточно мощного манипулятора сопоставимы. А в последний привоз ещё и плиты на перекрытие немного поукладывал этим-же краном...

 

Константин Я., извиняюсь, что откидываю Вас в вашей теме на первые страници, но такой вопрос: а Вы использовали при заливке стен фундамента звёздочки, или они были не нужны ввиду жёсткости конструкции и заливки частями? И ещё вопрос: Вы буквально вместе с TatianaCher конструировали и "вынашивали" её фундамент, в конструкции подошвы 12-ая арматура положена обрезками - это приемлимо? Или посмотрели с точки зрения:"хозяин - барин"?

 

Звездочки не использовал - арматурный каркас был действительно довольно жесткий, и зафиксирован по концам. Местами, правда, бывали перекосы, но они исправлялись просто подкладкой между арматурой и опалубкой деревянных прокладок выше уровня заливки (обычно не более 2-3 штук).

 

Я так понимаю, что разговор про поперечную рабочую арматуру подошвы? Если да, то не вижу в этом "криминала", если верхняя и нижняя арматура будет связана "хомутами". Не помню точно, как в итоге сделано у TatianaCher, но у меня получилось, что связывать дополнительно надо только концы в выступах подошвы - в середине роль хомутов выполняли вертикальные стержни (выпуски) арматуры для стен. Поэтому, чтобы не возиться с вязкой хомутов, мне было проще выгибать для подошвы цельные прямоугольные рамки, где роль хомутов выполняли вертикальные стороны прямоугольников, а горизонтальные были верхним и нижним рабочими стержнями.

 

У TatianaCher получилось вот так
https://www.forumhouse.ru/threads/91045/page-37#post-5710968 -вот меня и волнуют не связанные концы в выступах подошвы.

 

Я бы их связал скобой (если не делать как у меня).

 

Скорее всего лучше делать, как у Вас. Не намного это и бюджетнее - связывать скобами, но возни...

 

Сейчас прикинул стоимость по своему маленькому мансардному дому (70м2). Без отделки, но с перекрытиями, лестницей, окнами, мансарда утеплена. В общем, без перегородок, отделки и коммуникаций. Получилось чуть меньше 200 тысяч по ценам 2005-2007г. Правда окна достались очень не дорого - с новостройки "финские" купил (люди на пластик меняли). И дверь дешевая.
Пересчитал на сегодняшние цены - получилось примерно 310 тысяч (с окнами и дверью за "нормальные" цены, армированием кладки, утеплением отмостки). Конечно, все работы своими руками, без наемников.

Коммуникации (газ, канализация, водопровод, электричество) обошлись примерно тысяч 40 до дома и внутри - тысяч 50 на отопление, 10 на водопровод, канализацию с сантехникой, 10 на электрику (без люстр). Всё тоже самостоятельно, кроме проектов, врезок, прокладки газовой трубы и пуска газа, подключения к столбу. Во сколько сегодня мне обошлись бы коммуникации - не знаю (в основном по подключению), ну пусть раза в два-три дороже...
Но, всё равно, такой дом (площадью с 4-х комнатную квартиру) хоть и без отделки, но позволяющий вселиться и жить (и потихоньку отделывать) в самодельном исполнении вполне может выйти в пределах 500 тысяч по сегодняшним ценам. Правда, стены бы сделал потолще - ещё плюс 50 тысяч.
Ну, и конечно, плюс участок. А его желательно огородить, дорожки отсыпать/замостить, и отделку дома всё равно надо доделать... Так что, конечно, сам дом (в частном секторе) это ещё не все расходы для нормального ПМЖ.

 

Константин, добрый день, видела в другом топике, что Вы в своем доме окрашивали внутренние стены. Вот сама думаю, чтобы можно было въехать пораньше и делать штукатурку + покраску года через 2-3, можно ли сделать такой вариант. Т. е. потом чтобы не гипсокартоном закрывать (это понятно можно), а именно штукатуркой.
Как Вам опыт такой внутренней отделки стен?

 

Похоже, я не ясно выразился (если правильно Вас понял ) - я не красил голый газобетон, с последующей оклейкой ГК. Газобетон просто оставался без отделки до оклейки ГК и покраски (по ГК). Но, если я правильно понял, что вопрос про окраску ничем не отделанного ГБ, с последующей штукатуркой, то не вижу в этом ничего "опасного".

 

Константин Я., Расскажите поподробней про заливку подошвы. В своем проекте (https://www.forumhouse.ru/threads/90755/) применил такое же решение. Опалубку планирую из 15 ламинированной фанеры 2440х1220 распиленной вдоль пополам. А вот как/чем увязывать листы, т. е собрать опалубку, пока кубатурю. Фанера потом будет использоваться для послойной заливки стен всего дома.
Вырытый котлован стоит уже 2 года, в нем собирается верховодка, причем довольно много, до 1м. И она не уходит в грунт, но это точно не грунтовые воды, приходится откачивать. Откачаешь - сухо, до первого дождя.
Отсюда возникают опасения и вопросы:
1. Залью я ленту, начну лить стены подвала и не успею за сезон перекрыться (монолит) и сделать обратную засыпку. Как уходить в зиму? Предполагаю нужно будет постоянно осенью откачивать воду до наступления холодов.
2. Даже если откачивать воду, то при заглубленной ленте (как Вы советуете) она останется в воде и замерзнет. Т. е. нужно при этих условиях лить ее на поверхности?
3. При заливке ленты укладывали пленку на песчаную подушку?
4. Подвал без перекрытия нормально зимовал, не стояла ли вода по весне?
Ну вроде все, пока.
Заранее спасибо.
P. S. Можете ответить в моей теме

 

Подошву лил в грунт - в мелкую траншею на дне котлована. Местами, где не хватало глубины траншеи (дно котлована было ниже) надставлял досками. В траншею стелил пленку. Подошва высотой 300мм, шириной 600-700мм. Из армирования подошвы (рисунок армирования где-то в теме есть) делал выпуски для привязки армирования стен подвала. Подсыпку песком делал чисто символическую - больше для выравнивания, чтобы пленка ровно лежала (если дно траншеи ровное, то под монолит наличие подсыпки не считаю необходимым).

Для подошвы, с её мизерной высотой (если лить над грунтом), достаточно кольев, вбитых в грунт примерно через метр, а к кольям прихватить саморезами фанеру (чтобы не падала). Ну, можно местами верхушки кольев соединить (проволокой или дощечками), но и без этого не выпучит ничего, если колья хоть сантиметров на 30-40 вбить в плотный грунт.

У меня такой проблемы нет - вода после дождя впитывается в глину. Но если вода заливается в таком объеме, то лучше откачивать, чтобы меньше грунт под подошвой намокал. Только сделать примерно в середине котлована (не под будущей стеной) приямок, чтобы вся вода стекала сразу туда, и из приямка уже качать. Стенки приямка можно укрепить, особенно, если не на месяц-два он организуется. Можно в него закопать старую ванну или бочку, огородить сеткой, чтобы мусор не стаскивало водой, и поставить автоматический дренажный насос с включением по подъему воды (стоит чуть больше тысячи) - пусть сам по мере заполнения выкачивает (сверху только накрыть чем, чтобы не заморозить неожиданно), котлован будет сухой (если небольшой уклон или канавки к емкости организовать).

Я не заморачивался (хотя, может, это и не совсем правильно) - площадь подошвы достаточна, чтобы нагрузку выдержала и сильно влажная глина (по крайней мере, пока не нагружена всем домом). Высота монолитных стен в 3м обеспечивает жесткость коробки, позволяющую не сильно опасаться несколько неравномерного сопротивления грунта под подошвой - ну осядет (в том числе и из-за промораживания грунта) цоколь на несколько см, всё выровняется... Собственно, недостроенные стены из ГБ уже зимовали да и сам цоколь не первую зиму пережил. Всё стоит нормально, так, пара-тройка волосяных трещинок по стыкам заливки в районе проемов цоколя (на "концах " перемычек).

Вода была от таяния нападавшего в цоколь снега. Да и сейчас, что с перекрытия не скинул - стаивает внутрь, и то, что в лестничный пролет нападало. Наружная вода не попадает, несмотря на отсутствие пола в подвале, кроме одного места - ввода трубы, соединяющей малый и "большой" дом. "Сдуру" засыпал траншею не вынутой глиной, а супесью. Теперь, когда протаивает самый нижний слой промерзшего грунта над траншеей, верхняя талая вода залпово просачивается в траншею и сквозь неплотности ввода трубы затекает в цоколь и подвал малого дома. Кстати, это ещё одна причина не делать подсыпку под подошвой - меньше риск затекания внешних вод под неё, если цоколь не в виде герметичного "корыта". Воды немного, перестаёт поступать быстро (только накопившаяся, а свеженатаявшая и дождевая не поступает - вся в грунт уходит), но неприятно... Наливается в итоге несколько сантиметров - откачиваю. Будет крыша - останется решить только проблему разового весеннего поступления воды через ввод трубы.

Здесь было как то удобнее .

 

Большое спасибо за Ваши ответы. В общем подтвердили мои мысли.
Единственное, что я не понимаю, так это свойства грунта моего участка. По виду супесь вроде, а воду не пропускает!

 

Классно строите, очень аккуратно, основательно! Мне нравится очень! Но! Если бы хороший проектировщик увидел эти фотки он очень бы долго улыбался и восхищался этим позитивным безумием!
Потому что для малоэтажного дома такой зверский монолитный бетон с таким бункерным армированием это лет на 500 службы дачного домика! Или этажей на 20 и лет на 120-150!
Для сравнения - на Крите все здания строятся только монолитным способом - сейсмика максимальная, стены зданий 2-4 этажа, коих там тысячи, толщиной обычно 150мм с армированием в один слой, монолитные стены - только в зонах опор перекрытий, либо колонны в углах + пара-тройка монолитных несущих стен - все! Каркас готов и выдерживает любые тряски для 2-4 этажей, остальные простенки заполняются любыми стеновыми материалами - блоки 100-200 мм толщиной.
Для несейсмического региона домику 2-3 этажа достаточно 100-120 мм толщины стены (но лить не удобно - потому лучше 150) не более 30-50% периметра стен (остальное хоть кирпичом заложить), армировать горизонтально достаточно между этажами - армопояс и над проемами, вертикально - углы! Для фанатов можно добавить вертикалку вокруг проемов, арматуры достаточно 10мм (да и 8 мм таже суть), все в один слой в центре, армопояс можно в 2 слоя.
И такой дом простоит лет 150-200, без армировки вообще (кроме перемычек) простоит 100лет точно.
По сути если сравнить с кирпичной кладкой - монолитный (от 50см высотой опалубки) бетон может условно рассматриваться как крупноблочная бетонная полнотелая бесшовная (!) кладка, ощутимо крепче обычного кирпича, а для 2-3 этажей дома достаточно нормальной кирпичной кладки в кирпич (25см) толщиной. Даже без сеток, потому что сетка была придумана для армирования кладки с целью компенсации "тяп-ляп" работы советских каменьщиков при стахановских темпах возведения 5-ти этажек для советского народонаселения.
Шведы без проблем строят 3-х этажные домищи с плитами перекрытия и несущими стенами всего в половинку пустотного щелевого кирпича 140мм шириной! Не парятся, ибо там нагрузка, дай Бог, если 5кг/см вкруговую.
Вобщем у Вас запас прочности стены 50-100 раз! Хватило бы и 5-10 крат запаса.
Кстати тот же ТИСЭ в разы/десятки раз уступают Вашей стене по несущей способности и ниче так - стоят несмотря на криворукость многих работяг которые месят Бог знает чего в эту ТИСЭ - опалубку..

Ни в коем случае не критикую Вас, наоборот - ценю качественную работу и понимаю желание сделать для себя очень хорошо и добротно. Просто сил жалко, столько их там потрачено, уууу!

 

Несущие стены в полкирпича?
Фантастика.