Немного о моих опытах в строительстве

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вчера скидывал снег с перекрытия цоколя. Посетили две мысли.
Первая - нифига места на этаже не много. Как-то только чуть просторнее, чем в квартире. Так что делать дом меньше, чем 10х10м.., это только если участок сотки три и больше не втиснуть.
Вторая - блин, куда снег от периметра дома девать. И так забор почти до половины был засыпан (внутри у забора снега наметает больше,чем снаружи), а сейчас и вокруг "дома" метра полтора стало (ну чуть меньше). Так сейчас дорожки, проезды вокруг "дома" не нужны, а потом куда с них снег девать?
Подскажите, кто как с этой "бедой" справляется? За забор выкидывать - вроде не хорошо...

 

Интересно, а кто-нибудь пользует системы снеготаяния на дорожках? Что-то подумал, если делают электрические (и в этом есть смысл), то на "тосоле" должно выйти дешевле и в монтаже и в эксплуатации. И снег "пристраивать" никуда не надо .

 

А это мой очень бюджетный забор

 

Да, низкий цоколь в нашем климате - не очень правильно...
Снега много...

 

Понравились ответы решил посмотреть Вашу тему.
И вот наткнулся на "погреб (под гаражем)"
Если уже есть мысли о том как это будет, то напишите пожалуйста.
Просто я запланировал нечто подобное (а может и нет ) вот сейчас изучаю опыт. Я хочу сделать погреб практически полностью под всем гаражем, соответственно продумываю варианты перекрытий, лестниц, ...

 

Уровень пола подвала 1,7м от грунта - под гаражом тоже. Ещё углублю сантиметров на 40 проход. Уровень низа перекрытия (пола) гаража вровень с грунтом. Потолок погреба, внутренние "домашние" стены и верхнюю половину "уличных" утеплю. Пол и низ "уличных" стен оставлю без внутреннего утепления. Погреб будет не под всем гаражом, а только вдоль всей длины, шириной 1,7м. Посредине гаража будет смотровая яма. Часть пространства под гаражом по другую сторону от смотровой ямы пока ни под что не назначил кроме встроенного пылесоса. Вход будет через дверь с лестничной площадки. Лестница будет бетонная типа как в многоэтажках через весь дом по высоте.
Планы пока не перерисовал, так что выложу позднее.

Честно говоря, не совсем уверен, что погреб будет достаточно холодным (тогда сделаю его винным ). Но в маленьком доме сейчас есть нормальный погреб (хотя и небольшой), так что как выйдет, так и выйдет - не сильно переживаю. В принципе, можно заглубить погреб и ниже подошвы фундамента, но надо делать прочные стенки. И желательно до устройства фундамента.

 

Про толщину стен. в "большом" доме.
(К вопросу о нормах сопротивление теплопередаче)

Отопление планируется газом. И этим все сказано . Нормы по сопротивлению теплопередаче меня интересуют только в плане "общего развития" - никакой реальной ценности для индивидуального застройщика они не представляют, и обязательными не являются.

Для проверки теплопроводности стен можно использовать программку (таблицу) от Winder-a Экономическая эффективность утепления.xls
И я по ней тоже прикинул.
Многослойную стену очень не хотелось из-за дороговизны мокрого фасада по минплите. Да и с лицевым кирпичом не очень дешево выходит (плюс состояние утеплителя не контролируется в процессе эксплуатации). Тем более, что относительно недорогой красный мне не нравится. А под пенопласт класть газобетон вообще смысла нет.
Но получилось, что и после толщины в 350-375 мм газобетона дальнейшее утепление стены приносит очень отодвинутую во времени и незначительную экономию на газе для отопления (а в утепление деньги надо вложить сразу). Даже если газ подорожает в 3-4 раза. - нет смысла...

Кстати, наткнулся здесь на форуме на сообщение от 2009г, где пугали, что к 2011г Путин "обещал" европейские цены на газ для нашего населения. Ну вот он 2011г, а где те цены? Да и при увеличении цен на газ не надо забывать и про постоянное увеличение доходов (в том числе и пенсий) в абсолютном выражении. Т.е. увеличение цены в три раза в абсолютном выражении даст гораздо меньшее увеличение в относительном выражении.

В итоге принял для себя толщину в 375мм YTONG плотностью 500. Теплопроводность в сухом состоянии 0,096, значит при эксплуатационной влажности 5% добавится где-то 22% будет примерно 0,117 Вт/м'С. При кладке на клей ухудшения по теплопроводности практически не происходит.
Т.е. сопротивление теплопередаче стены получится 0,375/0,117=3,2 Это немного ниже, установленного для нашего региона, но выше окупающегося в разумные сроки .
Тоньше стену делать не хочется из-за применения бетонных перекрытий, да и при увеличении толщины щумоизоляция получше. А то в маленьком доме через 250мм газобетона слишком хорошо слышно что на улице делается...
Так что буду делать 375мм под тонкослойную штукатурку или покраску.

 

Еще раз заморочился вопросом утепления стен моего будущего дома.

Нашел тут на форуме ссылку на еще одну "программу" - TermoCalc которая делает теплотехнический расчет для определения толщины теплоизоляционного слоя многослойных систем.
В том числе и:
* автоматический расчет требуемого сопротивления теплопередаче при указании населенного пункта;
* диаграмма распределения температур в массиве стены для зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов;
* расчет сопротивления паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции;
* база данных климатических параметров по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";
* теплотехнический расчет остекленных лоджий по уравнению теплового баланса.

Ну и, конечно, посчитал в ней свои, "задуманные" для большого дома, стены.

В общем, полученные результаты в очередной раз подтвердили мои более ранние расчеты и предположения, что при стенах в 375мм газобетона YTONG-500 и отоплении газом, дополнительное утепление стен не окупится никогда. Даже при повышении цен на газ до экспортных для Европы (да и до розничных, установленых в большинстве европейских стран, тоже).

 

Рассуждения по поводу нестандартной облицовки цоколя (а для кого-то и всего дома)

Получил тут такое сообщение:
"Здравствуйте!

В темах по фасадом Вы не раз пытались выяснить:

Цитата:
Как это делать правильно по технологии я уже знаю. Не пойму только, почему если клей СТ 84 предназначен для наклейки ППС на камень без дополнительных операций, то почему им-же нельзя наклеить камень на ППС также без дополнительных операций

Надежный тактично отмалчивался, но один раз (больше не нашел) объяснил:

Цитата:
Работаю с пенополистиролом много лет, если Вы напрямую приклеите к пенополистиролу плитку, то под ним будет влагонакопление, у пенополиуритана паропроницаемость меньше. Если приклеивать плитку к пенополистиролу, то только через базовый армирующий слой.

Однако alkantra из Германии выкладывает видео в теме про термопанели:
https://klinker.de/produkte/daemmklinker/verarbeitung

Вопрос повис в воздухе, не вдохновив более Надежного на ответ.
Вам удалось в этом разобраться или получить еще полезную информацию по этой теме? Я хочу именно так сделать термопанели: ППС + клинкер на клей. Рассуждения про накопление влаги под ним(под ППС?) звучат малоубедительно. Тогда ППУ еще хуже, раз менее паропроницаем и влаги будет еще больше. А Надежный утверждает, что можно только на ППУ. ..."

Ну, и как обычно я решил использовать вопрос и мой ответ на него в своей теме ...

Спасибо за видео! К сожалению по этому вопросу больше "положительной" информации не нашел. Собственно, как и вразумительного ответа, почему так делать нельзя. На мой взгляд разница в паропроницаемости здесь значения не имеет. Т.к. наличие промежуточных слоев (к примеру базового армирующего) не влияет на эту разницу в паропроницаемости рассматриваемых материалов, и соответственно не исключает накопления влаги, если оно возможно без этого слоя.
Единственная "внятная" польза от армирующего слоя, на мой взгляд, состоит в удерживании отслоившихся от ППС плиток, за счет соседних, которые еще не отслоились. Но здесь получается борьба с последствиями отслоения, а не с самим отслоением. А т.к. размеры покрытия армирующего слоя значительно (не сопоставимо) больше размеров отдельной плитки, то и любые деформирующие усилия на границе с ППС будут значительно больше, чем на границе ППС с мелкоштучным материалом (плиткой). Так что отслоение отдельной плитки, на мой взгляд, менее вероятно, чем отслоение (пусть и не полное) целого поля из плиток, наклеенных на армирующий базовый слой.
Так что от своей идеи я не отказался (пока не вижу оснований для этого). Единственное, что я наверное не рискнул бы делать такую облицовку на всю высоту стены. Т.к. в случае отпадывания отдельных плиток (а такая вероятность все таки есть), есть шанс получения травм и разбития упавших плиток...
В моем случае, при облицовке только цоколя, даже в случае регулярного отпадывания отдельных плиток, подклеить из на место не проблема.
Кстати, на видео плитки клеят на "цементный" клей, а не на клей-пену. Просто пена, из-за повышенной эластичности должна обеспечить большую надежность соединения. А так, я думаю, можно клеить и на любой цементный клей, рассчитанный для приклеивания ППС на минеральные основания.
Учитывая конструкцию термопанелей с уже установленной каменной облицовкой, где используется дополнительная фиксация за счет выполнения задней стороны плитки ступенчатой формы или в форме ласточкиного хвоста, у меня была мысль нанести на поверхность ППС частую сеть неглубоких глухих отверстий. Это можно сделать (хотя и несколько хлопотно) приспособой в виде листа фанеры с установленными в нем рядами коротких металлических трубок с острыми краями. Либо, что наверное проще, старым утюгом с ввинченными в подошву металлическими стерженьками. Саму подошву можно закрыть той-же фанерой, чтобы не оплавлять поверхность ППС между отверстиями. Тогда удержание цементного клея, на таком "перфорированном" ППС будет практически абсолютно надежным. Ну, а уж сцепление клея с плиткой зависит только от качества клея. Таким способом не страшно и всю стену облицевать.
А хлопотность нанесения углублений и последующей наклейки плитки вполне компенсируется разницей в цене готовых облицованных термопанелей и отдельно взятых пенопласта и облицовки. Разница выходит в районе рублей 500-800 за м2.

 

Попросили у меня эскизик приспособы для гибки арматуры...
Вот, вручную "накидал" - нет удобной графической программы.

Приспособа для гибки арматуры.JPG


Это она в разобранном виде.
Станина из швеллера 12 или 14 длиной примерно 1м. Сзади к плоскости вертикально приварены два отрезка трубы, которые надеваются на опорные трубы, забитые в землю.
К задней же плоскости приварены две пластины, выходящие выше полки, для упора арматуры (можно просто на верхнюю полку приварить два отрезка уголка.
Рычаг из двух отрезков трубы, сваренных под прямым углом. Через один ось проходит. В другой удлинитель рычага вставляется (труба 1,2м). Вверху на рычаге уголок приварен, который конец арматуры цепляет. Он должен быть на одном уровне с верхней полкой швеллера.
По верхней кромке уголка с внутренней стороны лучше приварить полоску (стерженек) металла, чтобы арматура не соскальзывала.

Ось из стержня 30мм. Нижний конец обточен под квадрат, чтобы она не проворачивалась и не проваливалась. Нижнее отверстие в швеллере, соответственно тоже квадратное.
Верхний конец оси выступает над верхней полкой швеллера. Вокруг него загибается арматура. Для облегчения работы желательно верхний конец оси обточить треугольником, с углом в "оси поворота". Тогда при загибе конец арматуры меньше будет "тянуть" (укрупненный вид сверху на ось на эскизе расположен над рычагом).

Ну, вот, как смог...
Примитив, конечно, но гнуть легко до 14мм...

 

Блоки на малый дом брал с нашего Ижевского ЗЯБа. В интернете они есть. Качество не очень. Неровные (заводские представители то говорят о возможности кладки на клей, то нет), плотность разная, местами отслаивается верхний слой (может на сегодняшний день качество изменилось - не знаю). Цену сейчас не назову - давно было, а документов под руками нет - я на "даче".
На большой дом первую партию (машину) брал Можайский YTONG. Качество не сравнить с нашими. Да и по отзывам в интернете они, пожалуй, лучшие из Российских. Причем не только по геометрии, но что более важно для меня и по прочности и по теплопроводности. Они конечно наверное самые дорогие, с учетом доставки в Ижевск (да и в подмосковьи не самые дешевые). Но с учетом характеристик можно стену делать тоньше примерно за те-же деньги. Ну, или дороже, но с лучшими свойствами. Брал в прошлую зиму за 2400р/м3 плюс доставка 38тр за машину 24 поддона (почти 34 куба). В этом году они уже 2700р/м3 без доставки, летом скорее всего как обычно будут дороже рублей на 400-500. Так что лучше брать сейчас. Брал через одного из официальных дилеров - "Русснаб". В интернете они есть. Созвонился, деньги по счету перевел через банк, они сами нашли машину, сами загрузили. Я только здесь встретил и разгрузил. Правда машина была "левая" (так получилось дешевле) расплачивался с водителем здесь на месте. Довезли нормально практически без боя (прицеп был на пневматике).




Константин а во сколько доставка блоков с Москвы обошлась?


Блин чет то туплю цена то написана

 

Константин Я.,
какое отопление дому планируете делать? Не, понятно что на газе, но с котлом, типом труб и радиаторов уже определились? И что для ГВС выбрать лучше.

 

В основном определился. Если ничего кардинально нового не узнаю...
Два котла настенных турбо, если получится, с каскадным управлением. Если не получится (есть вопрос по стоимости этого удовольствия), то на ручном подключении второго котла в морозы.
Трубы МП - нравятся больше, чем ПП. Теплые полы из МП труб (где "каменные" полы). Радиаторы недорогой алюминий.
С ГВС до конца не определился. Вроде правильнее (обычнее) бойлер косвенного нагрева, но дешевле и удобнее накопители в каждом санузле с подачей от двухконтурных котлов, тем более, что как минимум один котел уже двухконтурный.

 

Понятно. Только вот из-за чего турбо-котлы решили ставить? Ведь надежность у них ниже как и у любого сложного устройства (определяется надежностью всех входящих узлов, агрегатов). Ведь при наличии нормального дымохода, тем более в 2эт. доме тяга должна быть и естественная хорошей.

 

Нормальный дымоход заметно дороже выйдет. Да еще с подключением двух котлов.
Состав горючей смеси, а следовательно и КПД турбо котла стабильны и не зависят от таких переменчивых вещей, как тяга, направление ветра, открытые или закрытые окна/двери.
А что до усложнения, то я не считаю вентилятор с блоком управления оборотами сильно усложняющим и снижающим надежность компонентом для котла с "мозгами", управляющими насосом, кучей клапанов и систем безопасности.
А без вентилятора даже при непродолжительной плохой тяге (без принудиловки всяко может быть) возможен перегрев горелки от низкого пламени. А её замена может и подороже вентилятора обойтись...