Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

О как, привет землякам! :: Если Михайловка именно в Волгоградской области.
Рад что на форуме смог встретить одногорожанина .
Думал что я один представитель нашей провинциальной глуши,...оказывается не всё так плохо. Предлагаю списАться в личке.

Всего наилучшего. ::

 

Господа,подскажите пожалуйста как определить оптимальный режим(скорость) насоса на открытой СО
И еще,инструкция к насосу больше на ребус похожа,объясните как его переключать то,отключать не отключать его?

 

Если имеется в виду система ЕЦ с "толстыми" трубами, "не глядя", максимум, что ей нужно - насос с "паспортным" напором 2,5-3м. Т.е, например, 25х25(30) В случае перебора с давлением очень возможно завоздушивание СО.

 

Ответьте, пожалуйста.
Нужно ли ставить воздухоотводчики на конвекторы? Подключение конвекторов сверху (20пп) - выход снизу (25пп). Автоматический воздухоотводчик в котле имеется.

 

Пожалуйста, если можете, об этом подробнее.

 

Для предотвращения "температурной" кавитации насоса системы, предусматривающие его установку, делаются с избыточным давлением, т.к. выделение воздуха/водяных паров происходящее при нагревании, возможно при недостаточном статическом давлении в СО.

"Недостаточное" статическое давление с выделением возудуха/вод.парОв может возникать в различных точках ("корявой") системы. Однако, 100%-м местом его "дислокации" является всасывающая сторона насоса.
Отчего именно в это место врезается РБ, одно из основных назначений которого - компенсация перепадов давления, в т.ч. и "вакуума на "всасе".

Система с ЕЦ, как правило, открытая - т.е. находящаяся под атмосферным давлением. И в каждой точке ее действует (практически) одна "давящая" сила - высота водяного столба над этой точкой.

Создание напора в насосе происходит, в основном, за счет изменения оборотов "крыльчатки" насоса. Естественно, при слишком "оборотистом" насосе увеличивается линейная скорость лопаток колеса. А следовательно, возрастает разряжение давления позади лопаток. Величина разряжения может быть такой, что начинается образование микропузырьков воздуха/вод.парОв.
особенно и в основном, при повышении температуры воды.
Иногда даже избыточное давление, "накачиваемое" в систему, не в состоянии предотвратить этот процесс.

Отсюда и рекомендации по насосу в открытой СО с ЕЦ - необходимости большого напора нет - "просторные" трубы почти не создают препятствий нужному расходу, а "молотящий" насос с большими оборотами, только набивает систему воздухом. (из "свежей" воды) и парАми (при повышении Т* до ..определенного предела - порога кавитации)
Т.к. "немодно" ставить в принудительные системы проточные воздухосборники, а обычный открытый бачок не в состоянии "перехватить" воздух из "водовоздушной эмульсии", все это отстаивается в радиаторах и трубах. А излишняя скорость воды при этом - не дает подняться собравшимся крупным "пузырям" в РБ, согласно уклону.

 

Такое объяснение-совсем дело третье, а ещё к этому приводит зажим сечения всаса насоса из-за: ошибок монтажа, забитого фильтра, неисправной или прикрытой запорной арматуры. Большое Вам спасибо.

 

Медленная циркуляция в СО купил доп насос. А какое реле подцепить к насосу в котле чтоб мой новый насос паралельно с ним включался ?

И гуглил и яндексил немогу реле для 220

 

Всем привет !
Перерыл весь форум, но решения проблемы не нашёл...

Дано: дом 240м2 с неотапливаемым подвалом (ещё 120м2), хорошо утеплён (250мм пеноблок+150мм пенополистирол+искусственный камень). Оцененные теплопотери при -25 за бортом и +25 внутри около 18кВт/ч.
Система отопления двухтрубная, разводка по схеме "звезда" (на этаже коллектор на 11 подводов, до каждого радиатора своих 2 трубы), радиаторы панельные Kermi с термоголовками (22шт).
Котёл куплен газовый Baxi 32, но не успели с газом, поэтому поставили параллельно электрический Protherm Скат 9К (на первое время и как резерв в дальнейшем).
Проблема: на улице только +5...0 градусов, а котёл работает ВСЕГДА на 100%, вообще не отключается, температура обратки не выше 50 градусов, в помещении около 18.. Насос работает на 3 скорости (84Вт), но самые дальние от коллектора радиаторы чуть тёплые, близкие греют нормально.
Есть ощущение, что система нуждается в некоторой настройке, например выставлением расхода в обратке в коллектор с помощью ротометров..
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема, какой элекмент проверить..
Спасибо

 

Видимо вопрос слишком прост, но ответьте, пожалуйста.
Нужно ли ставить воздухоотводчики на каждый конвектор? Подключение конвекторов сверху (20пп) - выход снизу (25пп). Схема отопления коллекторно-лучевая (пять линий по 3-4 прибора), магистрали и обратки идут по плинтусу . Автоматический воздухоотводчик в котле имеется.

 

Если котел работает на полную мощность. не выключаясь, а температура не поднимается, значит не хватает мощности. Если система новая и только запущена в эксплуатацию, то это нормально. Как выйдет дом на режим, работа котла станет цикличной. Если так постоянно, то может быть дом не такой уж и теплый, как Вы считаете. Толщина утеплителя вовсе не гарантирует маленькие теплопотери, т.к. могли "напортачить" строители.Может пенопласт абы-как уложили. Может трубу вмуровали в пол без изоляции или с поврежденной изоляцией... да мало ли причин... надо больше информации по конструктиву...

При "лучевой"схеме, чем меньше разница в длине труб до потребителей (либо в мощностях самих потребителей), тем лучше. Поэтому коллектор лучше располагать ближе к центру отпиваемого здания. При большой разнице, может потребоваться балансировка. С помощью расходомеров, или вентилями, не важно. Если "придавить" радиаторы, которые работают, нерабочие прогреваются? Какая длина трубы до радиаторов (не расстояние, а именно длинна труб), которые не греют, и до радиаторов которые нормально работают? Какой трубой (диаметр) подключены радиаторы? Сколько этажей в доме? Какую температуру выставляете на котле? Какие мощности радиаторов? Как уложена труба? Замоноличена или нет? В изоляции или нет?

 

При нижней разводке, в верхних точках воздухоотводчики, как на рис.

 

Система работает уже 2 недели... Мощности-то мало, спору нет, но на улице-то даже нуля ещё нет...
Строители всё нормально сделали, трубы в изоляции, засыпаны керамзитом и залиты стяжкой...
а вот коллекторы расположен неудачно, рядом с котлом, а котёл в самом углу дома, в гараже, причём в гараже самые большие потери через гаражные ворота. Самые близкие радиаторы метрах в двух, самые дальние - в 12м. Причём получается что на втором этаже от самого дальнего радиатора до котла 12+3м и перепад высоты 3метра, есть подозрение что насос просто не справляется.. У насоса итак максимальный напор 5м, а тут ещё длинющие трубы и сопротивление в лице коллектора... Радиаторы разные, мощностью от 700 до 2000Вт.. Дальние около 1000Вт..
Конечно, если придавливаю ближние по ротометру видно, что в дальних расход увеличивается и греют лучше они, хотя тоже не кипяток...
Котёл включен на максимальную температуру, но она не достигается (макс 50 градусов)
Про балансировку догадывался, но как её сделать ? у меня по 11 ротометров на обратке на каждом этаже, по какому алгоритму с их помощью балансировать систему ?
Спаибо за ответ

 

Разница в длине веток в 6 раз. Вы о диаметре подводящих труб ни чего не сказали.

А еще термоголовки на радиаторах. Вот тут Lyko табличку выкладывал. Сравните шаровый и термостатический.

Не совсем понял, причем тут перепад до котельной. Насосу без разницы. Или у Вас и коллектор 2-го этажа тоже в котельной стоит? Как и чем (диаметры, материал) у Вас, вообще, выполнена разводка от котла до коллекторов?

Горячие "прижимаете", холодные открываете(сейчас они у Вас и так открыты). Долго, муторно... кому сейчас легко...