Кто как топит дровяную кирпичную печь

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Значит воздуха не хватает. Можно дверку приоткрывать. @Alex63A, порасспросите @Михаил Муравьёв, у него и видео есть, и замеры всякие, как обычно.

 

у меня такая же печь, как у вас. только посильнее футерована (внутри больше шамотного кирпича и поэтому сама печь побольше, чем у вас) - моя печь рассчитана на отопление 50м2 в любую погоду. Больше из отопления ничего нет. Второй свет - это вы и сами поняли, хорош для газового отопления.
Если мы с вами говорим о ПМЖ, то мои советы вам такие:
1. Забудьте про задвижку №2 на вашем рисунке. Теплоемкие печи (а у вас такая) бывает поддымливают на холодную. На теплую никогда. Поэтому эта задвижка летнего хода вам не понадобиться. В смысле - всегда задвинута.
2. Советую купить пирометр (хотя бы копеешный вариант до 500 градусов). Начинающему истопнику он очень помогает. В сильные морозы (более 20) я топлю печь 3 раза. В средние морозы от -5 до -18 - топлю 2 раза. До -5 хватает одного раза. Количество дров в закладке я регулирую именно в зависимости от температуры на улице и (!) остатним теплом в печи. Перед протопкой я открываю хлебную камеру (это самое горячее место по остаточному теплу в печи), у вас ее нет, поэтому можно смотреть в самой топке. Мои цифры вам поэтому не подойдут, но вы со временем опытным путем выработаете свои. Я открываю хлебную камеру и смотрю пирометром на задней стенке. Если температура кирпича там больше 120 градусов - я делаю одну закладку. Если меньше - две. Зачем так. Хочется чтобы дома всегда была примерно постоянная температура. Темплоемкая печь остывает очень долго. До 3 суток. Но когда в морозы наружные стенки печи опускаются ниже 35-38 градусов, дом начинает остывать. Не хочется до этого доводить. Поэтому, как только это происходит, я топлю. Но внутренний кирпич не остывает так же как наружный. Поэтому я выработал такую систему. Уже второй год она меня радует.
3. Про закладки. Максимально, когда я топлю двумя закладками, то каждая по 8-10кг. Это вес сухих дров, которые полтора года сохли под навесом и минимум за день до использования были занесены в дом. Я пробовал топить один раз, но большой закладкой в 20 кг., результат был хуже, но вполне возможно я просто не умею правильно закладывать дрова в топку при одной закладке. По фото у вас (если дрова сухие) это где-то 10 кг и есть. То есть если вы протопите такой закладкой два раза один за одним. То это не перетоп. Но см. п. 4.
4. Про перетоп. У себя я стараюсь не допускать, чтобы шамотный кирпич не прогревался больше 600 градусов сразу после стандартной топки. То есть. Если я протопил двумя закладками, как только дрова сгорели, я отрываю топку и смотрю пирометром температуру внутреннего шамотного кирпича.
А теперь про НО из п. 3. Я знаю свою печь и знаю, что у меня пламя за обе протопки нигде при любой высоте пламени (!) не касается обычного кирпича, а только шамотного огнеупорного. Вполне возможно, что у вас каналы не футерованы. То есть в топке шамотный кирпич, а дальше по ходу движения пламени нет. Опытные печники в этих случаях ставят на выходе из топки, например, чугунные накладки. Если при длительной топке двумя закладками (или одной большой) пламя поднимается высоко, она довольно быстро может разрушить обычный кирпич и этим самым привести в негодность печь. Тут лучше спросить своего печника.
5. Ну а про поддувало (п.3 на вашем рисунке) вам уже рассказали. При растопке оно открывается пошире, чтобы разгорелись дрова. Потом ширина прорезей регулируется один раз опытным путем. По цвету пламени. В интернете много картинок про это. Будет много воздуха или слишком мало и то и другое плохо для вас и для печи. Когда дрова догорят я, например, угли сразу придушиваю: полностью закрываю поддувало (3) и на 2/3 ширины закрываю общую задвижку (1). Если так не делать, то угли будут тлеть с полчаса, остужая всю печь. Потом перед закрытием задвижки (1) я ещё раз ее двигаю в сторону закрытия, оставляю несколько миллиметров. Чтобы синее пламя уж точно пропало. И через минуту закрываю совсем. некоторые угли ещё красные, но запаха дыма в помещении все-равно нет.
6. Некоторая тонкость при растопке. Печи в самом начале нужно много воздуха. А дома сейчас стали делать полностью герметичными. Двери с порогами, окна металлопластик и т. п. Когда я поджигаю дрова в печи, всегда на чуть-чуть открываю окно рядом. Практика показывает, что так печь разгорается в два раза быстрее.
Вам удачи в освоении.

"Чтоб каких не сунуть дров - грела. не дымила.
Чтобы в тепле писать тебе, все твои бумаги,
Чтобы ветер пел в трубе от веселой тяги"
(с) Твардовский

 

да какие уж тут обиды, я это и сама все понимаю, когда планировали стройку, нас убеждали, что теплых полов и такой печки, как дополнительного источника тепла будет достаточно. Тем более поменялись жизненные обстоятельства, должна была постоянно жить большая семья, а теперь живет одна бабушка круглый год. Уже думаю продавать и купить что то поменьше или построить что то меньше...ну а пока приходится жить как есть. Когда температура не ниже -15 дома очень комфортно. Но когда -20 и ниже...холодно. Отсюда и вопрос можно ли в сильные морозы топить печь сильнее, два раза и не одной закладкой дров.

 

гораздо больше 200...

 

Чем меньше скачки температур на стенах печи тем ей легче, она меньше шевелится.
Ответить на ваш вопрос можно только узнав полностью устройство печи или спросить того кто ее делал. Свои печи я проектировал и строил под экстремальные условия Топки, что и подтвердила их эксплуатация - 6 часов непрерывного топления, старт с минуса закладкой полного топливника и др. Издевательства. Пока все выдерживают.

 

Читал читал... И ни хрена не понял, как правильно топить печь.
У меня кирпичная типа голанки. С чугунной плиткой для готовки.
Топлю неспешно, в течении 6 часов (зимой), помаленьку подкладывая. Ни когда не набиваю топку дровами даже на 2/3. Обычно всегда три четыре палешка горят. Поддувало закрыто полностью. Воздуха для горения хватает через щели в топочной дверце. Если положу поленьев больше- плитка чугунная раскаляется до красна местами, что мне не нравится. Поэтому топлю небольшими порциями но долго.
Возможно я не прав, но мне такой режим протопки кажется более щадящим, нежели протопка одной закладкой, когда печь разогревается резко и неравномерно.
Футеровки топки у меня как таковой нет. Шамотный кирпич топки, является частью общей печной кладки из красного печного кирпича. Поэтому стараюсь сильно не нагревать топку большими закладками.
Вопрос экономии дров для меня вторичен. в первую очередь беспокоит вопрос ресурса печи.
Если я в чем-то заблуждаюсь, прошу поправить меня. Опыта работы с печью у меня пока немного.

 

Кстати вот ещё вопрос- Можно ли топить кирпичную печь брикетами пиникей (березовые)?
Я взял на пробу несколько пачек- очень понравились. Очень жарко горят. Но сомнение есть, не слишком ли жарко для каменной печи?

 

Если утрировать ситуацию, то не брикеты покупать надо, а свечки...поставил свечку в топливник, зажёг её, и пока не сгорит - можно заниматься другими делами. И печка вечная получается, даже такая убогая.
Начинать объяснять что- либо человеку, которому и так всё нравится в его печурке, безнадёжно. Чего уж проще, чем простейшую печку протопить без изысков, но с подспудным желанием и дров сэкономить, и дом обогреть. Нет, и голову включить никак не хочется, и кол на ней затесать некому. Про голову...сам видел неглупую женщину, едва ли не профессора из Пущино, и она также топила по нескольку часов, пока печь не нагреется ! У других не лучше видел (москвичи), кочегарили свою дачную неплохую печь до глубокой ночи в пятницу, пока она не прогреется...ну и вхлам её допекли. Простые вещи понять не в состоянии...удивительно. Простие, вспылил...

 

Да ни чего страшного, я уже привык тут к подобному. Да ине шибко обидчив.
Одно лишь скажу- то что вам иногда кажется элементарным, другим людям может быть действительно непонятно. Нередко эти люди действительно слабоумны, но чаще всё же они просто не в теме.
Я с каменными печами ранее дела не имел. Теперь вот погружаюсь в эту тему. При этом не бездумно, а как раз таки пытаюсь понять процесс, чтобы максимально правильно реализовать свои потребности и возможности конкретно моей печи.
Я понимаю так- Остывшую печь (хоть и не ледяную) лучше протапливать медленно. Иначе будет локальный перегрев в районе топки. Начнутся локальные расширения и т. д.
Какая разница, как сжечь 10-15 кг дров. Сразу все залпом, или в течении пяти часов по три поленца?
Когда жгешь залпом, вроде как время топки уменьшается и соответственно уменьшается вентиляция печи, что уменьшает теплопотери. Но есть непонятка- дым при такой протопке выходит раскаленным.
Тоесть вроде недолго топится, но температура газов на выходе огромна.
Когда жгешь постепенно, время увеличивается, но и температура выхлопа гораздо ниже.
Логически выходит, что в плане КПД разницы особой быть не должно.
У быстрой жаркой протопки есть плюс- меньше времени плясать у печи.
У долгой спокойной протопки другой плюс- печь разогревается плавно без локальных перегревов.

Возможно логика моя ошибочна. Но хотелось бы аргументированного ответа, а не "просто делай так и всё".

 

С другой стороны, можно предположить, что температура выходящих газов примерно одинакова, потому как в большей степени зависит от скорости прохождения этих газов в печи. А скорость эта одинакова независимо от загрузки топки.
Тогда да. Вроде как получается, что большая быстрая протопка эффективнее в плане КПД.
Но тогда получается что основная отдача тепла происходит лучевым образом в районе топки. Что создает локальный её перегрев.
Возможно в печах с хорошей футеровкой, отделенной от основного тела печи, эта схема протопки безопасна.
Но в печах где топка является частью тела печи (как у меня) это создаст локальные напряжения и разрушения.

 

@Мамонов, благодарю за спокойствие... Жаль, что печка у Вас такая, но и они живут исстари. По существу вопроса, как сжигать топливо: не зря мудрят ракетные печи, в которых райзер есть - теплоизолированная труба, в которой газы горят, и сами себя разогревают до очень высоких температур, и как следствие, всё сгорает идеально. В вашей печурке с закрытым поддувалом, в зоне горения температура низкая, на выходе масса несгоревших смол, золы, сажи...и всё это конденсирует на внутренностях печки и трубы, теплоизолирует вдобавок. Понимаете какой букет болезней ? Инструктируя пользователя новой печи, обычно акцентирую одно правило: "Не пускать в печку лишнего воздуха " Этим повышается температура в топливнике, лучше горит, и выдаёт более горячий дым в печку, повышается КПД. А что там с кирпичами будет - другой вопрос, его надо задавать тому кто это склал.

 

Ну того кто склал, поди и в живых-то уж нет. Хотя в целом печь неплохая для тех времен кладки, когда интернета не было, а покупка печного кирпича была сродни путешествию Ломоносова в Москву на попутных подводах.
Я помню как её складывали. Болгарок тогда не было даже на картинках. Алмазный диск был один на весь район, но и то по слухам. У печника (он же каменщик по сути) был лишь замусоленный листок из какого-то журнала типа "сделай сам", на котором была печь и пародия на порядовку. Ну и из инструмента мастерок да молоточек. Глину они с отцом копали где-то вручную и привозили на велосипеде, увешав его мешками да ведерками.
Так что по тем временам это было далеко не худший продукт печного ремесла. Хотя отец уже тогда признавался, что печник этот оказался "так себе".
А по поводу протопки суть примерно уловил, спасибо. Но я не совсем понял один момент:
"Не пускать в печку лишнего воздуха " Этим повышается температура в топливнике, лучше горит, и выдаёт более горячий дым в печку, повышается КПД.
Что это значит? Надо ограничивать поддув но не сильно его ужимать? Правильно понимаю?
Тоесть надо топить чтоб температура в топке была достаточной для дожига попутных газов и смол, но тяга при этом была как можно меньшей?
Кстати брикеты пиникей в этом плане мне показались очень достойными. Горят лучше дров, жар сильный и как буд-то сухой. Уголья как от дуба- яркие и долгие.
А вот руфы для такой печи не очень. Больше тлеют чем горят.

 

Самая главная разница в вашем случае - это в температуре выходящих газов. Это образование конденсата. Если вы делаете из кирпичной печи печь длительного горения, но вам всего-то нужно проверить температуру или на выходе из печи, или на выходе из трубы. То есть узнать - обеспечиваете ли вы правильный режим горения дров.

 

Оптимальный вариант для конкретной стадии протопки печи (Вашу я не видел, и не знаю), определяется по цвету пламени, во всех книжках об этом прописано, и повторять уже лень. Ещё есть показатель - цвет дыма из трубы, чёрный - недостаток воздуха, невидимый - замечательно, идеал. Теплопередача зависит от разности температур, и времени...чем больше разница Т кирпича и дыма, тем больше энергии получит печь. Но переводя протопку в подовый режим, мы увеличиваем время, и снижая температуру, ухудшаем сгорание. Протопка на максимальной мощности, в нормальной печи, потребует полного открытия поддувала и задвижек на трубе. По мере выхода пирогазов, потребность подачи воздуха уменьшается, значит надо начинать уменьшать тягу...обычно прижимают поддувало. Угли дожигают как можно быстрее, желательно на колоснике, и хорошо, когда колосник установлен как бы в углублении - легче на него всё сгрести. Совсем уж зажимать протяжку воздуха на конечной стадии опасно, поэтому поддувало закрывается только когда пропали язычки пламени над углями (в колосниковом топливнике), а задвижка совсем перекрывается ещё позже - минут на 15, пока не погаснут угли. И желательно пользоваться вытяжной дверкой в трубе - хотя это правилами запрещено...