Немного о моих опытах в строительстве

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поищу ссылочку. Там кирпич только качественный и кладка профессиональная с полным заполнением швов, не пустошовка как часто у нас!
Американцы также льют монолитные частные дома в пром. опалубке с толщиной бетонных стен 80-100мм, сам удивился, но факт, таких домов куча попадается регулярно на freshome. com
Кирпичная стена наша в полкирпича 12см называется самонесущей, дом в 1 этаж может быть из нее сделан точно! При условии хорошего фундамента и поперечных перегородок таких же.
Зато по несущим стенам из обычных пустотных керамзитоблоков в полблока 190мм сомнений нет - таких домов в 2 этажа с бетонными перекрытиями стоит много, даже без арматуры хорошо себя чувствуют, мой дом тому пример, но у меня перекрытия брус, что не мешало ставить краном на него 30 тонн блоков и кирпича одномоментно при кладке 2-го этажа. Проверено - стоит! А теория подтверждает - запас даже блоков по прочности в 10-20 раз! Монолит был бы прекрасен но излишен.

 

Спасибо.

 

Если бы хороший проектировщик не только эти фотки увидел, но и узнал об особенностях данной стройки, то он бы, думаю, не сильно улыбался. По крайней мере, по поводу "позитивного безумия".
Конечно, подвал под частным домом вообще вещь спорная по своей оправданности... Но я его захотел (вначале), так что пришлось решать, связанные с его устройством задачи, в реальных (моих) условиях.
Дело в том (выше вроде уже писал об этом), что такое армирование и толщина стен подвала/цоколя нужны были не для того, чтобы выдержать вертикальную нагрузку от относительно легкого дома, а для выдерживания бокового давления грунта, к тому же пучинистого, да ещё и без верхнего подпора стен перекрытиями, при обратной засыпке. Ну, не успевал я в одни руки залить и перекрыть подвал за сезон. К тому же легкий дом это скорее минус для стен подвала, чем плюс - тяжелый дом как раз, придавливая стены подвала, удерживает их от заваливания, смещения и подъёма силами пучения.
А средняя стена толстая, т. к. в ней проходят вентиляционные и дымовые каналы, но армирование в ней гораздо слабее, чем в наружных стенах.
Да, правильнее было бы перекрыть подвал в первый сезон, утеплить перекрытие, чтобы грунт у подошвы не промерзал, обеспечить удаление дождевой и талой воды с перекрытия и вокруг фундамента, чтобы не мочила глину под подошвой... Но мне было проще и дешевле обеспечить прочность стен фундамента/цоколя, достаточную, для сохранения их геометрии и целостности, в условиях замачивания и промерзания окружающего грунта.
Ну, а то, что кому то возможно придется повозиться, выковыривая этот монолит, если ему мой домик не понравится (или не понравится форма фундамента, для возведения на нем нового дома)..., так это его, а не мои проблемы . Думаю, что это будут не мои внуки, правнуки.

 

Если нет газа, а летом жалко электричества на кондиционер (или введут соц. нормы на всё), то запас теплоёмкости будет весьма кстати. Ну и звукоизоляция у толстых стен лучше.
Посмотреть вложение 1088433

 

У меня керамзитоблок, запаса теплоемкости - выше крыши!, ведь теплоемкость зависит от тоннажа, у меня все внутреннип стены + пол 1эт = 100тн, а также от скорости потери тепла этим тоннажом, т. е. от теплоизоляции и наружной температуры. Также влияют расположение и форма окон. В моем варианте (см.аватар) окна на юг зимой дают 5-15% экономии отопления, при дельте t=20-40С, при низком зимнем Солнце в солнечный день уже в феврале (при минус 5-10С) дом к обеду прогревается выше заданной температуры на 1-2С только Солнцем, и до вечера (19-20ч) отопление почти не включается. Летом в полдень при высоком Солнце карниз крыши минимизирует попадание лучей в дом, а теплоизоляция исключает быстрое проникновение наружного тепла к внутренним керамзитобетонным стенам, ночью же жара спадает и наружные стены охлаждаются, в итоге внутренние стены не успевают прогреваться. Даже при жаре до +30С 1-2недели подряд жары в доме не наблюдается вообще! И это с керамзитоблоком внутренней стены +50мм эппс!
Мой личный опыт говорит - для эффекта хорошей теплоаккумуляции стенами более чем достаточно использовать обычные штучные каменные стеновые материалы - керамзитоблок или кирпич! Тяжелый бетон излишен и для фанатов этого дела!

 

Признаки бомбо-убежища 2-го класса:
Внешние стены железобетон толщиной от 400 мм.
Плиты перекрытия 3-4 метра.
Внутренние стены 300 мм.

Подходит.

 

Здравствуйте. Может не заметил, хотя читал внимательно. По истечению какого времени вы снимали опалубку и переставляли её? Ставили рядом с недавно залитой или там, где уже подсохло? В Общем интересует очередность и время заливки

 

Минимальное время снятия опалубки было двое суток (с последующим регулярным увлажнением), перестановку делал и на свежезалитый участок, но добавлялся минимум еще день на вязку арматуры. Правда, леса крепить к свежей заливке "рисковал" не ранее чем через неделю.
Но, если не к спеху, то лучше опалубку хоть недельку подержать, чтобы бетон не сох.

 

@Константин Я., здравствуйте! Вы резьбу на прутках 12мм нарезали какой-то приспособой или обычной плашкой с воротком?

 

Да, еще. Вы подошву фунда 60*30, тоже с щип-паз заливали? Буду в этом году заливать т-образный фунд (подошва 70*30, лента 40*70), мне спокойней самомесом. Все рекомендуют с проверенно РБУ, но как узнаешь, хороший он или плохой, если заливаешь первый раз. А тут сам видишь, что мешаешь, швы только конечно же смущают.

 

Обычной плашкой в плашкодержателе с двумя ручками. Пруток зажимал вертикально в тисках. На втором конце шпильки сверлил поперечное отверстие примерно 4мм, и забивал в него отрезок гвоздя - немного проще нарезки резьбы и экономия на гайках.

 

Нет, в фундаменте просто вертикальные стыки, только перекрытые цельными участками вышележащей стены подвала. Но продольное армирование, как и в стенах, неразрывное.

 

@Константин Я., спасибо. Сегодня по пробовал резьбу нарезать- на самом деле легко.

 

Добрый день! Хороший конструктив! К сожалению первое фото в разобранном состоянии не открывается. Вопрос по материалам и расположению: труба дюймовая? На каком расстоянии от оси уголок приваривается к трубе? Максимальная арматура 14 мм, где то читал что 4d арматуры радиус сгиба.

 

Первая ссылка, насколько помню, на тот-же эскиз во вложении (просто изменилась работа с вложениями на форуме).
Труба на поворотном узле около 40мм (там ось 30мм). Минимальный допустимый радиус на толстой арматуре не соблюдается. Но у толстой загиб использую в основном для дополнительной анкеровки (при "приличном" нахлёсте), так что не критично (не заморачиваюсь). Уголок на станине от оси отстоит миллиметров на 18 - делал под 12мм арматуру (чтобы свободно ложилась), но уже и 16мм засовывал. На рычаге уголок от оси миллиметров на 40 (при угле загиба 90°).