Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя

Подскажите уважаемые:

Хочу собрать систему обогрева к своей печи-камину торма
мощность ее теплообменника 4 квт
выходное отверстие 1"

Хотела повесить на 2 этаже пару батарей и расширительный бачок в подкрышном пространстве и запустить систему самотеком. Для труб (кроме первой трубы после камина - из обычного железа) хотела использовать полипропилен 32 мм

В систему хочется лить антифриз.

Выбираю батареи - не очень понятно в какие можно антифриз при таком выборе труб и таком "котле"

 

Чёрные хлопья - следствие разрушения антифриза. Это беда настенников, тонкие стенки теплообменника, идёт перегрев.

 

Будерус дает отдельную брошюру по качеству применяемой воды, гляньте на сайте, если свою потеряли. В двух словах, заливайте любую питьевую воду, не надо дистилята с ТЭЦ, но заливайте 1 раз, снимая радиаторы сливайте воду в бочку и заливайте вновь.

 

Короче говоря, промыл и прочистил всю систему целиком (батареи, трассы), насколько это было возможно. Залил воду, проверил соединения, прокрутил котел на практически максимуме, стравил воздух из клапанов и батарей. На вид и ощупь всё ок. Насколько вероятно образование этих хлопьев в будущем? Может, стоит по завершении отопительного сезона снять пару батарей и проверить, как в них и что, а равно посмотреть и на трассы?

 

Ну на самом деле достаточно фильтр регулярно проверять.

 

Фильтр, к сожалению, показал себя плохим индикатором засора. Основная масса засоров до фильтра даже не дошла, а судя по всему, осела в тех местах, где у труб был изгиб.

 

Ну это куда фильтр ставить и какую скорость потока организовывать.
часть народа до сих пор думает, что гидравлические расчёты это хиханьки

 

Приветствую всех.

@viktor50, т. е. можно использовать как обратный клапан с эл. приводом - открывает байпас при выключении эл-ва ?

 

Можно использовать для чего угодно, они есть на разную мощность (сила привода указана в ньютонометрах), естественно и размер у них разный. У нас на приводах воздушных клапанов для кондиционеров в зависимости от размера клапана (площадь перьев клапанов у нас от маленьких примерно 50х50 см до размера 4х5 метров) стоят от маленьких приводов, размером примерно 3х15х7 см и до довольно больших раза в три - четыре больших. И возврат назад после выключения бывает от накопленной энергии в емкостях и бывают системы при открытии закручивается пружина, при отключении энергии за счет закрученной пружины система возвращается в исходное положение.

 

Если МП значит соединение цанга или опрессовка ? Не было протечек антифриза в местах соединений ?

 

Ставил обычные фитинги, у меня система открытого типа, там максимум давления 0,6 атм (разница высот от расширительного бака до низа системы примерно 6-7 метров). Лет 5 стоит система, дом дачный, зимой практически не живем, топим до поздней осени и со средины апреля до теплых дней. Ни подмокания стыков на льну, я уже писал, что в системе их минимум штук 200, ни подтекания по фитингам не было ни разу. В систему пришлось добавить еще одну батарею на 3 квт длинной 140 см на веранде, там была разница в температуре с домом градуса на 4, и не комфортно, выходишь на веранду, а там прохладней, чем в доме, теперь теплее, если приоткрыть вентиль так, чтобы прогревалась вся батарея. Теперь в системе 12 батарей. Сыну в городской квартире переделывал лет 8 назад старую подводку труб в ванне и на кухне, попался не качественный металлопласт, так трубы по горячей воде прошлым летом начали вздуваться и трескаться, как будто их разморозило, пришлось заменить, но фитинг ни один не потек. Правда у них второй этаж и давление в системе водопровода атмосфер 7 (обычно предохранительные клапана на нагревателях настроены на 6 атм), даже подтекал предохранительный клапан на накопительном водонагревателе, хорошо, что он разборный, отвернул пробку и поджал пружину на клапане.

 

Я про те что на металлопласте - цанги. На лен и унипак все понятно, сам собрал систему по такому принципу, а вот мансарда на теплообменнике, и именно сезонного отапливания, и там все на металлопласте, а значит или цанга, или пресс фитинг , вот и ломаю голову . Цанга проще ее и хочется применить поскольку на пресс фитинги надо еще покупать обжимной инструмент, но говорят цанга плохо держит антифриз .

 

Там не цанга создает герметичность, а резиновые колечки для герметизации. Если без перекосов и повреждения колечки вставить при монтаже, никаких проблем не будет. Естественно нужно под прямым углом и ровно обрезать торец трубы, он при монтаже упирается в торец фитинга, а там стоит прокладка, она дополнительно создает герметизацию при зажиме гайки на фитинге. При чем здесь антифриз или вода, если косо вставите коечки или повредите при монтаже их, или косо обрежете торец трубы, то без разницы, что будет в системе, вода или антифриз, герметичности не будет. В общем, нужны прямые руки.

 

Почитал..Все о технологических изысках при повышенной текучести незамерзайки. А то что радиаторы теряют при применении антифриза примерно 20% своей паспортной теплоотдачи ? И надо их просто ставить больше. Тоже надо учитывать ? Я так думаю ...